100 W -os LED zseblámpa PVC csőben: 8 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42

Vissza a 100W -os LED zseblámpáim 2. fordulójához. Annyira élveztem az elsőt, és eléggé használtam, hogy úgy döntöttem, hogy építek egy másikat, amely megoldott néhány bosszantó problémát (szörnyű akkumulátor -élettartam, az akkumulátor feszültségének folyamatos ellenőrzése, az akkumulátor a házon kívül). néhány hónapon keresztül, és attól az időtől kezdve, amikor végre úgy döntöttem, hogy továbblépek és elkészítem, körülbelül 8 órányi munka kellett hozzá. Ez magában foglalja az egyedi akkumulátor elkészítését, az összes alkatrész tesztelését és az ellenállás értékeinek kiválasztását.

Ez az írás nem feltétlenül útmutatás, és felvázolja a zseblámpa építésével kapcsolatos tapasztalataimat - inkább „építési naplót”.

Ez a projekt a honlapomon is megtekinthető itt:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

1. lépés: Alkatrészek

Kezdjük az alkatrészek kiválasztásával. Mindent egy 4 hüvelykes PVC csőbe szereltem, mert láttam már korábban (link), és sokkal erősebb, mint az eredeti lemezhez használt MDF. Ami a hűtőbordát illeti, meg kellett találnom azt, amelyik belefér a 4 hüvelykbe pipa. Erre tökéletes egy raktáron lévő Intel CPU hűtő. A vezérlőáramkörhöz nagyjából ugyanazokat az alkatrészeket használtam, mint az előzőeket - egy 150 W -os erősítő átalakítót, egy XL6009 Buck Boost átalakítót, 2 potenciométert, és hozzáadtam egy extra kapcsolót és egy USB buck konvertert, hogy legyen USB töltőportja. Az akkumulátorok, amelyeket használtam, 12 szürke Panasonic NCR18650, régi laptopokból, körülbelül 2800 mAh. A BMS az aliexpress 4S 30A BMS -je, és tökéletesen működik, ha jól tudom. A zseblámpa hátuljához is hozzáadtam egy feszültségfigyelőt. Természetesen nem feledkezhetünk meg a 100 W -os LED -ről és a hozzá tartozó objektívről. Minden tartozékhoz M3 anyát és csavarokat használtam, mivel rengetegen hevernek bennem, és nagyon gyakoriak.

2. lépés: Alkatrész linkek

Az összes link itt társult.

Zseblámpa alkatrészek

100W LED eBay

60 fokos lencse eBay

150W teljesítménynövelő konverter eBay

10A billenőkapcsoló az eBay -en

Buck Boost Converter (ventilátor) eBay

USB Buck átalakító eBay

Tolókapcsoló eBay

Akkumulátor alkatrészek

4S BMS eBay

Akkumulátor jelző eBay

XT-60 csatlakozók eBay

3. lépés: A DC-DC átalakítók beállítása

A vezérlőáramkörből kiindulva egy forgó szerszámmal vágtam ki egy kört az MDF -ből, amely valamivel kisebb, mint a PVC cső belső átmérője, hogy az összes elektronikát felszereljem. A boost konvertert az akkumulátor feszültségének növelésére használják maximum 32V -ig a LED -hez. Bármi ennél magasabb, és a LED túl nagy áramot fog felvenni, felmelegedni és esetleg felrobbanni a rosszul illeszkedő diódák miatt. Ha többet szeretne megtudni arról, miért történik ez, nézze meg a Big Clives videóját. Mindig győződjön meg arról, hogy mit csinál, amikor nagy teljesítményű kínai LED -ekkel játszik. Az erősítőkonverter eredeti potenciométere egy 10K -os trimpot, de ennek nyilvánvalóan le kellett jönnie, ha képesek leszünk a fényerőt a ház külső oldalán beállítani. Kezdtem egy 10K potenciométerrel, és rájöttem, hogy milyen ellenállás okozta a 32 V -os maximális feszültséget, ami 9K körül alakult. Egy soros 5K potenciométert használtam 4K ellenállásokkal, hogy max. 32 V feszültséget adjak ki, de még mindig állítható feszültségű. Szerettem volna szabályozni a ventilátor sebességét is, ezért ugyanezt az eljárást végeztem el az XL6009 buck boost konverter esetében, a maximális feszültség 14 V volt, hogy túlfeszítse a 12 V -os hűtőventilátort, hogy maximális hűtési teljesítményt nyújtson. Attól tartottam, hogy a kis intel hűtőborda nem lesz elég ahhoz, hogy a 100 W -os LED -et teljes fényerő mellett, nagyon sokáig megfelelően hűtse. Kiderült, hogy az alaplapi Intel ventilátor beépített sebességszabályozóval rendelkezik, így ez haszontalannak bizonyult, de egy ventilátort megsütöttem, miközben ezt kitaláltam. Miközben a ventilátor buck boost konverterét tesztelték, egy potenciométer meghibásodott, és végtelen ellenállást hozott létre az ablaktörlő és a szélek között. Ennek hatására a buck boost konverter a maximális feszültségre emelkedett, ami 60 V felett volt. Ez engedte az Intel -ventilátor varázslatos füstjét, ezért ki kellett ragadnom egy másikat a kukámból, de nem tettem vissza az áramkörbe, amíg ki nem cseréltem a potenciométert, és többször nem teszteltem a feszültséget a kimeneten. Meglepett, hogy a buck boost konverter ilyen magas feszültségre ment fel, mivel a maximális állítható kimeneti feszültsége 35 V körül van, ugyanannyi, mint a kondenzátorok. Örülök (és meglepődöm), hogy egyik kondenzátort sem fújtam ki, 25V -ot túlléptem rajtuk. Csak egy példa a kínai mérnöki munkára. Ha ezt nem fogtam volna fel a szerelés előtt, akkor a kondenzátorok sokkal hosszabb ideig vették volna ezt a 60 V -ot, mielőtt rájöttem volna, hogy mi történt, és valószínűleg felrobbantottak volna.

4. lépés: LED -ek illesztése

Az USB Buck átalakítót szintén saját kapcsolóval adták hozzá, és nem igényel külön vezetékeket. Érdekes, hogy a táblán nincsenek jelölések a bemeneti polaritás jelzésére, ezért elővettem a multimétert, és teszteltem a folytonosságot a beviteli pad és a földelt USB burkolat között. Egy gyors megjegyzés - ezeknek a LED -eknek a feszültségkorlátozással történő vezérlése nem a megfelelő módszer erre. Az áramkorlátozó áramkör sokkal jobb, és megakadályozza a LED -ek égését, függetlenül a feszültségtől. Bár sokkal drágábbak, ezért ragaszkodom a feszültségszabályozáshoz, de a maximális feszültség alá korlátozom. Ezek a LED-ek akár 36 voltot is igénybe vehetnek (szerintem), ha megfelelően korlátozzák az áramkorlátozó eszközt. Erősen javaslom, hogy ne vezesse a kínai LED -eket a maximális specifikációk szerint, mivel ez növeli a veszély esélyeit (ismét lásd Big Clive videóját, amely sokkal jobban elmagyarázza, miért veszélyes). Kipróbáltam a LED -eket, hogy megbizonyosodjak arról, hogy nincsenek -e túlságosan egyensúlyban egymással. Amint a képen is látszik, az enyémek meglehetősen jól illeszkedtek - sokkal jobban, mint a Big Clive videójában láthatók. A LED -eket nagyjából 33V -on hajtom.

5. lépés: A LED felszerelése a hűtőbordára

A LED és az objektív rögzítéséhez a hűtőbordához 8 lyukat fúrtam a középpont körül, az egyik 4 -es szett a LED -hez, a másik 4 -es pedig a lencse rögzítési pontjaihoz. M3 csavarokat használtam, és nagyon jól belecsapódtak az alumíniumba. Mielőtt lecsavarná a LED -et, egy folt termikus vegyületet tettem a hűtőborda közepére. Ugyanaz az eljárás, mint a CPU CPU -hűtők CPU -ra szerelésekor.

6. lépés: Szerelési és szellőzőlyukak

Miután az összes vezérlőelektronikát kitaláltam, elkezdtem elvágni a PVC csövet, és mindent felszerelni rá. Lyukakat fúrtam a potenciométerekhez, kapcsolókhoz és csavarokhoz, majd kimentem, és forgószerszámmal kivágtam a szellőzőnyílásokat, a csövet hosszra vágtam, és néhány fúrt furatot nagyítottam. Nagyon fontos, hogy ezt jól szellőző helyen tegyük, és ideális esetben használjunk arcmaszkot, hogy elkerüljük a PVC por belélegzését.

Néhány 6-32 csavart, alátétet és néhány horganyzott hevedert használva készítettem egy tartóelemet az MDF vezérlőpanelhez, majd rögzítettem a csőbe. Miután a LED -et a kimenethez forrasztottam, és ellenőriztem, hogy működik -e, azt is a cső belsejébe tettem, és 2 lyukat fúrtam a műanyag ventilátor tartókon, hogy néhány M3 csavarral rögzítsem a PVC csőhöz.

7. lépés: Az akkumulátor építése

Ezután az egyedi akkumulátor építésén és szerelésén dolgoztam. Amint azt korábban említettem, az akkumulátor 4S3P konfiguráció, amely régi laptopok Panasonic NCR18650 celláiból áll, körülbelül 2800 mAh. Minden cella külön -külön össze van olvasztva a pozitív végén 3A biztosítékkal, és a negatív végeket nikkelszalagokkal forrasztották össze.

A BMS kimenet a LED erősítő átalakítójának bemenetéhez, a bak konverter pedig az USB porthoz van csatlakoztatva. Hozzáadtam egy extra XT-60 csatlakozót is az akkumulátor fő csatlakozóihoz, valamint egy kiegyensúlyozó hevedert, hogy hobbitöltővel tölthessem az akkumulátort. Egy darab habot tettem a zseblámpa hátsó végébe, hogy lefedje az MDF táblán lévő összes csavarfejet, az akkumulátort 2 réteg habba csomagoltam, majd behelyeztem az akkumulátort és egy másik darab habot a tetejére. Az akkumulátor habbal való megtöltése biztosan nem a legjobb a meleghez, de nem gondolom, hogy ez problémát jelentene. Ezek a csövek maximum 15A duril -tápot tudnak biztosítani, és én csak 4A -t fogok rajzolni. Annak érdekében, hogy ne essen ki a hátuljából, hozzáadtam még egy darab habot, és a tetejére egy 80 mm -es ventilátorrácsot tettem. Kivágtam a ventilátor rácsának egy részét, hogy 4S feszültségfigyelőt és kapcsolót tegyek, hogy gond nélkül megérthessem az akkumulátor töltöttségi szintjét. A ventilátorrács csavarjait lefelé hajlították, és a hab külső oldalán körbe nyomták, hogy 4 számítógépes ventilátorcsavart lehessen csavarni a PVC -hez, ahol korábban lyukakat fúrtam, és tartsák a ventilátorrácsot a helyén.

8. lépés: Fogantyú hozzáadása

Már csak egy fogantyút kellett hozzáadni, így egy 1x4 -es darabból kirakott egy durva alakzatot egy kirakós fűrésszel, majd egy forgószerszámmal lecsiszoltam, és lyukat fúrtam a zseblámpa és a fogantyú két végébe. rögzítse biztonságosan. A fogantyúhoz egy réteg átlátszó, fényes akril spray -festéket tettem, hogy egy kicsit megvédje a nedvességtől.

Ezzel elkészült a második 100 W -os LED zseblámpám! Ha látni szeretné az elsőt, itt megnézheti. Ez sokkal jobban tetszik, mivel mindez egy önálló egységben van, ezért sokkal könnyebb használni és kezelni, mint az előzőt.