ValveLiTzer Redux: 11 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

Lenyűgözött a gmoon szuper-egyszerű gitárpedál, a ValveLiTzer tervezése, amely csövet használt a hatás szívéül. Sajnos magam nem gitározok, ezért inkább a barátom születésnapjára építettem egyet. Íme a tervezésem eredményei. Az áramkör gyakorlatilag ugyanaz, de az eset más. A ValveLiTzer verziójának elkészítéséhez szüksége lesz mindenre, ami a gmoon utasításaiban szerepel. Szinte mindent megvásároltam az Antique Electronics Supply -n, kivéve a LED -eket (eBay), ellenállásokat és kondenzátorokat (helyi elektronikai üzlet), valamint a vezetékeket. SZERKESZTÉS: Ügyeljen arra, hogy nézze meg ennek a kivitelnek egy másik változatát, amelyet én ValveLiTzer Trifectának hívok. Ugyanaz az áramkör, nagyon különböző eset! ELEKTRONIKA1 12FQ8 cső1 9 tűs miniatűr aljzat2 1/4 "mono jack1 50k lineáris potenciométer1 500k audio (logaritmikus) potenciométer1 SPDT (be/be) lábkapcsoló 2 kék LED2 1000uF 25V elektrolit kondenzátor 470 ohmos ellenállások (LED-ekhez) 2 0,01 uF kondenzátorok 1 0,1 uF kondenzátorok forrasztása 24 AWG sodrott huzal ÜVEG ANYAG Kb. 2 négyzetméter 17 mm vastag orosz nyír rétegelt lemez (aka Baltic Birch) körülbelül 1 négyzetláb 2-3 mm vastag plexi, Lexan vagy polikarbonát műanyag lap 1 négyzetláb 3 mm vastag alumínium vagy sárgaréz lemez) TOOLSA szalagfűrész Gördülőfűrész Fúróprés Szalagcsiszoló (vagy csiszolószalag a szalagfűrészhez) - opcionális, bár jó! Dremel szerszám fúróprésszel 1 1/8 "marófej melA polírozófej a Dremel200 és 320 szemcsés homokpapera 1/2 "széles ecsethez 1/2" -os fa vésett fúrószár és süllyesztő bit - opcionális, használhat 3/8 "-os fúróvasat is TÖRTÉNŐ TARTOZÉKOK változó kimenet (12V -ig) Egyenáramú tápegység, amely képes 3 amppa darab alumínium kádból, amely elég nagy ahhoz, hogy eltartsa a vágott alumínium piecessalt watera ruhákat irona lézerprintera lap vagy két fényes fotópapír

1. lépés: Az ügy

Úgy döntöttem, hogy egy nagyon egyedi tokot készítek ehhez a pedálhoz. Nagyjából 8-as alakú, felül az egyetlen szelep van kiemelve. Maga a tok két réteg 17 mm vastag orosz nyír rétegelt lemezből készül - ez egy nagyon különleges réteg, 13 réteggel. Oldalsó profilja egyedi és nagyon vonzó (IMO). A tetejére alumínium lemezek vannak rögzítve, amelyek stabil, stabil felületet biztosítanak a kapcsolók, emelő és edények rögzítéséhez. Az alumíniumot a különböző alkatrészek nevei vésik. A pedál alja szórt (csiszolt) polikarbonát műanyagból készült, amelyet belülről két LED világít. Elkezdtem rajzolni a tokot az Adobe Illustrator alkalmazásban. Kiindulópontként a szelep átmérőjét használva köröket és íveket rajzoltam ennek megfelelően, amíg meg nem találtam az alábbi kialakítást. Néhány koncentrikus kivágás látható, amelyek jelzik a darabok különböző profiljait. Megjelöltem a különböző alkatrészek helyét is, amelyeket fel kell szerelni. Ezután külön sablont dolgoztam ki a szövegre, amelyet végül az alumíniumra véstek. A tok esztétikájához illő betűtípust választottam - a maratás módszerével gyakorlatilag a világ bármelyik betűtípusát használhatja!

2. lépés: Vágja le és marja a fa tokot

Kezdje azzal, hogy az orosz nyírból kivág két két téglalapot, amelyek nagyobbak a tok körvonalainál. Vágjon ki egy hasonló téglalapot a polikarbonát műanyagból. Ragassza össze a két fadarabot asztalos ragasztóval, és szorítsa össze őket a jó kötés érdekében. Amikor a ragasztó megszárad (várjon egy napot a jó méréshez), permetezze a minta hátulját permetezhető ragasztóval várjon egy-két percet, és ragassza rá a fára (egy kis várakozás lehetővé teszi a minta későbbi eltávolítását.) A műanyagot ragasztószalaggal, a minta tetején rögzítse biztonságosan.. ** Vegye figyelembe, hogy a képeken a fához ragasztott papírmintát és a műanyag különvágását mutatom. Ez is működik, de megspórolhat némi erőfeszítést, ha mindent egyszerre vág! ** Szalagfűrészen vagy görgetőfűrészen vágja ki a mintát, ügyelve a sima, egyenletes vonalak megőrzésére. Előfordulhat, hogy újra kell ragasztószalagot ragasztani a műanyagra, hogy ne csússzon el. A külső kerület kivágásával egyelőre tegye félre a műanyagot. Fúrjon két 1/4 hüvelykes lyukat a kivágások belsejébe, ahová végül az alumínium lemezek kerülnek. A görgetőfűrészen végezze el a belső vágásokat, ügyelve arra, hogy kövesse a belső vonalat. A vágásnak nem kell túl pontosnak lennie, de mindenképpen próbáljon ügyes lenni. Most folytassa a marással. Kezdje azzal, hogy a mintát a középső vonalon pontozza egy x-acto késsel, amely meghatározza az alumíniumlemez szélét. csak a vékony szalag - ez megkönnyíti a marást. Ezt én is nehezen tanultam meg. Töltse fel a marót a Dremel készülékébe, és szerelje fel a fúrógéphez. A Dremelt malomként vagy felülről lefelé használják állítsa be a fadarabot úgy, hogy a fúró középen legyen. Pontosan be kell állítania a vágás mélységét - ahelyett, hogy az oldalsó kart használnám, „állandóan” beállítom a mélységet az állvány felfelé állításával. A mélységet egyenlővé kell tenni az alumínium vastagságával. Most forgassa meg a Dremelt 20-25 000 fordulat / perc sebességgel óvatosan marja ki a párkányt a papírminta széléig. Annak elkerülése érdekében, hogy a szerszám túlterhelődjön vagy a fa megégjen, végezzen többszöri áthaladást, minden alkalommal, amikor közelebb borotválkozik a vonalhoz. Időnként ellenőrizze a vágási mélységet, mert előfordulhat, hogy nem állítható be. Ismételje meg a felső szelepkivágást.

3. lépés: Vésés és végső marás

Végül a vezetékeknek át kell menniük a fő szakasz és a szelepszakasz között. Ha a fúróprés 1/2 "vágási mélységre van állítva (azaz 1/2" mélyen az anyagba vágva), használjon 1/2 "-os fúrót, hogy kivágjon egy völgyet a fa tok alján, tisztítsa meg a völgyet vésővel. 1/2 "-os fúrószárral (lehetőleg Brad Point vagy Forster, bár a normál fúrónak működnie kell) fúrjon lyukat az oldalsó horonyba. fát, ahová végül a tápkábel kerül. Óvatosan dolgozzon, és rögzítse a munkadarabot, hogy ne mozduljon el - ez trükkös vágás.

4. lépés: Csiszolás

Kezdje az oldal csiszolásával. Rögzítse a műanyag alját a fa tokhoz maszkolószalaggal. Csiszolja a tok külső részét függőleges szalagcsiszolóval. A maszkolószalagot egyszer vagy kétszer át kell helyeznie, hogy mindent elfedjen. Menjen újra kézzel az oldalakra 200, majd 320 csiszolópapírral. Távolítsa el a műanyagot, és tegye félre. majd 320, és tegye félre, amíg befejezi az alumínium lemezeket.

5. lépés: Fúrja, vágja és csiszolja az alumínium lemezeket

Ha véletlenül van lézervágó képességű fémje, javaslom, hogy használja. De ha nem, akkor ezt a szalagfűrésszel teheti meg. Először készítse elő a fémet úgy, hogy két 1/2 -os rétegelt lemez közé szendvicsel. Maszkolószalaggal tartsa össze a rétegeket. Ezzel valami lényeges tartást biztosít. vágás közben, és ez megakadályozza a fém sorjainak felhalmozódását a vágott fémélre. Szórható ragasztó segítségével ragassza fel a lemezmintákat a fára. Vágás előtt fúrja ki az öt alkatrész rögzítőfuratát egy fúrógépen. Használja a megfelelő fúrószár mérete a szóban forgó alkatrészhez - a kapcsoló, az edények és az emelőberendezések különböző méretű lyukakat igényelnek. Fúrjon egy kísérleti lyukat a szelep rögzítőfuratának pontos közepébe (később kiszélesítik egy lépésbittel). 15 tpi penge a szalagfűrészen, és futtassa 3000 fordulat / perc sebességgel. Vágja ki a fő részt és a szelepszakaszt. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő vonalon vág! A lemezek kivágásával távolítsa el őket a rétegelt lemezből. Csiszolja le a széleket csiszolópapírral vagy Próbálja ki a lemezeket a fa tokban - az illesztés szoros lehet t vagy egyáltalán nem illeszkedik - ha igen, folytassa a fém reszelését és csiszolását, amíg tökéletesen nem illeszkedik. A potenciométerek kis kulcsokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák, hogy elforduljanak a lyukakban. Helyezzen egy potenciométert a lyukba, és jelölje meg, hol lesz a kulcs. Ideális esetben a csapoknak a fémlemez közepe felé kell mutatniuk! Fúrja ki a lyukakat megfelelő méretű fúrószárral. A szeleplapnak egy kicsit több munkára is szüksége lesz. Először rögzítse le, és lépcsős bit segítségével szélesítse ki a lyukat, hogy illeszkedjen a csőfoglalathoz. Alternatív megoldásként használhat fémvágó pengével ellátott görgetőfűrészt. Jelöljön ki két rögzítő lyukat az aljzathoz, és fúrja ki azokat is. Egy satuban rögzítse le a lemezt, és hajlítsa meg 90 fokos szögben, hogy illeszkedjen a tok tetején lévő bevágáshoz. Legyen nagyon óvatos, amikor a kanyar helyzetét méri, hogy jól rögzítse. Ha az illeszkedés jó a fő- és szeleplapokhoz, csiszolhatja a fémet. Csiszolófej és dremel segítségével (vagy kézzel, ha úgy tetszik!) Csiszolja az alumíniumot a kívánt csillogásig. Légy tudatában annak, hogy minél csiszoltabb, annál jobban fog működni a sablonátvitel, ezért ha lehet, menj tükörszerű felületre. Mosson le minden csiszolóanyagot szappannal és vízzel, majd alaposan tisztítsa meg a fémet alkohollal.

6. lépés: Az alumínium lemezek maratása

Az aljzat, a kapcsoló és a potenciométer funkciók megjelöléséhez a táblát elektrolízissel maratottam. A durva, elsüllyedt címkék szépen kontrasztosak a csiszolt lemezekkel. Ezenkívül állandóak - semmilyen felhasználás nem fogja megviselni őket. Egy egyszerű elektrolízis -marató tartályt kell felépítenie. Rengeteg utasítás található erre vonatkozóan, ezért használja az egyiket, ha úgy tetszik. 2 literes fagylalttartályt használtam meleg vízzel és néhány evőkanál konyhasóval (NaCl). Vegye figyelembe, hogy ha rendszeres sót használ, klórgáz keletkezhet a maratási folyamat során. A mosószóda kiváló alternatívája az asztali sónak, és azt javaslom, hogy inkább használja, különösen akkor, ha beltéren kell dolgoznia. Szüksége lesz egy második lemezre is, legalább akkora, mint az Ön által maratott alumínium lemez. Alumíniumból kell készülnie. A maratótartály áramellátásához szabályozott tápegységet használtam. Használhatja ugyanezt, vagy használhat átalakított számítógép tápegységet vagy autós akkumulátortöltőt. Minden, ami +12V DC -t ad ki legalább egy erősítő árammal, működni fog. A maratás előtt a mintákat át kell vinni az alumínium lemezekre. Lézernyomtatót használtam fotópapír módszerrel. Nyomtassa ki a betűsablonokat fordítva lézernyomtatón, fényes fotópapír segítségével. Győződjön meg róla, hogy a kép jó és sötét. Vágja ki a sablonokat 1/4 margóval, és írja be a sablon nevét minden darab hátoldalára, hogy nyomon követhesse őket. *** Ha a szöveg nem jelenik meg megfelelően, telepítenie kell a Használja a betűtípust: Kék kő Fektesse le az alumíniumlemezt hőálló felületre, és helyezze a sablonokat a megfelelő helyzetbe. Most, közepesen magas vasalóval, gőz nélkül, olvassza fel a sablonokat a fémre. a fém felforrósodik, a többi sablon, amelyhez még nem nyúlt hozzá, teljesen önállóan akar összeolvadni a fémmel. Vagy megakadályozza a mozgást, vagy csak egyet. A sablonoknak teljesen át kell menniük, festék nélkül balra a fotópapíron. Néhány próbálkozásra volt szükségem, hogy helyrehozzam. Apró hibákat javíthat körömlakkal (igen, tényleg), de nagy hibák esetén le kell dörzsölnie a festéket, és meg kell ismételnie. A maratás előtt az utolsó lépés az, hogy eltakarjuk a lemez többi részét, hogy ne maratjon. Csomagolószalaggal borítottam minden felületet - elöl és hátul - hogy nem akartam maratni. Hagyjon egy kis megvilágítatlan sarkot a tetején, hogy az aligátor klipjét rögzítse. Ez a folyamat különbözik az elektrolitikus rozsda eltávolításától. Ebben az esetben csatlakoztassa a piros (+12V) vezetéket a maratott lemezhez, a feketét (földelt) a második lemezhez. Ha minden össze van kapcsolva, kapcsolja be az áramot. Ez a folyamat mindössze néhány percet vesz igénybe. Hamarosan a víz forró lesz és buborékol, mint egy boszorkány üst. Távolítsa el a lemezt percenként, hogy ellenőrizze a maratást. Ha elégedett a maratás mennyiségével, kapcsolja ki az áramellátást, mossa le az alumíniumlemezt vízben, és húzza le a csomagolószalagot. Ezután dörzsölje le a festéket alkohollal. Egy kis könyökzsír szükséges a leszereléshez!

7. lépés: A folt festése és befejezése

A fémlemezek beszerelése előtt meg kell festeni és befejezni a vászon keretet. Szép piros cabernet olaj alapú foltot és akril bevonatot használtam. Vigye fel a foltot sörtével vagy habkefével. Vigyen fel elegendő réteget a kívánt szín eléréséhez. Az én esetemben két réteget használtam felül és három oldalt, mivel a vágott élek több foltot szívnak fel. Hagyja 24 órát, hogy az utolsó réteg megszáradjon. Vigye fel a felületet sörtéjű ecsettel. Az első rétegnek nagyon könnyűnek kell lennie. Beszívódik a fába, és tényleg nincs hatása. Ha megszáradt, enyhén csiszolja, és vigyen fel egy második réteget. Most kezd ragyogni. Csiszolja újra, ha már megszáradt. A harmadik réteg valóban jó megjelenést kölcsönöz. Ha megszáradt, akkor kész a befejezéssel!

8. lépés: Ragassza be az alumínium lemezeket, és szerelje fel az alkatrészeket

A lemezek ragasztásához szüksége lesz valamire, amely jól tapad a fémhez és a fához. JB Weld -et használtam, bár a szokásos epoxi is rendben kell, hogy működjön. Vigye fel a ragasztót a fakeret marott részére, és ragassza le a fémlemezt. A szeleptányér leragasztása előtt helyezze be a szelepcsatlakozót és az aljzatot a csapokhoz előre forrasztott vezetékekkel. Ellenkező esetben rendkívül nehéz lesz behelyezni őket. Miután a ragasztó megszáradt, felszerelheti a különböző alkatrészeket. A rögzítéshez használja az alkatrészekhez mellékelt hardvert. Még ne tegye be a csövet, csak akadályozni fogja.

9. lépés: huzalozás

Kéznél van a forrasztópáka? Jó! Ez csak némileg trükkös lesz. Nem használtam perf -kártyát vagy áramköri lapot. Ehelyett csak az alkatrészeket forrasztottam a leghatékonyabb helyzetben, ügyelve arra, hogy ne keresztezzen semmilyen vezetéket. Kövesse a vázlatot és forrasztjon minden alkatrészt a helyére. Szükség esetén használjon hosszúra vágott vezetékeket. 24 AWG teflon bevonatú huzalt használtam, nagyon jó használni. Az eredeti vázlat mellett néhány saját részt is hozzáadtam. Két 1000uF elektrolit kondenzátort forrasztottam a tápellátásról a földre, hogy segítsen szűrni a tápegységet. Hozzáadtam két fényes kék LED -et áramkorlátozó ellenállással. A LED-ek miatt a tok alulról világít. Háromszor ellenőrizze a vezetékeket, majd csatlakoztassa a cső nélkül. A LED -eknek világítaniuk kell. Ha nem, akkor hibázott. Menj be, és javítsd ki. Ha elégedett, dugja be a csövet és kapcsolja be. A csőnek halványan kell világítania.

10. lépés: Tesztelés

Most kipróbálhatja a pedált! Csatlakoztassa a gitárját az IN aljzathoz, az erősítőt pedig az OUT aljzathoz. Menj előre - húzz egy húrt. Nézze meg, hogyan hangzik. Tesztelje a bypass kapcsolót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban tesz valamit. Csavarja be a hangerőt (Boost), hogy megbizonyosodjon arról, hogy működik. Fordítsa el a meghajtót (Dirt), és hallgassa a torzítás növekedését. A hatás finomabb, mint néhány más pedál, de ott van. Hallgassa meg a zajt is. Nagyon kevésnek kell lennie. Ha nagyon zajos, akkor valószínűleg földelési probléma van. Néhány dolog, amely segíthet a transzformátor tápegysége helyett kapcsoló tápegység használatában (kicsi fali szemölcs helyett, ha nagy), és a fémlemezek földelése a tápegységben. Miután ellenőrizte, hogy működik -e, folytathatja a következő lépést… *** Köszönöm barátomnak, hogy küldött képeket a gitárjával és erősítőjével beállított pedálról! ***

11. lépés: Rögzítse az alaplemezt

A pedál működésével rögzítheti a műanyag alaplemezt. Ha még nem tette meg, fagyassza le a műanyag egyik oldalát 150 vagy 200 csiszolópapírral. Legyen a lehető legegyenletesebb. Helyezze az alapot a keret aljára, és jelölje ki a csavarok helyét. 7 laposfejű facsavart használtam, amelyek stratégiai helyeken vannak elhelyezve. Fúrja ki a lyukakat a csavar méretének megfelelő bit segítségével. Ezután mélyítse el a lyukakat a műanyag fényes oldalán. Legyen nagyon óvatos, a műanyag vékony, és nagyon könnyű a süllyesztőt egyenesen a műanyagon keresztül vezetni! A lyukak fúrásával helyezze vissza a műanyag lemezt az alapra, és csavarja be a helyére. Adjon hozzá gumitalpakat az alaphoz, hogy megakadályozza a pedál körbecsúszva. És ennyi! Jó szórakozást, és feltétlenül mutassa meg minden irigy barátainak.;)