ValveLiTzer Trifecta: 16 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

Amikor megláttam a gmoon Instructable-jét az eredeti ValveLiTzerhez, úgy döntöttem, hogy két gitárpedált készítek az ő tervezése alapján-egyet az egyik barátomnak (a ValveLiTzer Redux), egyet pedig az apósomnak (a ValveLiTzer Trifecta). Mindketten gitárosok (nyilvánvalóan), és valami egyedit akartam nekik adni. Az első verzióm, a ValveLiTzer Redux, kiemelkedő "8. ábra" kialakítással rendelkezik, a cső kiugrik a tetejéről, maratott alumínium lemezek és izzó kék alap. Ez az Instructable leírja, hogyan építettem fel a másodikat. A belek ugyanazok, de mint látható, az eset nagyon más. Balti nyír rétegelt lemezből is készül, de a tok lekerekített négyzet, a cső beillesztésével és oldalra szereléssel. Minden oldalon alumínium lemezek vannak, és a gombcímkék világítanak, amikor a pedált csatlakoztatják. Ha sajátot szeretne készíteni, nem kell a gmoon pontos vázlatát használni. Ebben az 5x5 hüvelykes tokban sokféle pedált lehet elhelyezni, szükség szerint megváltoztatva a címkéket és a gombok helyét.

Lépés: Tervezés, anyagok és eszközök

Mind a gmoon, mind az első ValveLiTzer egy vákuumcsővel rendelkezik, amely kilóg a tok tetejéről, és nincs védve a lábaktól, a kábelektől és általában a sérülésektől. Azt akartam, hogy ez a verzió kisebb, áramvonalasabb legyen, és ami a legfontosabb, hogy megvédje a csövet. Az egyik kedvenc anyagomat, a Balti Birch rétegelt lemezt (más néven orosz nyír rétegelt lemezt) használtam a tok építéséhez. A tok valójában több réteg, egymásra rakva. A fő tok egy 1/4 "rétegelt lemez rétege, amelyet 3/4" -os darabra ragasztanak. A tok alja egyrétegű 1/8 "rétegelt lemez. A teteje a legbonyolultabb. 1/8" rétegelt lemezből készült előlapból készül, belsejében 1/8 "polikarbonát rejtve. Egy réteg alumínium ragasztószalag a műanyagra van felhelyezve, és maszkként működik az alkatrész -címkéknél. A teteje fa furnérral van laminálva, hogy elrejtse a műanyagot és a címke maszkot. Az oldalak berakott alumíniumot tartalmaznak, az előlap elektrolízissel maratott. Ez… valahogy bonyolult az elkészítése, de biztos vagyok benne, hogy meg tudod csinálni. A megfelelő eszközökkel, azaz! ANYAGOK (tok) 1 6x6 "-os 3/4" -os nyírfa rétegelt lemez1 6x6 "-os darab 1/4" -os nyírfa rétegelt lemez "darab 1/8" -os Balti nyír rétegelt lemez 1 5x5 "darab 1/8" átlátszó polikarbonát, akril vagy Lexan műanyag lemez, körülbelül 25 négyzet hüvelyk 1/8 "vastag alumínium lemez (sárgaréz vagy acél is működne) néhány lapos fej 1/2 "facsavarok 20 hüvelykes alumínium ragasztószalag Asztali ragasztó Kétrészes epoxi (minél hosszabb a beállított idő, annál jobb) Spray-on ragasztócsomagoló szalag (opcionális) világos acr ylic kivitel (Minwax polikril) kondenzátorok2 1M ellenállás1 470k ellenállás1 220k ellenállás1 47k ellenállás1 510 ohm ellenállás1 120ohm ellenállás1 220 ohmos ellenállás2 0,01uF poliészter, mylar vagy kerámia kondenzátorok 1 0,1uF kerámia kondenzátor (vagy cserélje ki 33uF elektrolitikusra a nagyobb lendület érdekében) TOOLSA változtatható sebességű görgetőfűrész fához (Olson fordított átugrású fogú PGT -pengéket használok) Koronafogú tekercsfűrészlap (műanyag vágásához) Fúróprés és válogatott szerszámok (a kézi fúró egy csipetnyiben működne) Szalagfűrész (vagy fémvágó görgetőfűrész) pengék) Sok csiszolópapír Éles kés (ehhez használjon friss pengét - szüksége lesz rá!) Számítógép és lézernyomtató Elektrolízis fürdő Ruhavasaló

2. lépés: Nyomtassa ki a mintákat

Az alábbiakban látható a minta, amellyel a pedált készítettem (Illustrator és PDF formátumban is). Nyomtasson ki négy példányt a tokmintából kartonpapírra vagy normál papírra (én szívesen használok kartonpapírt, mert jobban összeáll vágás közben). Nyomtassa ki az egyik címke mintát normál papírra. Nyomtassa ki az elektrolízis-ellenálló mintát fényes fotópapírra a legsötétebb beállításra beállított lézernyomtatóval. Permetező ragasztó segítségével illesszen be egy mintát a 6x6 "-os 3/4" rétegelt lemezre. Ragasszon egy mintát az 1/8 "-os rétegelt lemez minden darabjára. A használt permetező ragasztótól függően előfordulhat, hogy a ragasztót egy percig száradni kell, mielőtt felragasztaná a fára, vagy túl nehéz lesz szálljon le később. Ha a műanyag fólián még van egy réteg védőfólia, akkor közvetlenül ráragaszthatja a mintát. Ha nem, ragasszon le egy csomagolószalagot, és ragassza rá a mintát. Az alumíniumlemez levágható saját, de azt javaslom, hogy két réteg törmelék (rossz minőségű) rétegelt lemez közé kenjük. Ez sokkal könnyebbé teszi a vágást. Hagyjon minden mintát bőven megszáradni, hogy véletlenül ne húzódjanak meg vágás közben. ki.

3. lépés: Vágja ki a fa és műanyag mintákat

DeWalt DW788 változó sebességű görgetőfűrészt használok. Tényleg fantasztikus. De elég a kedvenc szerszámomról a műhelyben. A legkönnyebben vágható darab az alap. Egyszerűen vágja körbe a külső vonalat, figyelmen kívül hagyva az összes extra vonalat, amely megmutatja, hová kerülnek a fémlemezek és alkatrészek. A dolgok megkönnyítése érdekében a fő tokot két részre vágják. Kezdje azzal, hogy kivágja a 3/4 "rétegelt lemezből azokat a lyukakat, ahová a be- és kimeneti aljzatok és a tápkábel csatlakozik. Ne vágjon mást. Ezután ragassza fel az 1/4" rétegelt lemezt a 3/ 4 "-os darab, ügyelve arra, hogy ne kerüljön ragasztó a kivágásokra. Rögzítse össze a darabokat, ne csökkentse a látható varratokat. Ha a ragasztó megszáradt, fúrjon egy kísérleti lyukat a belső vágásokhoz. Ezután óvatosan vágja ki a belső és külső széleket vegye figyelembe, hogy hol lesznek az alumínium darabok, és vágja ki a bemetszéseket. Figyeljen a kapcsoló mindkét oldalán található tartóelemekre is. Vágja le óvatosan a felső panel előlapját. Először a külső részt végezze el fúrjon egy próbalyukat és végezze el a belső vágásokat. Végül szerelje be a koronahegy pengéjét a görgős fűrészbe, és csökkentse a sebességet körülbelül 1/4 -re (3. beállítás a DeWalt 788 -on). Ez lehetővé teszi a műanyag olvadás nélküli vágását. Vágja le a belső vonalakat. A műanyag darabnak tökéletesen illeszkednie kell a fa keretbe. Végezze el a műanyag darabot dr. 3/32 "-os kísérleti lyukak a kapcsolóhoz és két beállító gomb.

4. lépés: A címke maszk levágása

A pedált úgy tervezték, hogy a gombok és edények címkéi belülről megvilágítottak legyenek. Ez műanyag fedél használatával érhető el, hogy a fény átvilágítson. Fa furnér kerül a műanyag tetejére, hogy a fa bekapcsoláskor ragyogjon. Annak érdekében, hogy csak a címkék világítsanak, maszkot kell helyezni a műanyag és a fa közé. A maszknak el kell zárnia az összes fényt, hogy még teljes sötétségben is csak a címkék világítsanak. A legvékonyabb, legolcsóbb, legátlátszatlanabb és legkönnyebben hozzáférhető anyag az alumínium ragasztószalag. Erős ragasztóval van ellátva, amely nagyon jól tapad a műanyaghoz, és éles késsel vágható. Kezdje azzal, hogy ragasztószalagot helyez a műanyag tetejére. Teljesen laposnak kell lennie, ráncok nélkül. A széleknek tökéletesen kell illeszkedniük varrás nélkül - tartsa a műanyagot egy fényforráshoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem szivárog át fény. Vágja le a ragasztószalagot egy síkban a műanyag szélével. Tompa, sima tárggyal tovább simíthatja a ragasztószalagot a műanyaghoz. A fogantyút egy ollón használtam. Nyomtassa ki a címke sablont, és helyezze a műanyag csőre ragasztott oldalára. Maszkolószalaggal rögzítse minden oldalról a műanyaghoz. Tökéletesen laposnak kell lennie. Most jön az építés legizgalmasabb része. Friss penge segítségével vágja ki a betűket a papírból és a ragasztószalagból egészen a műanyagig. Legyen óvatos a kanyarokban és a kanyarokban. A kés hegyével vagy egy kis csipesszel húzza le a kivágott betűket. Érdemes tényleg nagyon időt szánni rá, mert ha elrontod, nagyon nehéz megjavítani. Szerencsém volt, és nem követtem el hibát - bátorítalak benneteket, hogy tegyétek meg. Az összes betű kivágásával távolítsa el a papírsablont, és óvatosan simítsa le az emelt ragasztószalag széleit. Csak nyomja lefelé, ne oldalról oldalra - különben elszakíthatja az alumíniumot. A darabot úgy fejezze be, hogy a műanyag alját 220 -as csiszolópapírral csiszolja, hogy fagyos megjelenést kapjon. Ez segít eloszlatni a fényt.

5. lépés: Ragassza össze a tokot

A tok néhány lépésben összeáll. Kezdje azzal, hogy a ragasztó segítségével ragasztja a felső keretet a tok fő keretére. Győződjön meg arról, hogy a lekerekített sarkok a lehető legszorosabban illeszkednek (bár lehet, hogy még nem tökéletesek!) Állítson súlyt a keret tetejére, ahogy szárad. Ha a keret a helyén van, pattintsa be a címke maszk műanyag rétegét. Az én esetemben a műanyag valójában körülbelül fél milliméterrel vékonyabb volt, mint a fa, ami látható peremet okozott az átmenetnél. A problémát úgy oldottam meg, hogy keskeny fa furnérdarabokat ragasztottam végig a belső párkányon. Remélhetőleg a kapott műanyag megegyezik a fa furnér vastagságával, és ezt nem kell megtennie. Ha a keret és a műanyag vastagsága megegyezik, ragaszthatja a műanyag címkés maszkot. Vigyen fel faragasztót vagy epoxidot a belső párkányra, és pattintsa be a műanyagot. Helyezzen egy súlyt a tokra, hogy a műanyag a kerethez simuljon, amíg a ragasztó megszárad. Az utolsó dolog, amit ragasztani kell, jelenleg a fa furnér. Kezdje azzal, hogy előkészít két lapos fadarabot, amelyek valamivel nagyobbak a toknál, és két vagy több bilincset. Vágjon le egy darab furnért, mint maga a tok, és helyezze egymás mellé a furnért és a tokot. Erős permetező ragasztóval ragasztottam össze őket. Permetezze be a tok tetejét és a furnért, várjon egy -két percet, majd ragassza össze őket. Azonnal rögzítse őket a tok tetején és alján található lapos fadarabokkal. Hagyja néhány órán át száradni. Ha a permetező ragasztó megszáradt, távolítsa el a bilincseket, és éles késsel óvatosan vágja le a felesleges furnért.

6. lépés: Fúrja ki az alkatrészfuratokat

Ez a lépés könnyen tönkreteheti eddigi kemény munkáját, ezért óvatosan végezze el. Korábban három kísérleti lyukat fúrtunk a műanyagba. Fordítsa meg a tokot, hogy belülről is láthassa őket. Lehet, hogy néhány ragasztó összezúzódott a lyukakon - húzza ki most. Keresse meg a megfelelő méretű fúrófejeket a szerelt alkatrészekhez. Az én esetemben a kapcsoló 1/2 "volt, a potenciométerek pedig 5/32". Rendes fúrószárakat használtam, nem Brad -pontot vagy Forster -t. Ha nem megfelelően fúr, nagyon könnyű széttépni a furnért, szétdarabolni a műanyagot, vagy széttépni az alumínium ragasztószalagot. Fúrjon a tok belsejéből* a kísérleti lyukak segítségével, hogy segítsen a bit igazításában. A kulcs itt az, hogy nagyon lassan haladjunk, távolítsuk el a törmeléket, és akadályozzuk meg, hogy a tok elmozduljon, miközben erősen rányomja egy fadarabra. Valószínűleg rendkívül rossz ötlet lenne fúrógépen kívül bármit használni ehhez a feladathoz. Figyelmeztetett. Figyelje, ahogy a bit átvágja a különböző rétegeket, és ennek megfelelően állítsa be a sebességet. Ha bármikor nem látja, mit csinál, álljon meg és távolítsa el a törmeléket. Amikor eléri a furnérréteget, haladjon nagyon lassan, nehogy elszakadjon. A furnér ragasztása a műanyaghoz rendben van, de nem olyan erős, mintha fához lenne ragasztva. Remélhetőleg szép, tiszta lyukakkal fog rendelkezni. Remélhetőleg nem kell javítania vagy újrakezdenie…

Az egyik dolog, amit meg kellett volna próbálnom, a fúrólyuk fúrása a furnéron, majd a nagyobb lyukak fúrása a furnér oldaláról. Nyugodtan készítsen próbadarabot, hogy így kipróbálhassa, és feltétlenül tudassa velem, hogy működik -e

7. lépés: Rögzítse az alsó lemezt

Bármilyen csiszolás, festés vagy befejezés előtt az alsó lemezt igazítani kell a felsőhöz, és a helyére kell csavarni (ideiglenesen). Így az egészet egy darabba csiszolhatjuk, biztosítva a zökkenőmentes átmenetet a darabok között, amikor a pedál befejeződött. Ragasztószalaggal ragassza fel az alsó lemezt a tokra, és a lehető legközelebb hozza az igazítást. Jegyezze fel a használni kívánt csavarok méretét, és válassza ki a megfelelő fúrót - én 7/64 hüvelykes fúrót használtam. Fúrjon egy kísérleti lyukat a négy sarokban. Ezután adjon hozzá süllyesztést a lyukakhoz egy süllyesztőcsavar. Csavarja be mind a négy csavart. Ezeknek a tok aljával egy síkban kell lenniük. Ha elégedett, távolítsa el a maszkolószalagot.

8. lépés: Csiszolás

Ha az alsó lemez ideiglenesen a helyén van, csiszolhatja a tok tetejét és oldalát. Szalagcsiszolóval végeztem a szélek kerek csiszolását, majd kézi csiszolást végeztem 320 szemcsés csiszolópapírral. Mivel az összes réteget, beleértve a furnért, a fő burkolatot és az alsó lemezt, egy darabból csiszolják, végül tökéletesen egy síkban vannak. Szép! A tok tetejét 320 -as csiszolópapírral csiszoltam, amíg selymesen sima nem lett. Ugyanezt tettem az alsó lemezzel. Ha kívánja, még finomabb csiszolópapírt is használhat, de ez valóban nem szükséges, ha puhafából készült termékeket használ a ház építéséhez, mint én. Amikor a csiszolás befejeződött, törölje le a tokot szöszmentes ruhával. A pólót a saját hátamról használtam. Nos, egy régi póló, amelyet rongyokká változtattak.;)

9. lépés: A Finish alkalmazása

Úgy döntöttem, hogy nem foltosítom a tokot, mert aggódtam, hogy a LED -ek sem fognak bejutni. Valószínűleg használhattam volna valamilyen világos foltot vagy világosabb LED -eket, de végül úgy döntöttem, hogy csak fényes felülettel megyek. Minwax Polycrylic-t használtam, a kedvenc vízbázisú felületemet. Először csavarja le az alsó lemezt. Ha a burkolatot a rögzített lemezzel festeti, fennáll annak a veszélye, hogy ragasztja a tokhoz, még nincs telepítve elektronika! Az első rétegnek nagyon vékonynak kell lennie. Az akril bevonat azonnal beszívódik, és alapvetően előkészíti a fát a további bevonatok elfogadására. Ne fáradjon azzal, hogy a felületet a fémlemezek mögé helyezi. Körülbelül két -három óra múlva a felület elég száraz ahhoz, hogy csiszolni lehessen. Használjon 220 vagy 320 szemcsés csiszolópapírt, csiszolva, amíg a tok ismét sima nem lesz. Ismét törölje le egy szöszmentes ruhával. A második réteg egy kicsit vastagabb lehet, és a végén kissé fényesnek tűnik. Ez is egy kicsit durva érzés lesz. Száradás után csiszoljon 320 -as csiszolópapírral és törölje le. A harmadik rétegben sokkal szebb megjelenést kap. Valójában itt megállhat. Csak három réteget alkalmaztam az oldalára. Ha úgy dönt, hogy hozzáad egy negyedik réteget, csiszolja újra 320 csiszolópapírral és törölje le. A negyedik réteg valószínűleg minden, amire szüksége van. Ha megszárad, kész - ne csiszolja!

10. lépés: Vágja le a fémlemezeket

Szerencsés vagyok egy olyan cégnél dolgozni, ahol fémbolt működik. Ingyenesen beszerezhetem kis darab alumíniumot, különböző vastagságban. Úgy döntöttem, hogy 1/8 "6061 alumíniumot használok a lemezek készítéséhez. Bármit használhat, ameddig csak rendelkezik, amíg elég erős a bemeneti és kimeneti aljzatok támogatásához. Alumínium, sárgaréz, réz, acél vagy akár néhány műanyag legyen jó. A hobbisták legolcsóbb szerszáma, amely megbízhatóan vágja az 1/8 "-os alumíniumot, egy szalagfűrész. Történetesen van egy, amit jó áron szereztem a Kijiji -n. Használhat görgetőfűrészt is, de a pengék nem tartanak sokáig, és nehéz irányítani őket (különösen 1/8 "-os fém esetén!) Mérje meg a lemezeket a sablon segítségével, és vegye figyelembe a fúrólyukak helyzetét. a tápcsatlakozót a lemez szélességére lehet középpontba helyezni, de a bemeneti és kimeneti aljzatok kissé eltolódnak. Mérje meg alaposan! Jelölje meg a vágási vonalakat egy finom hegyjelzővel, és feltétlenül emlékezzen arra, hogy a vonal melyik oldalát kell levágni Ellenkező esetben előfordulhat, hogy kissé alulméretezett lemezt kap. Vágás előtt fúrja ki a lyukakat egy normál fúrószárral. Az általam használt bemeneti és kimeneti aljzatokhoz 7/32 hüvelykes lyukak szükségesek. A tápcsatlakozó 5/32 "volt. Mivel más alkatrészeket használhat, mint én, mérje meg az alkatrészeket, hogy tökéletesen illeszkedjen. A foglalat lyuk túl nagy ahhoz, hogy normál bitet használjon. ha van ilyen. Valójában egyszer meg kell vennem egyet. Ehelyett fémvágó pengét használtam a tekercsfűrészemen. Működött, de nagyon nehéz irányítani. Az 1/8 "-os 6061 alumínium nagyon kemény! A lyukakat fúrták kivághatja az alkatrészeket. Óvatosan dolgozzon, és ne feledje, hogy a fém elég gyorsan felmelegszik. A vágás végére a fémből sugárzó hő közel volt a fájdalomküszöbömhöz. Hülye, tudom! Ha szükséges, használjon kesztyűt a fém vágásához. A szélei valószínűleg kissé érdesek és sorjaik lesznek. Lehet, hogy nem is illenek tökéletesen. Csiszolja őket sima felületre csiszolópapírral. Gyakran próbálja be a darabokat a tokba, nehogy túlcsiszolja. Most csiszolja le a lemez kifelé néző oldalát. 320 szemcsés csiszolópapírral kezdtem, egyetlen irányban csiszolva 45 fokos szögben. Azt tapasztaltam, hogy ez szebbnek tűnik, mint a körkörös örvények. Egyszerűen helyezze a csiszolópapírt egy lapos, erős felületre, és dörzsölje le a lemezt a csiszolópapírra. Ha a lemez sima és egyenletes mintázattal rendelkezik, cserélje ki a 320 -as szemcseméretű papírt 2000 -es szemcsés autóipari csiszolópapírra. Csiszolja ugyanazzal a mozdulattal azonos irányba. A 45 fokos minta továbbra is látható lesz, de a lemezen a felület szuper sima és fényes lesz. Miután befejezte a csiszolást, mossa le a lemezeket folyó víz alatt, és azonnal szárítsa meg őket. Vegye figyelembe, hogy a csiszolás nagyon finom lesz. alumínium por. Nem csak az egész kezedbe kerül, hanem szennyezheti a tok érintetlen felületét is. Törölje le a lemezeket, vagy mossa le a próbafelszerelés előtt. Továbbá ne egyen és ne lélegezze be a port. Valószínűleg nagyon rossz neked.

11. lépés: A fémlemezek maratása

Az alumíniumlemezek maratásához csak néhány alapanyagra, 12 V egyenáramú tápegységre (módosított számítógép tápegységre vagy autós akkumulátortöltőre), lézernyomtatóra, vasalóra, néhány csomagolószalagra és néhány körömlakkra van szüksége. A festékátviteli módszert készítsen "ellenálló" réteget a maratáshoz. Kezdtem azzal, hogy létrehoztam egy grafikát az Illustratorban (mellékelve). Ugyanabból a sablonból több példányt teszek fel egy lapra, mert a nyomtatási lépés során sok hibás sablon készül. A minták tükörképek, így helyeseknek tűnnek, amikor fémre kerülnek. Nyomtassa ki a sablonokat festék alapú lézernyomtatóval vagy fénymásolóval fényes fotópapírra. Vegye figyelembe, hogy feltétlenül fényes papírnak kell lennie (nem szatén kivitelben!), Különben a festék nem fog jól átjutni a fémre. Tudom. Ezt nehezen tanultam meg! Ellenőrizze a nyomtatást, és válassza ki a legjobbat. Valószínűleg egy vagy kettőt kap, amelyek valóban használhatók. A többieknek itt -ott foltok lesznek, ahol a festék nem ragadt a fotópapírhoz. Legyen óvatos, amikor a sablont kezeli, mert nagyon könnyen lehámlik (ha nem hullik le könnyen, akkor nem kap jó átvitelt) Vágja ki a legjobb sablont, és helyezze képpel lefelé a fémlemezre. Kapton szalagot (egy speciális hőálló szalagot) használtam a helyén tartásra, de ez nem szükséges. Ezután tegyen egy normál papírlapot a tetejére. Néhány fotópapír műanyag hátlappal rendelkezik, amely felolvad a vasalóra, ha megengedett a közvetlen érintkezés, ezért fontos a normál papír. Ha a vasalót közepes-magasra állította be (az én esetemben pamutbeállítás), melegítse fel a sablont és a fémet 4-5 percig. Az első két percben csak tartsa a vasalót a helyén anélkül, hogy megmozdítaná. Ezután váltakozva mozgassa és tartsa a vasalót. Próbálja meg húzni a vasaló szélét a sablonon, hogy extra pontnyomást gyakoroljon rá, ami elősegíti az átviteli folyamatot és kinyomja a légbuborékokat. Ügyeljen arra, hogy a sarkokat is lefedje; Úgy találtam, hogy ők voltak a legnehezebbek a jó átvitelhez. Ha befejezte a sablon fémhez való összeolvasztását, kapcsolja ki a vasalót, és helyezzen egy nagy, lapos, hőálló tárgyat a sablonra és a fémre, amint lehűlnek. Ezzel megakadályozható, hogy a fotópapír meghajoljon, mielőtt a festék újra beáll. Egy üveg 9x13 -as tepsit használtam. Ha a fém hűvös, lehúzhatja a fotópapírt. Fényes fekete festékréteget kell hátrahagynia, remélhetőleg üregek és hibák nélkül. Gondosan ellenőrizze az átvitelt, és korrigáljon minden olyan helyet, ahol a festék nem megfelelően szállított körömlakkal. A fémlemez hátuljának és oldalának a maratás elleni védelme érdekében takarja le őket normál csomagolószalaggal. Szeretem egy lecsupaszított vezetéket ragasztani a lemez hátuljára, hogy legyen valahol a pozitív ólom rögzítése. Most menjen a maratótartályához. Műanyag fagylalttartályt használtam, amelyet közönséges csapvízzel és körülbelül 2 evőkanál sóval töltöttem. Használhat mosószódát is; bármelyik működni fog. Helyezzen egy darab alumíniumhulladékot a tartály egyik oldalára, és csatlakoztassa hozzá a negatív (fekete) vezetéket. Ezután helyezze a maratandó lemezt a másik oldalra a pozitív (piros) vezetékkel együtt. Csatlakoztassa a negatív vezetéket a tápellátás negatív vagy földelő csatlakozójához, és csatlakoztassa a pozitív csatlakozót a +12 V -os vezetékhez. Amikor bekapcsolja a tápellátást, látnia kell, hogy a negatív lemezről buborékok jönnek létre, és kisebb mennyiségű a maratott lemezről. Feltételezem, hogy ezek hidrogén és oxigén, ezért kérjük, tegye ezt távol a szikra- és lángforrásoktól! 3-4 perc múlva a lemez negyed milliméter mély, állandó mintázattal lesz maratva. Szürke matt felülete szépen ellentétben áll a csiszolt háttérrel. Húzza le a szalagot, és tisztítsa le a körömlakkot és a festéket körömlakklemosóval. Mosd le vízben, és kész!

12. lépés: Ragasztás a fémlemezekre

Miután a fémlemezek elkészültek (és maratottak), ragaszthatja őket a helyükre (a foglalat kivételével, erről később). A JB-Weld-et használtam, mert nagyon jól tapad alumíniumhoz és fához. A szokásos epoxid ugyanúgy működhet. Keverje össze a JB-Weld-et, és vigyen fel egy vékony réteget minden fémlemezre. Ragassza le őket, és tartsa a helyén néhány percig. Ügyeljen arra, hogy a maratott lemezek a megfelelő irányba nézzenek! Azonnal törölje le a kicsavarásokat, amelyek befolyásolhatják a pedál illeszkedését vagy befejezését. Az aljzatot tartó lemez egy kicsit más - ne ragassza a helyére a többivel. Kezdje a foglalat módosításával a csavaros fülek levágásával. Én szalagfűrészt használtam, de a dremel vagy lehajlítása ugyanúgy működik. Ragassza a foglalatot a lemezére epoxi vagy JB-Weld segítségével. Amikor a ragasztó megszáradt, forrasztja a különböző alkatrészeket és vezetékeket a foglalat füleire a bekötési lépésben látható módon. Miután ez megtörtént, visszatérhet, és ragaszthatja a foglalatot és a lemezt a keretre.

13. lépés: Telepítse az alkatrészeket

Szorosan illeszkedik egyes alkatrészekhez. Néhányuknak vezetékeket kell forrasztani rájuk, mielőtt a tokba szerelik őket. Kezdje a vezetékek forrasztásával a bemeneti és kimeneti aljzatokra, a tápcsatlakozóra és a kapcsolóra. Ezeket a legnehezebben lehet elérni az alkatrészek telepítésekor. A vezetékeknek elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy elérjék a tok ellentétes sarkát, minden esetre. Először helyezze be a bemeneti és kimeneti aljzatokat. Az emelőnyíláshoz legközelebb eső vezetékeket laposra kell hajlítani, hogy illeszkedjenek a tokba. Rögzítse az emelőt a mellékelt anyával. Ezután telepítse a kapcsolót. Próbálja meg nem túl szorosan meghúzni az anyát, különben megrepedhet a tok teteje. Ezután szerelje be a potenciométereket. Ügyeljen arra, hogy hova kerül - használja a sémát útmutatóként, és telepítse az 500 k -es audio potot „hangerő” helyzetbe, és az 50 k -es lineáris potot „meghajtó” helyzetbe. Irányítsa az edényeket úgy, hogy a csapok ne nézzenek az aljzatok felé. Végül szerelje be a hálózati csatlakozót. Lehet, hogy ez egy trükkös illeszkedés (sőt, akár a panelre is telepítheti, mielőtt a helyére ragasztaná). A csőaljzatot csak akkor telepítik, ha egyes alkatrészeket először bekötnek.

14. lépés: Kábelezés

Kezdje a csőfoglalattal. A másik pedálom, a ValveLiTzer Redux egyik Instructables tagja javaslatára úgy döntöttem, hogy egy kis 3 mm -es borostyánsárga LED -et illesztek a foglalat közepén lévő lyukba a cső megvilágításához. Ezt úgy tegye meg, hogy forraszt egy 510 ohmos ellenállást a LED egyik tűjéhez, közel a testhez. Illessze a LED -et a lyukba, majd forrasztja a csapjait közvetlenül az aljzaton lévő érintkezőkhöz, a LED -anód a V+ (4. tű) és a LED -es katód (az ellenálláson keresztül) a földhöz (5. tű)., valamint a 6 és 8, össze vannak kötve. Futtasson egy rövid jumpert köztük. Több alkatrész is forrasztható közvetlenül az egyik csapból a másikba. Kövesse a vázlatot, és forrasztjon be néhány ellenállást és egy kondenzátort a helyére, ügyelve arra, hogy ne legyen rövidzárlat. Végül forrasztja a hosszú vezetékeket a 8 -as és 2 -es csapokhoz, hogy később csatlakoztassa a tokba. telepítheti a tokba. Győződjön meg arról, hogy a 4 -es és 5 -ös csapok hozzáférhetők maradnak! A következő sorban a nagy szűrőkondenzátorok állnak. Az általam használt (1000uF, 25V) tökéletesen illeszkedett a kapcsoló egyik oldalán lévő térbe. Csavarja össze a pozitív vezetékeket és forrasztja össze őket. Csatlakoztassa a két földelővezetéket egy rövid szigetelt vezetékkel. Ezután a kupakokat forró ragasztóval illessze be a térbe. Futtassa a vezetékeket a hálózati aljzatból a kondenzátorokhoz, és csatlakoztassa a negatív vezetéket a kondenzátor negatív vezetékeihez, és a pozitív vezetéket a kupakok csavart pozitív vezetékeihez. Innen folytassa a sematikus, futó vezetékek szerint, célállomásukhoz lehetséges. A néhány alkatrész, amelyet még hozzá kell adni, forrasztható közvetlenül a potenciométer csapjaira vagy az 1/4 hüvelykes jack tüskékre, ha szükséges. Ne felejtse el vezetni a vezetékeket az aljzaton lévő 4. és 5. csapokról (V+ és GND) a csapokhoz. a szűrőkondenzátorokon. Négyszeresen ellenőrizze a kábelezést, és használjon multimétert (ha van), hogy rövidzárlatot keressen, és ellenőrizze a folytonosságot.

15. lépés: Kábelezés - LED -ek

A pedál most már működni fog, de ahhoz, hogy valóban lássa a remek háttérvilágítású címkéket, amelyek gondosan alumíniumfóliába vannak faragva, további LED -eket kell hozzáadnia. Összesen öt kék LED -et adtam hozzá, minden címkéhez egyet. Azért választottam a kéket, mert a pedál tervezett címzettje a színvak, nem lát vöröset vagy zöldet - különben lehet, hogy zöldet használtam helyette. A fehér LED -ek valóban szépnek tűnnek, ha belegondolunk. Két soros láncba kötöttem a LED -eket, az egyik 3 LED -et, a másik kettőt. Minden lánc rendelkezik áramkorlátozó ellenállással. A három LED lánchoz 120 ohmos ellenállást, a két LED lánchoz 270 ohmos ellenállást használtam. Természetesen további LED -eket is hozzáadhat, de nincs sok értelme. Válasszon ki egy LED -et minden láncból, és forrasztja az ellenállást az egyik vezetékére. Nem mindegy, hogy melyik, de vegye figyelembe, hogy melyik vezetékhez van forrasztva (anód vagy katód), hogy később mindent a megfelelő polaritással köthessen. Ragassza a helyére a LED -eket, hogy azok az általános irányba mutassanak az egyik címke. Ezután vezesse a vezetékeket közöttük, figyelve a polaritásra. Győződjön meg arról, hogy minden lánc végül eléri a talajt a katód oldalon, és a V+ -t az anód oldalon. Ellenőrizze, nincs -e rövidzárlat az egész áramkörben, majd próbálja meg csatlakoztatni. A LED -eknek be kell kapcsolniuk. Ha nem ellenőrzik újra a kábelezést, amíg meg nem teszik!

16. lépés: A befejezés

Ha a huzalozás megtörtént, csavarja fel a tok alját. Szerelje be a csövet, ha még nem tette meg. Ha tetszik, tegyen gumilábakat az aljához, hogy megakadályozza a pedál csúszását a talajon. tedd be és teszteld! Fütyüljön a meghajtó és a hangerő gombokkal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy azt teszik, amit kell. Tesztelje a bypass kapcsolót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy um. Hallgassa meg a kimenet zaját vagy zümmögését. Ha az elfogadható szint felett van, keresse meg a földelési problémákat, vagy cserélje ki az adaptert. Azt tapasztaltam, hogy egy kisebb kapcsolótípusú hálózati adapter sokkal kevesebb zúgást vezetett be a kimenetbe, mint egy hagyományos terjedelmes transzformátor típus. Ha minden tökéletesen működik, feltétlenül mutassa meg az új, házilag gyártott csőalapú effektpedálját, hangsúlyozva, hogy menő vagy, mert neked van egy, de nekik nincs. Mielőtt túlságosan féltékenyek lennének, mutassa őket erre az Instructable -re, hogy saját maguk legyenek.;)