Építsen egy Arduino -t egy Nissan Qashqai -ba, hogy automatizálja a visszapillantó tükörbehajtást vagy bármi mást: 9 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43

A Nissan Qashqai J10 rendelkezik néhány apró bosszantó dologgal a kezelőszervekről, amelyek könnyen jobbak lehetnek. Az egyik, hogy ne felejtse el megnyomni/kinyitni a tükröket, mielőtt kiveszi a kulcsot a gyújtásból. A másik a BCM (karosszéria -vezérlő modul) és a Nissan Connect fejegység kevés konfigurálhatósága. Van még néhány dolog, de a legfontosabb, hogy nem játssza le a császári menetet, amikor beindítja a motort, mint a quadcoptereim! Valamit tenni kell.

Előbbi állítólag az újabb J11 modellekben (2015+?) Megoldódott, de azt hiszem, a 2014 -es J11 Qashqai -hoz még meg kell vásárolni egy készletet. Külön készletek állnak rendelkezésre a J11 és a J10 modellekhez (2008–2013), mint például a Nissan hivatalos készlete (nem tudom az árat), a £ 70 -es AcesDVD készlet a qashqaiforums.co.uk egyes tagjaitól és néhány újabb lehetőségek. Az egyik még az aliexpressen is felbukkant mindössze 17 euróért, de már nem kapható. Ezek a készletek általában mindössze 8 vezetékhez csatlakoznak az autóban, amelyeket meg kell találni, és automatikusan behajtják a tükröket, amikor bezárják az autót, és kihajtják, amikor kinyitják, így ez nagyon hasznos, de még mindig nem nyújt Önnek sok rugalmasság.

Tehát körülbelül 1 dollár értékű Arduino klón és néhány fiók MOSFET, tranzitor, hangszóró és egyéb komponensek birtokában a helyi hackerspace -ben, és keveset tudva az analóg elektronikáról, elhatároztam, hogy megismétlem, mit tesznek ezek a készletek, de rugalmasan változtatom a logikát az újraprogramozással az Arduino táblát bármikor USB -n keresztül. Mi lehet bonyolult egy Arduino és néhány MOSFET csatlakoztatása, nem? Kiderült, hogy sok furcsaság van, ha MOSFET-ekkel vagy tranziterekkel rendelkező motort vezet, ami azt jelentette, hogy néhányszor újra kellett tervezni a csatlakozásokat, hozzá kell adni egy 1,50 dolláros H-hidat az aliexpress-től és egy csomó ellenállást, de működik és megtanultam néhány dolog. Így teheti meg ugyanezt, ha inkább azt választja, mint egy készlet vásárlását 17 és 90 euró között. Valószínűleg egy napba telik mindent kitalálni, forrasztani, hogy mit kell forrasztani, programozni és elvégezni a huzalozást.

Miután megoldotta az arduino tápellátási problémáit, az idő 99% -ában semmit sem csinál, és tudja, hogyan kell hozzáférni az autó vezetékeihez, sok más mechanizmust hozzáadhat, ha más jelvezetékeket csatlakoztat a táblához. Eddig a Csillagok háborúja császári márciusban játszottam az enyémet, amikor elindítottam az autót, vagy az apró hangszóróval, vagy az egyenáramú motorokkal az elektromos tükrökben, amelyek az Arduino PWM jeleivel hajtva ugyanolyan jók, mint a drónmotorok hangok. Az arduino 1 másodperces késleltetéssel hajtogatja/kihajtja a tükröket az autózárási eseményeken (a terhelés elosztása érdekében), és lehetővé teszi a tükrök kézi összecsukását/kihajtását a kulcs leválasztása után 15 másodpercig, mivel az arduino 15 másodperc után leáll inaktivitás (minden konfigurálható). Mostantól az ablakok áramellátását is szabályozza, így a kulcs kivétele után 15 másodpercre bezárom őket.

Vegye figyelembe, hogy ha nem a szórakozás kedvéért nem érdemes mindezt megtenni, őszintén szólva csak vásárolja meg a készletet, és takarítson meg időt.

1. lépés: Áttekintés

Tehát az én Qashqai-m a 2013-as J10-es modell, balkormányos (jobb oldali közlekedéshez), nem intelligens kulcs és nem Superlock verzió, de ez vonatkozik minden J10-es modellre, amelyek motoros visszapillantó tükrökkel vannak felszerelve, talán a J11-re és esetleg más modellek. A kábelezés kissé eltér a J10 minden verziójában, összesen 8 kombináció van (LHD/RHD, iKey/nincs iKey, Superlock/nincs Superlock), a különbségeket a linkelt szervizelési kézikönyvekben dokumentáljuk, a J11 szintén jól dokumentált.

Amire szükséged van:

• számítógép, amelyen telepítve van az Arduino IDE,
• két Arduino 5V táblát vagy ezek klónjait. Aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klónokat használok, mint ezek. Az egyik az autóhoz való, és szüksége van egy másodikra, vagy egy tényleges ISP programozóra, hogy újraprogramozza a rendszerbetöltőt az elsőre. Bármilyen más fejlesztői táblát is használhat, de azoknak buta típusnak kell lenniük (mint egy Arduino, nem pedig egy fedélzeti számítógép típusa), hogy gyorsan elinduljanak. Bár hozzáadhat egy SBC -t az Arduino mellé.
• egy H-híd, mint a népszerű L298n chip, kivéve, ha 6-8 MOSFET-rel vagy tranzisztorral és néhány más komponenssel szeretné sajátját felépíteni. Ezeket a 2 csatornás aliexpress L289n törőlapokat használom, mindent tartalmaz.
• négy bármilyen típusú dióda, amelyek körülbelül 15 V feszültséget támogatnak (szinte minden átmenő lyukú dióda).
• 100 kΩ, 47 kΩ, 4,7 kΩ vagy olyan ellenállások készletét, a helyi hackerspace-ben található átmenő lyukú ellenállásokat használom.
• egy P-csatorna teljesítményű MOSFET-et, amely 1A vagy 2A feszültséget képes fenntartani (alternatívaként PNP tranzisztor), én az IRF9540n-t használom. Ha azt is szeretné, hogy az ablakok áramellátását biztosítsa, akkor legalább 5A legyen.
• egy kis N-csatornás MOSFET (alternatívaként NPN tranzisztor), a 2n7000-et használom, de egy nagyobb is, mint az IRF540 vagy az RFP50N06, működik.
• opcionálisan hangszóró és 100Ω ellenállás.
• kábelek, némelyik körülbelül 18 AWG az autó huzalozásához (én 18 vagy annál kevesebb AWG szilícium kábelt használok az aliexpress -től) és néhány vékony huzal az alkatrészek összekapcsolásához, opcionálisan forrasztó vagy forrasztás nélküli kenyértábla, hogy mindent fel lehessen szerelni és a fejrészeket rögzíteni.
• jumper kábelek, multiméter, fogó, forrasztópáka és lapos csavarhúzó az autó borításának eltávolításához.

2. lépés: Programozza be a rendszerbetöltőt

Az első számú tábla a kocsiba megy. A második táblára csak az Arduino első számú rendszerbetöltőjének egyszeri villanásához lesz szükség. Ennek oka az, hogy az AVR-alapú Arduino-k hajlamosak a régebbi rendszerbetöltővel együtt szállítani, amelybe 500 ms vagy 1 másodperc késleltetés van beépítve a programok elindítása előtt, hogy legyen idő a programozónak jelezni. Az új alapértelmezett rendszerbetöltő az optiboot, amely olyan mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy bekapcsoláskor azonnal futtassa a programokat.

Az autóban az Arduino-t az alábbi három jel egyike fogja bekapcsolni: ACC bekapcsolás, zár vagy feloldás. Az utóbbi két jel rövid 12 V -os impulzus, amely csak egy pillanatra ébreszt fel bennünket, onnantól kezdve az Arduino -nak az egyik digitális érintkezőjét kell használnia arra, hogy jeleket kapjon, amelyek meg akarják tartani az áramot. Fel kell töltenünk a cél Arduino -t optiboot -tal, hogy ez elég gyorsan megtehesse, mielőtt a feladványok véget érnének, és elveszítjük az energiát. (Megkerülheti ezt egy nagy kondenzátor hozzáadásával, de meh)

Csatlakoztassa a kettes táblát a számítógéphez - ha nincs USB -portja, például az általam használt Pro Mini klónokhoz, forrasztjon 5 db hüvelyes tűt a tábla GND, VCC, RXD, TXD, DTS oldalán, és csatlakoztassa USB -n keresztül -soros adapter. Ezután nyissa meg az Arduino IDE -t, a Fájl/példák menüből töltse be az Arduino internetszolgáltatót, és szüntesse meg a megjegyzést:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(ha az Arduino IDE elég új ehhez, különben nem kell semmit sem megjegyeznie). Az Eszközök/Fórum menüben ki kell választania az Arduino Pro vagy a Pro Mini, az Arduino/Genuino Duemilanove vagy az Arduino/Genuino Uno opciókat, attól függően, hogy milyen sebességgel van konfigurálva a táblákon található rendszerbetöltő. Próbálja ki őket, amíg fel nem tudja tölteni a vázlatot a táblára. Válassza le a táblát.

Forrasztócsapok, férfi vagy hüvely, attól függően, hogy milyen áthidaló kábelek állnak rendelkezésre, a digitális táblákon, 10, 11, 12, 13 mindkét táblán (használhat hüvelykábeleket fejlécek nélkül, de meh…), és RST, VCC és GND az egyik fedélzetén. Valójában ezen a táblán valószínűleg fejlécre lesz szüksége az összes csapnak a tábla azon oldalán, így közvetlenül forraszthatja őket. Ezután csatlakoztassa mindkét tábla 11, 12 és 13 csapját, VCC és GND és a második tábla 10 csapját az első tábla RST -hez. Használhatja az alternatív VCC és GND csapokat a fedélzeten, hogy az USB-soros adaptert is csatlakoztatva tarthassa.

Végül csatlakoztassa a második kártyát a számítógéphez, töltse le az optiboot legújabb optiboot.zip verzióját a https://github.com/Optiboot/optiboot/releases webhelyről, és kövesse a Telepítés az Arduino IDE használatával című útmutatót a wikiben. Ha Linuxot futtat, és az avrdude telepítve van, egyszerűen bontsa ki az optiboot.zip fájlt, és futtassa a következő parancsokat:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Az első parancs úgy állítja be az AVR biztosítékokat, hogy még jobban felgyorsítsa a vázlatindítást az óra stabilitásának rovására. Állítsa be a /dev /ttyUSB0 útvonalat aszerint, hogy az USB-soros adapter hogyan jelenik meg.

3. lépés: Programozza be az Arduino vázlatot

Most közvetlenül csatlakoztathatja az Arduino 1 táblát a számítógéphez, megnyithatja ezt a vázlatot az Arduino IDE -ben, és összeállíthatja és feltöltheti a vázlatot a táblára. Ha a 16 MHz -es Pro Mini -t használja, mint én, a bináris optiboot kiadással először ki kell választania az Arduino/Genuino Uno lehetőséget az Eszközök/Táblák közül.

Később visszatérhet, és módosíthatja a kód bármelyik leképezését és beállítását. Ha később javításokat vagy fejlesztéseket hajt végre a kódon, ne felejtse el egy idő után visszaadni őket egy github lekérési kérésben.

4. lépés: Építse fel az elektronikus táblát

Végül össze kell kötnie az összes összetevőt, és ennek számos módja van. Be kell fejeznie a sematikus ábrát, amint az a képen (vagy itt) látható. Úgy tűnik, hogy a legegyszerűbb az, ha az összes csatlakozást egy kenyérsütő táblán végzi el, és rendelkezik egy tűs fejléc sorral az Arduino kártya csatlakoztatásához, további 2 tűs fejléceket a hangszóró pozitív és negatív, 2, 3 vagy 4 tűs fejléceivel a H-hídhoz való csatlakoztatáshoz. típusától függően szakadás, és vastagabb kábelek, amelyek végül 12V-os csatlakozásokat kötnek az autó vezetékeihez, a PWR és GND kábeleket pedig a H-hídhoz. A táblám nagyon szörnyű lett, de működik, a fenti képeken látható.

Néhány megjegyzés a rajzokhoz:

• Az egyszerűség kedvéért úgy döntöttem, hogy az összes átmenőnyílású alkatrészt és a tűfejléceket, valamint a kenyértábla NYÁK egyik oldalára helyezem, a másikra pedig a tényleges összeköttetéseket, vezetékekkel vagy forrasztópisztolyokkal.
• Ha még PCB -t is szeretne használni, a tábla elrendezésének nem kell hasonlítania a sematikus elrendezéshez.
• A táblámnak körülbelül 8 cm-es vezetékei vannak a GND, az ACC, a SWITCH-, a MIRROR+ és a TÜKÖR számára, és mind csatlakoznak az autó M7 csatlakozójához, amely közvetlenül a műszerfal alatt található. A BAT+, LOCK+ és LOCK- vezetékeim hosszabbak, mert máshol csatlakoznak.
• Az R1 -R8 ellenállások képezik a feszültségosztókat a 12 V -os bemeneti jelek számára, amelyeket az Arduino digitális csapjai olvashatnak. A 47k és 100k ellenállások közötti kapcsolat körülbelül 2: 1, ami egy 5V -os Arduino esetében (kb. 3V -5,5V bemeneti tűréssel a magas szinthez) azt jelenti, hogy az autó feszültsége körülbelül 9,5V -tól 17V -ig terjedhet. Ennek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy minden működjön, még akkor is, ha az autóban erősen lemerült akkumulátor van, és akár a 4 cellás lítium-polimer akkumulátor, akárcsak a drónokban (néha lemerült akkumulátorral rendelkező autók indításához is, ha ez minden) neked van). Használhat különböző ellenállásértékeket, de azoknak közel kell lenniük vagy magasabbaknak kell lenniük, mint az Arduino beépített felhúzó ellenállása a digitális csapokon, mert a vázlat a felhúzást használja a HIGH, LOW és lebegő állapotok észlelésére csap. Ez az oka annak is, hogy egy tipikus I2C szintváltót nem lehet használni a szintfordításhoz. Az I2C szintváltó állandó felhúzó ellenállásokat tartalmaz, és nagyon bonyolítja a dolgokat. Feszültségosztóink lehúzóként működnek.
• A két mosfet lehetővé teszi az Arduino teljes kikapcsolását, amikor úgy dönt, hogy már nem kell semmit tennie annak biztosítása érdekében, hogy az autó akkumulátora ne merüljön le, ha hosszabb időre elhagyja az autót. A P-csatornás MOSFET-nek minden áramot a H-hídra, a tükrös motorokra és más potenciális motorokra kell vezetnie, így legalább 1 A-t kell tűrnie, és még sok mást, ha az ablakokat is rajta keresztül fogja táplálni.
• További 4,7K ellenállást használtam az N-csatornás mosfet kapunál, hogy megvédjem, a dolgok továbbra is működnek az ellenállás nélkül, de néhány 2n7000 mosfet elégettem tesztelés közben, és minden lehetséges problémát le akartam fedezni.
• Ha a P-csatornás MOSFET helyett PNP tranzisztorokat (például a TIP135) használ, kihagyhatja az R10 ellenállást, mert a kapu kevesebb kapacitással rendelkezik.
• Ha NPN tranzisztorokat (például 2N2222A) is használ az N-csatornás MOSFET helyett, akkor kihagyhatja az R9 ellenállást is.
• Ha úgy gondolja, hogy jó ötlet saját H-híd építése, tekintse meg ezt az oldalt, amely számos H-híd tervezést és néhány buktatót sorol fel.
• Az R2 és az R6 is megszabadulhat, ha az Arduino vázlatot elég intelligensé teszi ahhoz, hogy érzékelje a feloldó jelet csak a záróvezetékből.
• A H-Bridge áramérzékelő jele (SenseA) opcionális, és a jelenlegi vázlatom nem is használja ki. Az aliexpress L298n kitörése az adatlapban szereplő referenciavázlatokban szereplő áramérzékelő ellenállások nélkül érkezik, de könnyen hozzáadhatók (nyomkövetést igényelnek).
• Ha megváltoztatja az Arduino tűleképezését, az egyetlen szempont a következők: A LOCK+ egy analóg képes tűhöz van csatlakoztatva, hogy lehetővé tegye a zár és a feloldás jeleit a tűről a jövőben. Az aktuális érzékelési jelek szintén analóg érintkezők. A H-Bridge ENA jele és a hangszóró mindkettő PWM-kompatibilis csapokhoz van csatlakoztatva, hogy lehetővé tegye rajtuk a PWM generálást, de ez jelenleg nincs használatban.
• Ha piezo hangszórót használ, akkor nincs szükség ellenállásokra a hangszóró pozitív csapján. Más típusú hangszórók esetén valószínűleg 100Ω -os ellenállásra van szüksége az Arduino 10 -es tűje és a hangszóró között, ami nem szerepel a rajzban.

5. lépés: Keresse meg a zárjeleket az autóban

Ez egy kicsit trükkös, és ahol láttam néhány embert, akik megvásárolták a kész készleteket, meghibásodtak a telepítés során, a vevő megjegyzései szerint. A szervizelési kézikönyvek segítenek a megfelelő vezetékek megtalálásában, de csak bizonyos mértékig, mert ezek a kézikönyvek diagnosztikai célokra készültek (ha ez megtörténik, akkor …), nem pedig dokumentációhoz. Másoltam néhány oldalt a kézikönyvek egyik verziójából, amelyet google -n kereshet, és néhány megjegyzést fűztem hozzájuk.

Tekintse meg a 72. oldalon található diagramot (LHD esetén) vagy 89. oldalt (RHD esetén) a főkötél csatlakozóneveit illetően. Az arduino -t a műszerfal alá helyeztem, és bezártam a tükörvezérlőket, így csatlakozni akartam a főköteg vezetékeihez.

A legtöbb jelhez használhatjuk az M7 -es csatlakozóhoz vezető kábeleket, amelyek tulajdonképpen közvetlenül a tükörvezérlő egységbe csatlakoznak. Azonban az akkumulátor pozitív és a zár pozitív (vagy feloldási negatív) és a zár negatív (vagy feloldó pozitív) vezetékek nincsenek meg. Valójában több feloldó huzal (záró negatív) érkezik a karosszéria -vezérlő modulból, mert az ajtók egymástól függetlenül nyithatók. A feloldási jelek bármelyikét felhasználhatjuk a célunkhoz. Az ajtók azonban csak egyidejűleg zárhatók, így csak egy zárjel van (feloldó negatív).

A balkormányos változatban az egyetlen zár pozitív jel a hátsó ajtókhoz kerül az autó jobb felén keresztül, így nem használhatjuk az M13 csatlakozót, ami kényelmes lett volna, mert csak a feloldó jelzéssel rendelkezik. A jobbkormányos autókban használhatja az M11 csatlakozóhoz vezető vezetékeket, amelyek mind a szükséges jeleket tartalmazzák, mind pedig könnyen hozzáférhetők. Az LHD változatban összecsatlakoztattam azokat a kábeleket, amelyek az M19 csatlakozóhoz mennek, amely rendelkezik a vezetőoldali ajtó záró- és kioldó vezetékével (az M19 csatlakozik a D2 -hez az ajtóhevederben, 82. oldal). Az M19 meglehetősen megközelíthetetlen, de a hozzá vezető kábelek kilépnek egy nagy műanyag csőből az M18, M77, M78, M13 és M14 kábelekkel együtt, így könnyen megtalálhatók. A jobbkormányos változathoz tartozó M11 csatlakozó kábelek kilépnek a csőből, amely ugyanabban a helyen, de a jobb oldalon található.

Ahhoz, hogy odaérjen, először el kell távolítania azt, amit a kézikönyv "elülső rúgólapnak" nevez, ami a padló műanyag része, közvetlenül a vezetőoldali ajtó mellett. (Azt hiszem, ez a 4. szám a szervizelési kézikönyv ezen részének 14. oldalán található diagramon). Erősítheti csavarhúzóval, amelynek műanyag füleinek le kell válnia a padlóról, és látnia kell az összes kábelt és csatlakozót az elülső részben. A következő a "műszerfal -befejező", amely egy műanyag burkolat, amely a padlóról indul, a pedálok oldalán (1. szám). Az elülső részén egy műanyag csavar megy keresztül (a 12. szám az ábrán) egy műanyag anyával, amelyet el kell távolítani, majd az egészet le lehet szerelni kézzel, remélhetőleg anélkül, hogy elszakadnának a műanyag fülek. Opcionálisan eltávolíthatja az "alsó műszerfalat", 14. oldal.

A most látható csatlakozók összekötik a főköteget a karosszériaköteggel (M13, M14), a motortér kábelkötegével (M77, M78) és az ajtóköteggel (nem látható, M18, M19).

A szervizelési kézikönyv ezen részének 630. oldala az M19-es csatlakozó elrendezését mutatja az "I-KEY & SUPERLOCK NÉLKÜL" konfigurációhoz, megkeresheti a mutatókat az egyes konfigurációkhoz az indexben, de a színes kábeleknek többnyire azonosnak kell lenniük. Az én esetemben azt írja (a 630. oldalon), hogy a 2. tüske "GR" a szürke, és a 3. "SB" tű az égszínkék. A 626. oldal azt mutatja be, hogy ezek hogyan vannak bekötve a BCM-től az "első ajtózár működtetőhöz (vezetőoldali)", de alapvetően a színekről van szó. Az én esetemben a szürke felold, az égkék pedig a zár.

Tehát ha körülbelül 6 csomó kábelt talál, amelyek a széles hullámos csőből az üzemanyag fedél karjának oldalához mennek, 4 kábelcsoport a lejjebb lévő csatlakozókhoz kerül, míg 2 kábel valahova balra. Ebből a kettőből azt vettem észre, hogy az egyik vastagabb kábelekkel rendelkezik, ez az, amelyik az M19 csatlakozóhoz megy. Keresse meg a szürke, az égszínkék és a rózsaszín kábelt. A rózsaszín az akkumulátor pozitív. Esetemben két égszínkék kábel van, valamilyen kézzel készített pontjelzéssel, és a kettő közül valamivel vékonyabbra van szükségünk. Végül apró vágásokat végeztem egy vágóval, és megnéztem, melyik mutatott rövid pozitív impulzust a multiméteren, amikor bezárta az autót. Ezután levágtam mind a három kábelt fogóval, újra összekötöttem a csavaros kapcsokkal, majd hozzáadtam három, körülbelül 40 cm -es hosszabbító kábelt (2x fehér, 1x piros), hogy a jeleket oda vezessem, ahol az Arduino -m lesz (a tükörvezérlők közelében). Semmi sem történhet, de érdemes először elvágni az egyik kábelt, lezárni a vesztes végeit a csavaros csatlakozókban, és csak ezután vágni a következőt, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

Megjegyzés: a legtöbb dolgot ideiglenesen lekapcsolhatja, hogy a kábeleket elkerülje az útjából, de ha leválasztja az M77/M78 csatlakozókat, az egész műszerfal elveszíti az akkumulátort, az óra pedig visszaáll, és a Nissan Connect biztonsági kódot kér.

Megjegyzés: ezeknek a csatlakozóknak némelyike más érdekes jeleket is tartalmaz, például az M13 -ban vannak vezetékek az ajtó nyitott érzékelőiből, így ha bármilyen automatizálást szeretne végezni az Arduino -n, és tudnia kell, hogy nyitva van -e valamelyik ajtó, használhatja az esélyt csatlakoztassa a megfelelő kábeleket is az Arduino -hoz.

Megjegyzés: ennek az utasításnak az érdekében az Arduino -t az ajtó belsejébe is felszerelheti, és egy helyen hozzáférhet az összes jelhez.

6. lépés: Opcionális: Windows Power

Amíg ott van, előkészíthet egy negyedik kábelt is, amely az ablakvezérlőket és a motorokat az Arduino által vezérelt MOSFET -ről táplálja, nem pedig a BCM vezetékből, amely csak 12 V -ot táplál, amikor a kulcs ON helyzetben van. Ez lehetővé teszi az ablakok irányítását abban a 15 másodpercben, amíg az Arduino -t úgy programoztuk, hogy a kulcs leválasztása után is maradjon áram alatt. Szüksége lesz azonban ennek megfelelően tetemes P-csatornás MOSFET-re és kábelezésre. Még meg kell vizsgálnom, hogy a vezetékeim nem feszülnek -e túlságosan a biztosítékoknak vagy a BCM -nek, de még nem olvastam el biztosítékokat.

Tehát ehhez meg kell találnia a két "kék" (nem "égkék") kábelt, amely az M19 csatlakozóhoz kerül. Az egyik, ahol energiát fogunk beadni, a kettő közül a vastagabb, az M19 -es 8 -as számú csapja. Általában mindkettő rövidre zárva van, így nem lehet egyetlen multiméterrel megtudni, melyik melyik, amíg le nem vágja az egyiket. Csak vágja le a kissé vastagabbat. Most már nem lesz szükségünk a felső felére (amelyik általában a BCM -ről szolgáltat áramot a főkötegen keresztül), ezért csak tekerje be a végét elektromos szalaggal. Használjon csavaros kapocsot a másik felének (az M19 -hez tartozó) felhosszabbításához, az általunk készített másik három hosszabbító kábelhez hasonlóan.

Ezután becsomagoltam az egészet, beleértve a csavaros kapocslécet is sok elektromos szalaggal, és összecsavartam a négy hosszabbító vezetékemet, és a műszerfedelek alá vezettem. Ezzel elvégezheti a "rúgólemez" és a "kötőjel oldalsó befejező" visszahelyezését a helyükre.

Megjegyzés: ez a negyedik vezeték opcionális, de ezt akkor is megteheti, ha később elég nagy MOSFET -et tervez találni, hogy ne kelljen újra a kábelkötegekkel babrálni. Addig is a következő lépésben közvetlenül csatlakoztathatja ezt a negyedik kábelt az ACC tápellátáshoz.

7. lépés: Csatlakoztassa a készüléket a tükörvezérlő vezetékekhez

Most, hogy mind a 8 kábel a tükörvezérlők közelében van, vegyen egy másik csavaros kapocsszalagot, és kössön össze mindent. Észre fogja venni, hogy a tükörvezérlők nagyjából téglalap alakú lemezre vannak szerelve, amelyet egy lapos csavarhúzóval ki lehet szorítani. Belül három aljzat lesz, a legnagyobb az, ahol a főköteg M7 csatlakozója csatlakozik. Lásd fent az M7 csatlakozó érintkezőjét az általam hozzáadott megjegyzésekkel. Alapvetően meg kell vágnia a vezetékeket az 1 (GND, fekete), 3 (ACC, piros), 8 (TÜKÖR+, narancssárga) és 9 (TÜKÖR, kék) tűknél.

Ezeket a kapcsolatokat kell létrehoznia:

• A LOCK+ (zár) és a LOCK- (feloldás) és a BAT+ (akkumulátor pozitív) hosszabbító vezetékek az M19-től az előző lépéstől az áramköri lapunkig.
• A kettévágott GND kábelt vissza kell kötni egy csavaros kapoccsal, és össze kell kötni, hogy csatlakozzon az áramkörünkhöz.
• A MIRROR+ és MIRROR- jelek nincsenek összekapcsolva. A főköteghez vezető feleket a H-hídhoz kell csatlakoztatni, míg az M7-es csatlakozóból származó TÜKÖR-jel felét a SWITCH-jelhez kell csatlakoztatni, amely a feszültségosztón keresztül az Arduino-hoz kerül. A másik kábelre nincs szükség, de zárja be a csavaros csatlakozóba, hogy ne veszítse el.
• A kábelkötegből származó ACC vezeték az alaplapunkhoz csatlakozik, míg a panelünk PWR kimenete csatlakozik oda, ahol az ACC az M7 csatlakozónál volt csatlakoztatva. Két csavaros csatlakozóval csatlakoztathatja az eredeti kábel két felét az új áramkörünk ACC és PWR vezetékéhez.

Csatlakoztassa az Arduino-t és a hangszórót az áramkör többi részéhez, és tegyen fel elektromos szalagot mindenhová, vagy tervezzen egy szép 3D-s nyomtatott tokot, hogy mindent egyben tartson. Magam választottam az elektromos szalag mindenhol módszert. Most hagytam az USB-soros adaptert az Arduino-hoz csatlakoztatva, teszteltem, hogy az Arduino reagál-e a megfelelő eseményekre úgy, hogy hangokat ad ki a hangszóróval, majd benyomtam a rendetlenséget a tükörvezérlő panel nyílásán, majd visszatettem a panelt és csak az USB -csatlakozót hagyta szabadon a vázlat további változtatásaihoz.

8. lépés: Teszt

Ha a kábelek többségét helyesen kapta, akkor az egyetlen probléma a zárás/feloldás jelek polaritásának, a tükörmotor vezetékeinek polaritásának és a kapcsolójel polaritásának kitalálása lesz. A vázlatom szerint legalább hallania kell a Birodalmi Március dallamjátékát, amikor a kulcsot ACC helyzetbe fordítja, és a tükröknek ki- vagy be kell hajtaniuk. Ha kihajtás helyett összecsukódnak, csak váltsa át a vázlatban található PIN_HBRIDGE_DIR1 és PIN_HBRIDGE_DIR2 PIN-számokat, majd töltse fel újra a táblára. Ezután, ha a kézi tükörkapcsoló rosszul működik, törölje a megjegyzést

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

vonal. Végül próbálja meg bezárni és feloldani az autót, ha a tükrök a másik irányba mozognak, akkor váltsa át a vázlatban található PIN_LOCK1_IN és PIN_LOCK2_IN pin számokat.

9. lépés: Amit még meg lehet tenni

• Zárja be az ablakokat és a tetőt az autózáron, és állítsa vissza a zárás utolsó helyzetébe. Ennek a H-hidaknál is működnie kell, de nem vagyok biztos abban, hogy elegendő IO marad az Arduino-n az összes vezetékhez. Szüksége van áramérzékelésre, hogy érzékelni tudja, mennyi ideig futottak a motorok, hogy később vissza tudja állítani ugyanazt a helyzetet. Az ablakok zárva tartása egyszerűbb, mert csak egy kimeneti csapra és egy H-híd felére van szükség további diódákkal vagy MOSFET-ekkel, hogy elkerülje a rövidzárlatot, ha valaki egyszerre működtette a kézi ablakvezérlőket. Mindezek bekötése egyszerűnek tűnik az utas- és a hátsó ablakok számára, mivel mindez a D8/B8 -as csatlakozón megy keresztül, azonban a vezetőablak trükkösebb.
• A fórumok szerint lehet, hogy nem kívánatos télen összehajtani a tükröket, ha a mechanizmus befagyott. Az Arduino rendelkezik NTC termisztorral, és automatikusan eldöntheti, hogy a vezető helyett évente kétszer kell megérintenie a tükörkapcsolót.
• Tudja meg, hogy a Nissan Connect felé irányuló hátrameneti jelzés egyetlen vezetékes vagy OBD2 jel. Szeretném, ha a Nissan Connect néhány másodpercig tovább mutatná a hátsó kamera nézetet, miután előre váltott, és a hátsó kamera nézetét is, ha az autó hátramenetben, hátrameneti sebességváltás nélkül gurul. A fő bosszúságom ezzel a rendszerrel.
• Adjon hozzá egy Raspberry Pi -t vagy más SBC -t az Arduino mellé, hogy feldolgozza az OBD2 jeleket, valamint az Arduino jeleit, végezze el a naplózást és további okosságokat.