Crystal CMoy szabad formájú fejhallgató -erősítő: 26 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Ez a fejhallgató -erősítő áramkör különbözik a hagyományos modern építési technikáktól, mivel légvezetékes, P2P (pontról pontra) vagy szabad formájú huzalozás, akárcsak a régi jó szelepekben, a PCB -k és a tranzisztor beavatkozása előtt.

A hagyományos burkolat helyett a lyukkör poliészter gyantába van ágyazva, hogy javítsa a belső elemeket.

Ha ezt olvassa, és azon gondolkozik, miért van szüksége erősítőre a fejhallgatóhoz, kattintson ide

Bár sok cMoy fejhallgató -erősítőt hordozhatóra terveztek, ezt az asztali számítógéphez tervezték, bár elemcsomag is készülhet.

Ez meglehetősen hosszú tanulságos, ezért "készíts egy sört", ahogy Yorkshire -ben mondjuk, és érezd jól magad.

A tetején rengeteg kép van:)

1. lépés: A vázlat

Itt található az EaglePCB fejhallgató -erősítő vázlata, amely a cMoy kialakítását követi. Az alkatrészek listája a következő: Tápellátási rész 1x DC tápcsatlakozó 1x 5 mm -es LED R1LED: 1x 1k - 10k 0,6 wattos fémfólia ellenállás (A Power LED esetén bárhol 1k és 10k között jó lesz, minden a bemeneti feszültségtől és a LED fényerejétől függ.) CP1/2: 2x 470uf 35 vagy 50v teljesítményű kondenzátorok RP1/2: 2x 4,7 k 0,6 wattos fémfólia ellenállások (a tápfeszültség -osztóhoz) Erősítő rész IC1: 1x OPA2107 kettős működésű erősítő C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v kondenzátorok (az audiojel bemenethez) C2/3: 2x 0.1uf poliészter doboz kondenzátorok (az OP-AMP stabilizálásához) R1LED: 1x 1k 0.6 wattos fémfólia ellenállás (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k 0,6 wattos fémfólia ellenállások (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k 0,6 wattos fémfólia ellenállások (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k 0,6 wattos fémfólia ellenállások (1/2 watt) R5L/R: JUMPERED (opcionális) 2x 3,5 mm -es sztereó jack aljzatok Letöltések: EaglePCB.

2. lépés: A csontváz elkészítése

Ez a rész nagyon furcsa! Ez próbára teszi a hajlítási és forrasztási képességeit. Mindennek vizuálisan kell lennie, mert minden látható lesz minden alkalommal, amikor gyantába öntik. A hálózati busz létrehozásához szilárd, 1,10 mm -es vezetéket használtam, amelyet a belső ház vezetékezéséhez használt iker- és földkábelből vettem. A csontváz építéséhez csak alapvető eszközökre van szükség: Forrasztópáka Forrasztó (lehetőleg vékony mérőeszköz) Flux Pen (opcionális) Hosszú orrú fogó hajlításhoz

3. lépés: Külső tápegység

A fő külső tápegységhez kapcsoló üzemmódra lesz szüksége, én használtam egy régi útválasztótól, bármit a 9-18VDC feszültségtartományban és a 300ma fölötti áramerősséget. Szüksége lesz egy pozitív középponttal rendelkező tápegységre is, amelyet a képen a piros körben lévő szimbólum jelöl. Ha zümmögést észlelt a fejhallgatóban, amikor a gyantaöntés előtt teszteli az áramkört, ellenőrizze az összes áramkört, majd próbálja meg egy másik típusú tápegységet használni. Ha a választott tápegység olcsó fali szemölcs, amely transzformátort (lineáris tápegységet) tartalmaz, akkor a fejhallgató kétségkívül zümmögni fog

4. lépés: A tápcsatlakozó bekötése

A hátsó csap a +V (+sín) felé megy

5. lépés: Tipp: Szép hajlítás

Úgy találtam, hogy az ellenállásvezetékek és a rézhuzalok szép, megismételhető hajlítása érdekében csavarhúzó tengelyt kell használnom. Különböző átmérőjű csavarhúzókat használhat kisebb vagy nagyobb sugarú kanyarokhoz.

6. lépés: A csontváz elkészítése 2

Itt láthatjuk a tápegység rész elrendezését. Ez egy kétvégű tápegység, amely egyvégű bemenetet (12VDC) vesz fel, és feszültségosztóval osztja fel. A jobb oldali karikák az op-amp áramkörhöz tartoznak, ehhez +/GND/- szükséges a +/GND helyett. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a Burr Brown OPA2107 műveleti erősítő vagy az Op -Amp tápellátása -Volt és +volt szükséges. A középen futó T alakú vezeték a föld, vagy ebben az esetben a feszültség által termelt "virtuális föld" elválasztó soha nem kerül közvetlen érintkezésbe a hálózati csatlakozóaljzatból érkező fő tápfeszültséggel. A hátul lévő két 4,7 k ellenállás a feszültségosztó, a tápegység tápellátása ebben az esetben 12 V egyenáramú, majd a felére csökken, ha a feszültségosztó mindkét külső rézvezetéken -6 és +6 V -ot termel, vagy hívhat buszokat.. A LED +V -je egyenesen a tápcsatlakozó hátsó részéből származik, és a -6 V -os rézvezetéket használja a földeléshez 1 k -os ellenálláson keresztül, mivel mindez a feszültségosztó előtt történik a LED -et illetően. talaj. Most kezdjük hozzá a többi ellenállást a vázlat szerint.

7. lépés: A csontváz elkészítése 3

A két nagy ezüst 470uf 50v-os kondenzátor a tápegység síneire szolgál, majd a két piros bi-pass kondenzátor biztosítja az Op-Amp stabilitást minden olyan ingadozás esetén, amelyet szigorúan véve a lehető legközelebb kell csatlakoztatni az Op-Amp lábakhoz. Azt mondtam, hogy más Cmoys -ban nem volt stabilitási problémám ezzel az IC -vel. A forrasztás előtt gondosan ellenőrizze a kondenzátorok polaritását

8. lépés: A csontváz elkészítése 4

Itt láthatod, hogy a türkiz ellenállás lábak (R4) kilógnak az Op-Amp IC tetejéről, itt keringenek a kimenetről oda, ahol az R5-nek a sémán kell lennie. Az R5 opcionális, és soha nem telepítem, de még mindig a kimenethez kell csatlakoztatni az ellenállással vagy anélkül, ez további vezetékeket is lecsökkent. A türkiz ellenállás (R4) az erősítést az R3 mellett állítja be. a második képen a hurkok jobban láthatók

9. lépés: A csontváz elkészítése 4

Ideje hozzáadni a bemeneti kupakokat, amelyek megakadályozzák az egyenáramú feszültséget (egyenáramot), amely a bemeneti jack aljzaton keresztül a forrásból (iPod ETC) belép az erősítőbe, mivel ez szintén erősítéssel erősödik. Az audio jelek váltakozó áramon működnek. A nyereség meglehetősen alacsonyabb, mint a bemeneti forrás, ebben az esetben a számítógép nagy kimenettel rendelkezik, és nem lesz hangerő -potenciométer a hangerő fizikai beállításához. A második képen a türkiz ellenállások lábai meg vannak hajlítva, hogy létrehozzák a kimeneti csatlakozást, amelyet a fejhallgató -csatlakozóhoz csatlakoztatnak. A 3. és 4. kép az audiobemenet és a fejhallgató -csatlakozó csatlakoztatását mutatja. Egy régi transzformátor zománcozott drótját használtam a következetes megjelenés érdekében, de jó szigeteléssel rendelkezik a rövidzárlat ellen.

10. lépés: A csontváz referenciaképeinek elkészítése

Íme néhány további fotó referenciaként.

11. lépés: Tesztelés

Ebben a szakaszban NE tesztelje az erősítőt a legjobb fejhallgatójával. Használjon olcsó, régi fejhallgatót. Remélhetőleg jól tesztelt és remekül szól!

12. lépés: Öntés előtti tömítés

Ezek a speciális jack aljzatok egy régi sound blaster élő hangkártyából származnak, mivel könnyen lezártam őket, hogy megakadályozzam a gyanta bejutását. A hangcsatlakozó aljzat mindkét oldalát eltávolították a tömítési folyamat során, majd az oldalakat kicserélték, miután a széleket köré gyantát alkalmazták. A gyantát az alján lévő összes csatlakozócsap körül is elhelyezték, hogy biztosítsák a légmentességet. Több gyantát használtak a DC jack alja körül. Remélem, hogy az extra gyanta nem sokat mutat a kész öntvényben.

13. lépés: Öntés előtti tömítés 2

A Blue Tack és az átlátszó ragasztószalag segítségével a három foglalatot bedugtuk, ujjakat keresztbe tettük;)

14. lépés: Az áramkör felemelése

Az öntvényen belüli áramkör felemeléséhez forrasztottam pár drótemelőt az erősítő közepén futó virtuális talajon.

15. lépés: Címkézze fel az audio aljzatokat

Úgy gondoltam, jó lehet néhány bemeneti címkét készíteni, részben az aljzatok megjelenésének javítása érdekében. Az aljzatok mérése után elkészítették és méretarányosan kinyomtatták őket az Adobe PhotoShop alkalmazásban, majd vékony fotópapírra nyomtattak, majd a foglalat oldalára ragasztott kétoldalas szalagot használtak.

16. lépés: A forma elkészítése

Sokáig gondolkodtam a forma kialakításán és anyagain, végül úgy döntöttem, hogy 1,5 mm vastag kártyát használok. Kézműves késsel vágva nagyon tiszta és lapos él maradt, ami elősegítette a pontosságot. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak jobb módszerek egy forma létrehozására, például szilikon használatával, de a cél az, hogy az oldalak a lehető legszögletesebbek és igazabbak legyenek, mivel ez az egyszeri projektkártya ideálisnak tűnt. Ezután az EaglePCB -ben megterveztem a forma sablonokat, majd kétoldalas ragasztószalaggal ragasztottam a nyomatot a kivágandó kártyára. Amikor elérkezett a forma összeszerelésének ideje, minden sarkot szuper ragasztóval rögzítettek a helyükre, amíg az öntőforma minden része össze nem állt, ekkor több szuper ragasztót futtattam az oldalak teljes hosszában. Ezután teljesen megszáradt második fázisú ragasztót alkalmaztak, hogy biztosítsák az illesztések teljes tömítését. Letöltések: DXF és PDF elrendezés alább

17. lépés: Más típusú "kötet" (frissítve)

A térfogat "ml" -ben való egyszerű meghatározásának módja az volt, ha egy bélést vízzel töltöttünk, majd a tartalmat egy pohárba öntöttük a térfogat és a tömeg mérésére. Mérhettem volna az öntőformát vonalzóval, de ez gyorsabb volt, és jelzést adott a forma térfogatának feltöltéséhez szükséges gyanta hozzávetőleges tömegére, és figyelembe kell vennie a beágyazott elem elmozdulását is. Úgy becsültem, hogy a víz nagyjából a gyantához hasonló sűrűségű és súlyú lesz. Most már tudja, hogy mekkora térfogatra van szüksége a vásárolt gyantára vonatkozó utasítások követéséhez, hogy megtalálja a megfelelő gyanta és keményítő arányt. Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP katalizátort használtam (1-2%), úgy vélem, hogy ez egy poliészter gyanta, a katalizátor és a gyanta aránya körülbelül 1%volt. Elég nehéz volt mérni a katalizátort ilyen kis mennyiségben. Sok fajta létezik, amelyek mindegyike különböző gyanta és keményítő arányokat igényel. Tehát a keverés stb. Valójában a használt típuson múlik.

18. lépés: A gyanta keverése

A gyantával összekeverve gondoskodnom kellett arról, hogy lassan és a forma közelébe öntöttem, nehogy légbuborékok alakuljanak ki. Az alábbi képen látható, hogy a forma fölött gyanta kupola emelkedik, ez lehetővé teszi a zsugorodást, amikor a gyanta megszilárdul. Miután a gyantát összekeverték, nem kell sokáig dolgoznia vele, mielőtt a keményedés elkezdődik, így legyen minden, ami kéznél van.

19. lépés: A kémiai reakció kikeményítése

Ezután a formát letakarják, hogy megakadályozzák a törmelék vagy por bejutását az öntvénybe. Elindul egy kémiai reakció, és a gipsz hőt termel. Ez a kikeményedési folyamat a munkahelyen. Érintésmentes hőmérőt használtam a hőmérséklet mérésére, mivel 8 perc alatt kikeményedett, és a dolgok felforrósodnak. Ezen a ponton a felület gélesedni kezd, a felület homályosodását mutatja. 24 órára hagytam a szereplőket, hogy teljesen megkeményedjenek, mielőtt elkezdeném a következő szakaszt.

20. lépés: A penész törése

Miután 24 órára otthagyta a gipszet, az első dolog az volt, hogy a tetejét meg kell szalaggal csiszolni, hogy lapos legyen a formához. Ezután volt egy referenciapontom a többi oldal négyzetére. Én használtam A szalagcsiszolót egyenesen jól befogtuk egy satuba (kérjük, legyen óvatos ezzel!) Némi nedves csiszolás után P600 -as, majd P1200 -as szemcseméretű papírral megmaradt az alapforma.

21. lépés: Az élek leütése

A Vice újbóli használatával rögzítettem az útválasztót egy rögtönzött platformmal a tetején. Leütöttem az éles széleket, amelyek hajlamosak a forgácsolásra. A marócsapágy csapágya követi a lapos oldalt, és egyenletesen letöri az éleket.

22. lépés: Végső lengyel

A felület újrafényezéséhez P600, majd P1200 szemcsés, nedves és száraz papírt használtam vízbe. Azt tapasztaltam, hogy a T-CUT vagy a Brasso kiváló csiszolólakkot készített, szó szerint felragyogta a felületet a fénytelen felületről. A foglalatok lezárásakor az óvintézkedések meglehetősen jól működtek, és nem került gyanta a Jack foglalat üregeibe, van pár apró légbuborék, de semmi sem látható. A légbuborékok teljes kiküszöbölésének egyetlen módja az lenne, ha vákuumkamrát vagy kupolát használnánk azóta. Ezen elgondolkodva úgy gondolom, hogy gyantát kényszeríthetett a légüregekbe. Egy tipp, ha vákuumkamrája vagy kupolája lenne, az lenne, ha a gyantát az öntés előtt csak porszívózzuk a keverés után, mivel a keverési folyamat során apró légbuborékok keletkeznek.

23. lépés: Óvintézkedések

Lehet, hogy a kondenzátorokkal kapcsolatban aggodalomra ad okot a polaritás megfordulása esetén. Ha olyan gyártott tápegységet használ, mint a fali szemölcs vagy az elektromos tégla, és az aljzat pozitív központtal rendelkezik, akkor ez nem probléma. Katasztrófális meghibásodás esetén a kondenzátorokat meghibásodásmentes nyomásmentesítéssel építik fel. A kondenzátor végén a kupak meg van rajzolva, ami gyengíti azt. Ez megállítja a kondenzátor túl nagy nyomását. Biztonsági óvintézkedésként kísérleti lyukakat lehet fúrni a kondenzátor végeihez (lehetőleg nem!), Amennyire csak lehetséges. Ez gyenge láncszemként vagy kilépő szelepként működik minden nyomás kialakulása esetén. A dióda is használható a fordított polaritás megakadályozására.

24. lépés: A feszültségsínek tesztelése

Vannak különböző módok az áramkör felemelésére, kivéve a vékony drótot az öntés során, de ezen már gondolkodtam egy ideje. Ennek a módszernek van egy előnye, ha hiba esetén ellenőrizhetem a +/- sínelosztó feszültségeit, az öntés előtti igazítás miatt is. Bár az áramkör az öntés után már nem lesz használható, ösztönzést ad arra, hogy mi történhetett rosszul, ha megvizsgálja a virtuális testet (a vezetéket) a negatív és pozitív tápcsatlakozókkal szemben. Itt láthatja a 12vdc osztott -6/+6 feszültséget

25. lépés: Futási hőmérséklet

MELEG VAGY SEM ! Ami a hőelvezetéssel kapcsolatos aggályokat illeti ……. Íme az eredmények 12vdc (-6/+6) -nál, zeneszámok lejátszása a normál szint felett 60 percig. A jobb oldali mérőműszer 16 ° C-os környezeti hőmérsékletet mér. Az infravörös hőmérő 18 ° C-on mér az IC chip felett 18VDC -nál a hőmérséklet csak 1c -kal változott. Már tudtam, hogy az áramkör nem termel jelentős hőt, mielőtt elkezdtem. Ha ez aggodalomra ad okot, beágyaztam volna egy kis hűtőbordát az IC tetejére, és feltárulnék a készülék felső felületén öntvény. Bár nincs fém árnyékolás, mint a hagyományos házban/NYÁK -ban, az erősítő nem mutat nemkívánatos zajt vagy rádiófrekvenciás interferenciát, mivel az ilyen nyitott ház kialakításhoz társulhat, így halk, bár a mobilom mellett van és WiFi router. Az elektronikai mérnökök évtizedek óta gyantába csomagolják vagy beöntik az elektronikát, általában rezgéscsillapításra vagy nedvességszabályozásra, csak úgy döntöttem, hogy reprezentatívvá teszem:)

26. lépés: Galéria

Remélem tetszett az útmutató, és talán ez inspirál néhányat, hogy próbáljon ki valamit a falról. Köszönöm, hogy megnézte az oktathatót:) RupertTallman Labs

Második hely a Make It Real Challenge -ben