A ValveLiTzer: Kisfeszültségű csőfokozó: 10 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

Íme egy kis tubuserősítő projekt gitárosoknak. Némi cső torzítással színezi a hangot (bár ez inkább túlhajtás, mint torzításpedál), egy kis tömörítést, és fokozza a jelet is. Ez egy "piszkos lendület", a csövek ízével, és valóban fűszerezheti az erősítőt (és hozzáadja az ütést.) Most több nyereséggel! Hozzáadva a frissített vázlatot, lásd az utolsó oldalt … Ráadásul alacsony feszültségű-legfeljebb 13 V, így teljesen biztonságos a "csőneofiták" építése. Ezzel nincs nagyfeszültségű veszély. Akár 9 V-os elemmel is működtethető (de olvassa el a "Tápellátási lehetőségek" című részt). Csak néhány olcsó alkatrész és egyszerű áramkör miatt ez egy egyszerű első csőprojekt! Nem használtam videokamera mikrofont, így a "youtube" hang feleannyira jó minőségű. De az mp3 fájl (lásd alább, a képek alatt) sokkal jobb … ugyanaz a hangsáv..

1. lépés: Háttér

A vákuumcsöveknek van egy érdekes tulajdonsága, az úgynevezett "éhező katód" művelet, ami jókora torzulást eredményez, ha a csöveket nagyon alacsony feszültségen üzemeltetik. A Matsumin Valve Caster csőfokozója volt a bevezetőm az alacsony feszültségű csőprojektekhez. Ezek a feszültségek valójában olyan alacsonyak, hogy sok régi csavaros elektronikai szakember azt mondaná, hogy a csöveknek még csak nem is kellene működniük … De igen (néhányan mindenesetre igen.) A feszültségek olyan alacsonyak, hogy a fűtőszálaknak nem is kellene működniük (de igen.) A Matsumin projektje 12AU7 csöveket használ, és nagyon méltó konstrukció. Ez a konstrukció, a ValveLiTzer egy kicsit furcsább csövet használ: a 12FQ8 -at. Miért használj furcsa csövet? Mert nekem körülbelül 25 ilyenem van, és semmilyen gitárerősítő vagy stompbox nem használja őket. Miért nem épít valamit? De a 12FQ8 nem egy tipikus hangcső. Ez egy iker-trióda, de 4 tányérral és egyetlen közös katóddal. Működne akár erősítőként is? Csak egy módja annak, hogy megtudja…

Miért a ValveLiTzer név? Ezek a csövek a megszűnt WurliTzer orgona hanggenerátorából származtak. Van néhány webes megjegyzés (re: alkalmasak -e a 12FQ8 gitárerősítő használatára?), De tudomásom szerint eddig senki. Természetesen bonyolultabb alkalmazások is lehetségesek. Tekintse meg a következő oldalt a cső beszerzésével kapcsolatos információkért (hacsak nem talál egy régi WurliTzer -t …)

2. lépés: Alkatrészek

A végleges listához lásd a 4. lépést, A felépítés. De itt van az alkatrészek rövid ismertetése:-fém tok-egy 9 tűs miniatűr csőfoglalat (normál méretű előerősítő csövekhez, például 12AX7 stb.)- -egy 12FQ8 cső-(2) 1/4 hüvelykes mono phono aljzatok-(1) Audio-kúpos POT (500K)-(1) Lineáris kúpos POT (50K)-néhány mylar kondenzátor (mylar jel, kerámia vagy más a megkerüléshez.) Vagy polypro, poliészter, stb., mert a jel is megfelelő.- több 1/4 wattos ellenállás- egy lábkapcsoló, ON/ON változat- egy tápegység (akkumulátor vagy 9V-13V tápellátás)-csatlakozó a tápellátáshoz, vagy akkumulátorcsipesz

12FQ8 csövek beszerzése A cső használatával kapcsolatban volt némi negatívum. Bár ezek nem gyakoriak, nem nehéz megtalálni őket, vagy nagyon drágák. Általában könnyen megtalálhatók az Ebay -en is.

3. lépés: Tervezés

A tervezésben nincs semmi rettenetesen egyedi. Ez meglehetősen szabványosított előerősítő típusú áramkör, de nagyon alacsony feszültségű páratlan gömbcsövet használ. Az alacsony feszültségek miatt a lemezellenállások meglehetősen magasak a normál értékekhez képest. Az 1. számú pot (P1) egy egyszerű feszültségosztó hangerőszabályzó. Az audio kúpos edény a legjobb a hangerőhöz. A 2. számú pot (P2) beállítja a torzítást, és hatással van a kimenet általános jellegére. A vele való játék megváltoztatja az erősítést és a tömörítési szintet is. A lineáris kúpos edény jól működik az elfogultsághoz. A 0,1uF bypass sapka (C3) kicsi, konzervatív érték. Bármi 0,1uF és 10uF között cserélhető-a nagyobb értékek felerősítik a mélyhangokat és a hatás hangerejét … Itt egy kis sapkát (tantál?:-P) használtam, mivel az érték kicsi, de elektrolitikus helyettesíthető ha nagyobb értékekre van szükség. Kezdetben 10uF -et próbáltak ki, de túl fingós / basszus volt. Az 1uF is jó választás lehet. Elméletileg a 12FQ8 nagyon funky effektekre képes. Kétlem azonban, hogy ezeket alacsony feszültségen könnyen meg lehetne valósítani.

4. lépés: Az építés

Itt egy javasolt elrendezés / kapcsolási rajz.

A legtöbb alkatrész közvetlenül forrasztható a 9 tűs csőaljzatba. Valóban leegyszerűsíti a dolgokat. Ez is nagyon kompakt, ha ez számít. A tápellátáshoz 3,5 mm -es jack csatlakozót integráltam, mivel a külső tápegység működik a legjobban. Nincs ki-/bekapcsoló, de a gyártás/megszakítás típusú phono jack mindig helyettesíthető és kapcsolóként használható (bekapcsolt állapotban, amikor a dugó be van dugva, ki, amikor ki van húzva.) A cső kikapcsolt állapotban is folyamatosan húzza az áramot. Ez rossz az elemek számára, de a csőnek 8-10 másodpercre van szüksége a felmelegedéshez, így ez az egyetlen praktikus választás (és ez jellemző a legtöbb stompboxra.) Kicsit nehéz megtalálni ezt a fajta lábkapcsolót. Ez egy ON/ON SPST kapcsoló. Bármilyen, kifejezetten gitár FX dobozokhoz készült kapcsoló megteszi. Ez nem egy "igazi megkerülés", mivel nem kapcsolja ki a bemeneti ellenállásos padot …

5. lépés: Frissített kapcsolási rajz (V0.4)

Íme a ValveliZter frissített változata a "gain" POT -val és egy valódi bypass kapcsolóval.

Van benne PDF, mint korábban. Ha problémát látsz, szólj …;-)

6. lépés: Stompbox tok hozzáadása…

Van egy doboz régi ömlesztett fólia doboz, és ez a projekt elég kicsi ahhoz, hogy könnyen elférjen. Mint minden "stompbox", ezt is árnyékolt fémdobozba kell építeni.

A kísérleti lyukakat fúrták, majd egy praktikus "lépcsős" fúróval kibővítették. Egy tipp: Ahhoz, hogy könnyen integrálható legyen más stompdobozokkal, a bemenetnek a jobb oldalon kell lennie, a kimenetnek a bal oldalon kell lennie (az enyém ellentétes, hopp.) Ha az elemek az előnyben részesített áramforrás, akkor nagyobb doboz előnyösebb. Számos módja van annak, hogy megvédje a csövet a sérülésektől. Az egyik nagyszerű módszer a húzóhúzó vagy fogantyúk felszerelése mindkét oldalra. Ezt nem építettem be a tervezésbe. A doboz kicsit kicsi a fogantyúkhoz. De ha ezzel az F/X -vel kacagsz, a csupasz cső rossz ötlet.

7. lépés: Tápellátási lehetőségek

Ez az egység 9-13 V közötti egyenfeszültséggel működik. A magasabb feszültség SÜTETI a csőszálakat (ez egy szabványos 12,6 V-os izzószál.) A csőszálak maximális feszültsége a névleges feszültség, +-10%. Tehát a 13,86 V az abszolút maximális feszültség az izzószál kiégése előtt (és semmilyen csőszálat nem futtatnék ilyen magasra, a specifikációktól függetlenül.)_{A cső veteránjai természetesen megértik, hogy a csövekre nagyobb feszültséget lehet alkalmazni, ha az izzószál és a lemez feszültsége külön van. Ha igen, akkor a kupak feszültségértékét úgy kell beállítani, hogy kezelje a nagyobb feszültséget is.}Szabályozott 13 V -os tápegységet használtam, és a készülék nagyon csendes. Ha nem szabályozott falfarkast használnak, nagy zajra kell számítani… Változóan szabályozott tápellátás lenne a lényeg. Az igazat megvallva, a hatás egy kicsit csövesebb @ 9V, bár a boost hatás kisebb. A 9 V -os elemek nem tartanak tovább hosszú azonban. A készülék körülbelül 135mA @ 9V -ot fogyaszt. Nem várnám el, hogy a 9 V -os akkumulátor sokkal több mint egy órát bírna ezzel az áramfelvétellel. Az NiMH AA újratölthető eszközök jól működnének. 7 vagy 8 NiMH -sejtnek szépen kell működnie.

Ha nem áll rendelkezésre szabályozott 9–13 V -os tápegység, akkor könnyen felépíthető. Az LM317 szabályozó tökéletes erre a feladatra. Mivel a kimeneti feszültsége állítható, jobb, mint egy rögzített szabályozó-mint fentebb említettük, a forrásfeszültség némileg megváltoztatja a hatást … Vagy ami azt illeti, egy autó vagy golfkocsi akkumulátora jól működne …

8. lépés: Lehetséges módok

Ez az áramkör valóban az első lépés. Szerettem volna a bluesy csőerősítő érzését utánozni, nem pedig "fuzzot" csinálni. Van egy nagyon észrevehető ütés a nyereségben, és egy szép 70-es rock típusú hang, ahogy van. De lehet, hogy valami mást szeretne… Ha a túlzásba vitt fuzz az Ön dolga, akkor módosítható, hogy "lecsípje" a jelet még több. Több ütés és torzítás:- Növelje az R4 és az R3 szintjét is.- Nagyobb kapacitás a C1 és C2 kapcsolóellenálláson. Eredetileg C2 @ 0.068uF volt, de elvesztette az egyértelműséget (nem nagy dolog, ha a maximális torzítás a cél.) Ha csak 0,02-re növeli, akkor észrevehető hatása lesz.- Adjon hozzá egy FET emlékeztető áramkört az előlaphoz.-- Nagyobb katód-bypass kondenzátor (C3). MEGJEGYZÉS: ez megerősítést nyert-a frissítéseket a záróoldalakon találja, beleértve a nagyobb nyereségű modult és a nagyobb bypass sapkát … Kevesebb erősítés és torzítás, tisztább csőhang:-R3-ról 220K-ra csökkenthető. 2M POT-ra cserélve.-Vagy cserélje ki mind az R4-et, mind az R3-at egyetlen 2M vagy 3M POT-ra.-Egy vagy két hangszínszabályozó hozzáadható. Egyéb ötletek… Ez egy szép előlapot jelentene az LM386 miniamp, is…

9. lépés: Mi a következő lépés?

Mivel több mint 25 ilyen csőm van, mi a következő lépés? Nyilvánvaló, nem? A ValveLiTzer II! Igen, két cső, négy fokozatú cső -előerősítő…

10. lépés: Új erősítésszabályozás, 0.4 -es verzió

Íme egy frissítés a projekthez, amely meglehetősen sok irányítható nyereséget ad hozzá. Az előző verzió "tiszta" csőhanggal lőtt, de több energiát kértem! A megkerülő sapka felemelése önmagában (C3) valóban növeli a nyereséget. 100uF -nak adtam meg, de 22uF -tól felfelé minden érték növeli a nyereséget. POT (P3) került hozzáadásra a további erősítés beállításához. A C3 természetesen növelhető a POT hozzáadása nélkül. A régebbi "Bias" POT még a helyén van. A kettő együtt beállítható az igényeknek megfelelően … Részek:

C3 100uF, polarizált elektrolitikus, (legalább 16V)

P3 50K audio kúpos potenciométer