"A világ legegyszerűbb" neurális szerkezete (Men in Black Memory Eraser): 10 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40

Pár nap múlva jelmezpartira mész, de még mindig nincs jelmezed? Akkor ez a konstrukció az Ön számára! Napszemüveggel és fekete öltönyvel ez a kellék teszi teljessé Férfi fekete jelmezét. A lehető legegyszerűbb elektronikus áramkörön alapul, amely villogni fog - így akár otthon is megtalálhatja a szükséges alkatrészeket.

STL és módosítható STEP fájlok a Thingiverse -nél

Kellékek

Elektronika: 1x 10W (12V), nagy fényerő, LED. Cserélhető normál LED -re, ha rendelkezésre áll. 1x 330uF elektrolit kondenzátor. Bármivel helyettesíthető 100uF és 1000uF1x kapcsoló között. Három állapotú kapcsolót használunk, de a két állapotú kapcsolótól a kétgombos rendszerig bármit használhat. 1x 1N4007 dióda vagy hasonló. 1x 9V-os elem és csatlakozó az akkumulátorhoz

Mechanika: 2x toll. Tavasszal szüretelhet róluk1x Fat gemkapocs. A tavaszi támaszként fogja használni, ezért hasonló vastagságúnak kell lennie, mint a betakarított toll.

Eszközök: 3D-nyomtató Forró ragasztópisztoly Csiszolópapír (opcionális. Csak akkor szükséges, ha festeni szeretne) Fúró vagy forgó szerszám (opcionális, de megkönnyíti a lyukak tisztítását)

Sprayfesték (opcionális): Műanyag töltőanyag Fekete alapozó Ezüst Tiszta bevonat

1. lépés: Töltse le a 3D fájlokat és nyomtasson

Fájlok:

Az ötlet az, hogy megismételheti ezt a projektet 1 órától (+ 6 órás nyomtatási idő 2 mm -es 0,4 mm -es fúvókanyomtatás esetén) akár néhány napig, attól függően, hogy milyen „csiszolt” szeretne a megjelenés. Az elektronika 30 perc alatt elkészíthető, ha minden alkatrész rendelkezésre áll, az összeszerelés legalább 30 percet vesz igénybe, de sokkal hosszabb ideig tart, ha festeni és a lehető legjobban kell kinézni.

Minden fájlt kinyomtattunk a kupolával felfelé. Támasztóanyagot nem használtunk, kivéve a fedőlapot. A fedőlapon egyedi támogatást használtunk, hogy ne kapjunk támaszt a nyíláson belül, ahová a LED-t a végén fogjuk elhelyezni.

2. lépés: Homokozás és töltés (opcionális)

Annak érdekében, hogy sima, fémes megjelenést kapjunk, csiszoljuk le és töltsük be a 3D nyomtatást, hogy megszabaduljunk a bosszantó rétegvonalaktól. Ha tovább szeretné egyszerűsíteni a folyamatot: a csiszolással, a töltéssel és a festéssel kapcsolatos összes lépést ki lehet hagyni - és máris megy a "kész" 3D nyomtatás. Csak nyomtassa ki az alkatrészeket szürke szállal, és minden rendben lesz.

A homok- és töltési folyamatot addig ismételjük, amíg elégedett nem lesz a nyomat simaságával. Ne feledje, hogy a nyomtatás jó ideig sima lesz, mielőtt simának tűnik. A probléma az, hogy nem igazán látja a horpadásokat és szabálytalanságokat, mielőtt egy fekete alapozót használna egy későbbi lépésben. Ezért: legyen csiszolásnál kicsit alaposabb, mint gondolná, ha azt szeretné, hogy a megjelenés a lehető legjobb legyen.

Csiszoláskor különös figyelmet fordítottunk a nyomtatás mindkét végén lévő kupolákra, mert azt akartuk, hogy a lehető legjobban tükrözzék és simaak legyenek. A homorú hornyok a Neuralizer tengelye mentén a legnagyobb kihívást jelentik a csiszoláshoz, de ezt úgy oldottuk meg, hogy nem csiszoltuk le a töltőanyag utolsó rétegét ezekben a hornyokban. Ez azt jelenti, hogy néhány milliméter porózus töltőanyag van bennük, de nem számítunk arra, hogy ez sokat számít, mert természetesen védve vannak a környezettől, és nem könnyen karcolódnak meg.

3. lépés: Szerelje össze, töltse fel és alapozza meg a fedelet fekete festékkel

Azt akartuk, hogy a LED körüli terület (a fedél nyílása körül) feketén maradjon az utolsó darabunkban, ezért ezt az alkatrészt korábban összeszereltük, mint a nyomat többi részét. Így festhetjük le ezt a területet az alapozóval, amelyet a többi részhez használunk, majd maszkoljuk le szalaggal, mielőtt a nyomat többi részét ezüst metálfestékkel festenénk. Amint az egyik képen látható, a fedél nem stabil, amikor összeszerelve (elöl nehéz), ezért véletlenszerű maradék nyomatot használtunk támaszként, amikor kitöltöttük a két rész közötti varrást. Ezt a varratot később töltik fel - miután összeállítottuk a többi kelléket.

4. lépés: Válassza ki az elektronikai tervezést

Számos alternatív kapcsolási rajzot közöltünk.

A lehető legegyszerűbb áramkör nagyon egyszerű. Háromállapotú kapcsolót használ (a fenti videóban látható), ahol a középső állapot "ne csinálj semmit", a másik két állapot pedig a kondenzátor töltését és kisütését jelenti. Nincs áramkorlátozó ellenállás a LED védelmére, mert 12 V -os feszültséggel működik, és az akkumulátor csak 9 Voltot biztosít. A magunk által használt tervezés során valójában elhelyeztünk egy kis 3 ohmos ellenállást sorban a LED -del, de ahogy a legegyszerűbb vázlatokban látható, ez nem feltétlenül szükséges. Tehát ha a forrasztást a lehető legegyszerűbbé szeretné tenni. Menjen az egyszerű dizájnnal.

Alternatív áramkörök

2. sematikus alternatíva: Tervezésünkbe kisütő ellenállást is beépítettünk, amely biztosítja, hogy a kondenzátor ne maradjon hosszú ideig feltöltve, és kiegyenlítse a kondenzátoron tárolt potenciált. Ennek az ellenállásnak nyilvánvalóan meglehetősen magasnak kell lennie, így nem engedi, hogy a kondenzátor azonnal lemerüljön, de sajnos nem írtam fel a pontos értéket, amit használtunk, így a következő vázlatban szereplő 10k csak találgatás.

Vázlatos alternatíva 3: A következő alternatív áramkör az, amelyet valójában a kenyérlapon használtunk a videó tetején. Itt láthatja, hogy a 3 ohmos áramkorlátozó ellenállás, valamint a kétgombos rendszer helyettesíti a háromállapotú kapcsolót. Ez lehetővé teszi az állandó áramlást a LED -en keresztül, megkerülve a kondenzátor töltését és kisütését - mindkét gomb egyidejű lenyomásával. Ez lehetőséget ad arra, hogy a Neuralizátort zseblámpaként használja (a képeken látható).

A kapcsolók egyszerű kétállapotú kapcsolókkal is helyettesíthetők, de akkor el kell távolítani az R_leded ellenállást, mert a fenti áramkör egyik S1 és S2 kapcsolójának megfelelője mindig "megnyomásra kerül" (pl. mindig összekapcsolja a két út egyikét). Ez azt jelentené, hogy az R_Bleed állandó áramutat hagy az akkumulátor anódja és katódja között - lemeríti azt.

4. vázlatos alternatíva: Ezután következik egy változat, amely "normál" LED -et használ 2 V -os és 20 mA -es névleges feszültséggel. Itt figyelembe kell venni az áramkorlátozó ellenállást, ellenkező esetben az áramkör ugyanaz marad.

Ennek az áramkörnek több módja is van, attól függően, hogy milyen alkatrészek állnak rendelkezésre. Lehetőség van a fent közzétett alternatívák keverésére is. Mellékeltünk néhány képet, amelyek bemutatják, mi történik, ha a 10 W -os kiviteltől eltérő kondenzátorértékeket és más típusú LED -eket használ.

Ha részletesebb áttekintést szeretne az elektronikáról, nézze meg a jelen útmutató elején található videót.

5. lépés: Forrasztás és szigetelés

Ideje összeforrasztani a választott sémákat. A légtelenítő ellenállást és az áramkorlátozó ellenállást választottuk. A LED, a kondenzátor és a dióda polarizált - vagyis a megfelelő módon kell forrasztani, hogy működjenek. A dióda esetében a fehér vonal a föld felé mutat. A kondenzátor esetében van egy fehér vonal is, amely a láb felé mutat, és a földhöz kell kapcsolódnia. Ezenkívül a két lába közül a leghosszabb jelzi azt az oldalt, amelyet a pozitív potenciálhoz kell csatlakoztatni (az akkumulátor felé). A LED -en vannak + és - jelzések, de ha normál LED -eket használ, akkor a lábak hosszát használhatja útmutatóként - ugyanazt a trükköt használva, mint a kondenzátor esetében.

Ha a LED -hez forrasztotta a vezetékeket, multiméterrel ellenőrizze, nincs -e rövidzárlat. Ha nem vigyáz, könnyű mindkét forrasztást a LED hátoldalán lévő hűtőbordához forrasztani, így a kondenzátor pozitív oldaláról a negatív oldalra nulla ellenállású út vezet. Ez nagy valószínűséggel szikrákat és esetleg műanyag égést eredményez a kondenzátor lemerülésekor (vagy legrosszabb esetben: leégett akkumulátor, ha más kapcsolót használ, mint mi).

Az összes nyitott vezeték elektromos leválasztásához használjon elektromos szalagot vagy hőre zsugorodó műanyagot. Ne hagyjon ki semmilyen huzalt, mivel ezek az elektronikák össze lesznek szorítva egy lezárt műanyag tartályban, így nem lesz könnyű észrevenni, ha a jövőben rövidzárlatot tapasztal.

6. lépés: A mechanika felépítése és tesztelése

Annak érdekében, hogy a fedél "felpattanjon" a retesz megnyomásakor, egy rugót gyűjtöttünk be egy régi tollból, és kövér gemkapoccsal irányítottuk a fedél felé. Ezt a rendszert forró ragasztóval ragasztottuk a kapcsolóhoz, és a ragasztó megszilárdulása után hosszában vágtuk.

A következő lépés előtt győződjön meg arról, hogy a szerelők megfelelően működnek, mert a 3D nyomtatott alkatrészek összeszerelése után nem lesz mód a javításra.

7. lépés: Ellenőrizze az illeszkedést és az összeszerelést

Amint fentebb említettük, különösen óvatosan ellenőrizze, hogy minden alkatrész illeszkedik -e, mielőtt ragasztóval lezárja a Neuralizátort.

Forró ragasztóval rögzítettük a 9 V -os akkumulátort, és forró ragasztóval is rögzítettük a tengely két részét. Azonnal megbántuk ezt a kétségbeesést, mert megszilárdult a böjt módja, hogy a két rész egymáshoz viszonyított elhelyezését beállíthassuk. Viszont elég szerencsések voltunk, és az eltérés nem volt olyan rossz, hogy ne tudtuk volna megmenteni. Még mindig azt javasoljuk, hogy használjon kontaktragasztót vagy valami mást, amely nem szárad ki olyan gyorsan, mint a forró ragasztó, ha ilyen nagy felületű anyaggal érintkezik.

Amint összeszereltük az egész darabot, maszkolószalagot helyeztünk a korábban feketére festett területre, hogy később ne felejtsük el. Szereltünk egy zsinórt a billenőkapcsolóra is, hogy lehetővé tegyük a darab festését anélkül, hogy érintkezne a talajjal (vagy a kezünkkel).

8. lépés: A varratok és a homok kitöltése (opcionális)

Forró ragasztóval töltöttük fel a varrásokat a 3D nyomtatott darabok között. Ez nem ajánlott, de ez volt az egyetlen dolog, ami rendelkezésünkre állt. A forró ragasztó nem könnyen csiszolható, így sokáig tart, amíg kielégítően sima lesz. És őszintén szólva, a simaság, amit kaptunk, nem igazán felel meg a remélt színvonalnak. Ha újracsinálnánk ezt a támaszt, vásárolnánk egy gitt alapú műanyag töltőanyagot, amelyet fel lehet használni a varratokhoz.

A forró ragasztó lecsiszolása után a varratok mentén hozzáadtunk egy utolsó réteg spray festék alapú műanyag töltőanyagot. Ezt a réteget finoman csiszolták finom csiszolószivaccsal, hogy a lehető legegyenletesebb legyen.

9. lépés: Alapozás, festés és bevonat (opcionális)

Először fekete alapozót, majd ezüst festéket használtunk, és átlátszó réteggel fejeztük be, hogy extra fényvisszaverő megjelenést kölcsönözzünk, és megvédjük a festéket. Minden réteg között körülbelül 10 percet vártunk - miközben a darab enyhe szellőben kint lógott. A rétegek valószínűleg nem voltak teljesen szárazak ezen az időn belül, ezért nem akartuk volna megérinteni, de elég szárazak ahhoz, hogy a festék jól nézzen ki.

Néhány barbeque bot segítségével tartottuk mozdulatlanul a nyomatot, amikor festettük. A lyukak, ahol a reteszt rögzíteni kell, tökéletesek erre a célra, mivel a retesz felszerelése után nem lesznek láthatóak, és éppen elég nagyok ahhoz, hogy illeszkedjenek a botok hegyes végéhez.

Amikor az összes réteget felpermetezték, behozzuk a dolgot (csak tartsuk a támasztószálat, amellyel felakasztottuk), és hagytuk 24 órán keresztül lógni, mielőtt hozzáérnénk.

Ezen a ponton szereltük fel a reteszt, egy másik rugó segítségével, amelyet tollból (és hosszúságúra vágva), valamint egy M3 csavart és anyát használtunk.

10. lépés: Kész

Nagyon elégedettek voltunk a végeredménnyel. A varratok nem tűntek el teljesen, ahogy a fenti képek mutatják, de elég közel voltak ahhoz! Ha gitt alapú töltőanyagot használtunk volna a használt festékszóró töltőanyag mellett, akkor valószínűleg teljesen eltávolíthattuk volna a varratokat. A rétegvonalak sehol sem látszottak.

Második hely az első szerzői versenyen