Project Aurora: intelligens játék egérpad 20 euróért: 13 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43

Szerző: kaira66Follow About: Én csak egy közönséges srác vagyok, aki élvezi a barkácsolást.

Az alapötlet az, hogy miért kell 50 dollárt költeni egy RGB egérpadra, amely csak fény show -kat tartalmaz? Rendben, hűvösek és rendkívül vékonyak, de egy szoftvert is hozzáadnak a számítógéphez a világos színek testreszabásához, ami nem éppen "könnyű", ha úgy gondolja, hogy csak egy csomó ledet kezel, és semmi mást nem tesz … Az RGB egérpadok egy lépéssel tovább, "néhány" egyéb funkció hozzáadásával:

• kapacitív gombok a makrók indításához (szoftver segítségével testreszabható)
• Ön képernyő, amely valós idejű statisztikákat jelenít meg a CPU/RAM használatáról vagy bármiről, amit szeretne (mert miért ne?)

Volt néhány célom ebben a barkácsolásban:

1. megfizethetőnek kell lennie, azaz nem haladhatja meg a 30 eurót
2. könnyen megismételhető a közös eszközökkel, mivel nem mindenki van ott, különösen a hozzám hasonló diákok, nincs műhely (nyilván…)
3. lehetőleg testreszabhatónak kell lennie
4. vékonynak kell lennie. Senki nem akar 2 cm vastag egérpadot
5. minden elektronikának az egérpadon belül kell lennie. Nincs külső adapter vagy saját kábel
6. A teljes költségnek versenyképesnek kell lennie a piacon lévő egyéb rgb egérpadokkal szemben

Oké, készen állsz az indulásra? Gyerünk:)

1. lépés: Alkatrészek és eszközök

Plexiüveg. Vettem 2 különböző vastagságú téglalap lapot, 2 mm és 4 mm. A vastagabb a középső réteg, ahol a fény átvilágít az élvilágítással; a vékonyabb födémekkel "szendvicselni" fogod, 3 réteget alkotva. 2.50 € egyenként, tehát 5 € a helyi barkácsáruházból

• Kínai Arduino Micro. 2 € az aliexpress -től
• OLED i2c képernyő. A méretet szabadon választhatja, 2: 128x32 vagy 128x64 van … Mindkettő megvolt, ezért úgy döntöttem, hogy az elsőt használom. 4 € az aliexpress -től
• WS2812B RGB led szalag. Már 30leds/m volt a maradék, de a 60leds/m is mehet. Ennek eredményeként egyenletesebb fényszórást kap. 4 € az aliexpress -től
• 1 m -es műanyag ragasztócsomagolás. Jobb, ha az autó csomagolópapírját választja, mert vinil, és speciális csatornákkal rendelkezik, amelyek légbuborékokat tartalmaznak, így könnyebb lesz az alkalmazás … azonban a helyi festőműhelyemben voltak ezek a csomagolások, amelyek az említett csomagolópapír olcsóbb változata, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálom azt. 0,50 €
• csiszolópapír, 180 és 240 szemcsés. Mindegyikhez vettem egy lapot, ez több mint elég. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm ellenállás, talán több, talán kevesebb, attól függően, hogy hány kapacitív gombot szeretne … Úgy döntöttem, hogy 3 -at teszek, de nem biztos, hogy talál valakit, aki elad 3 tartalék ellenállást, mivel ezek semmibe sem kerülnek. 10 ellenállás 0,20 € -ért.
• Néhány huzal, vékonyabb jobb (0,10 mm tökéletes). Néhány hónappal ezelőtt szétszedtem egy régi (már elromlott) rádiót, hogy megnézzem, vannak -e olyan alkatrészek, amelyek meglehetősen jó állapotban vannak, hogy megmentsem … Csak a vezetékeket mentettem.
• Forrasztópáka. Nekem már van egy, az Amazon -tól vásárolva, és találd ki? Ez volt az egyik olyan forrasztó készlet Kínából. Rendkívül olcsó, de teszi a dolgát.
• Forró ragasztópisztoly (nekem már van)
• 2 oldalas szalag. 2,50 € a helyi barkácsáruházból.
• Vágó. A már meglévőt használtam, még akkor is, ha a penge nagyon kopott.
• Standard ragasztószalag.
• Alkoholos filc.
• Egy csipesz, ahogy kell, hogy pontos legyen. Jöttek a forrasztópáka készlettel, amit vettem.
• Alufólia. Lopj el néhányat a konyhádból.

Megjegyzés: Már volt dremel, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálom egyedül vágni a plexit. Azonban néhány helyi barkácsáruházban van egy vágási szolgáltatás, ami 1 eurót kér, ezért ha nincs, akkor nem probléma.

2. megjegyzés: Kihagytam, hogy szüksége lesz egy számítógépre az arduino programozásához, valamint egy kábelre, amellyel csatlakoztathatja, de azt hiszem, ez nyilvánvaló … Ezenkívül az első alkalommal kenyérsütő deszkát használtam, hogy teszteljek mindent, különösen az oled képernyőt és LED-csík.

teljes költség: ~ 19 € (mondjuk 20 €, hogy némi hiányosságot adjunk hozzá)

Úgy gondolom, hogy az ár méltányos, figyelembe véve, hogy ugyanazon az áron vehet egy kínai rgb egérpadot, amely nem is szoftvervezérelt, ha az Amazon eladja.

2. lépés: Kapacitív érzékelők

Ez az az érzékelő, amelyet gombként fog használni a makrók aktiválásához. Az elkészítése nagyon egyszerű: vágjon le egy apró négyzet alakú ónfóliát, vegyen egy drótot, csíkozza le az egyik végét, és rögzítse a fóliához valamilyen szalaggal, ügyelve arra, hogy érintkezzenek egymással.

Ez azért működik, mert a fólia kondenzátor páncélként működik, és a másik páncél egy párhuzamos lemez kondenzátor elkészítéséhez az ujja. A kettő között van egy dielektrikum: esetünkben plexiüveg. Tehát a kapacitás mérésével megtudhatja, hogy milyen messze van az ujja, így vázlatot írhat, hogy kiválassza, melyik kapacitásmérés váltja ki a "gomb megnyomva" állapotot.

A fenti képeken látható egy kapacitív érzékelő, amelyet jumperrel készítettem, csak hogy kipróbáljam, működik -e a fizika (spoiler: tényleg), valamint a végső kapcsolási rajz. Az érzékelő arduino -hoz való csatlakoztatásához ki kell választania a küldési és a fogadási tűt (ebben az esetben a D3 és D4 az 1 -es kulcshoz), és 1,5MOhm ellenállást kell elhelyezni a kettő között.

3. lépés: A plexilapok vágása

figyelmeztetés: ne húzza le a védőfóliát a panelen, amíg nem vágott le mindent, különben eltörhet!

Válassza ki az egérpad méretét: az enyém 25 cm x 20,6 cm, de tetszés szerint választhat; ne feledje, hogy minél nagyobb, annál több LED -re van szüksége, így a teljes költség egy kicsit nőhet.

A méret kiválasztása után rajzoljon néhány iránymutatást egy állandó jelölővel. A plexi nagyon könnyen vágható, csak vágót használhat, majd bepattinthatja. Mivel a vágóm nem alkalmas plexiüveghez (még papírhoz sem működik megfelelően), megpróbáltam egy Dremellel. Soha nem használtam forgószerszámot, de mindenre először van alkalmam … Fogalmam sem volt, hogy melyik bitet válasszam, sem azt, hogy milyen sebességgel. Úgy döntöttem, hogy egy "standard" vágótárcsával megyek, miután kipróbáltam a kúpos marófejet (szerintem jobban megfelel a fafeldolgozáshoz).

Ahogy a képeken is látszik, nagyon jó lett, még akkor is, ha a széle elég durva. E lépés végén 3 egyforma téglalapot kell kapnia, amelyek közül 2 2 mm vastag, és egy (középen) 4 mm vastag. Ennek eredményeként egy 8 mm vastag egérpad lesz, ami nem olyan sok, mint amilyennek látszik, alig észrevehető, legalábbis számomra, mert a csuklómat teljesen a pad felületén és nem a szélén szoktam pihentetni.

4. lépés: A középső réteg faragása

ez a lépés csak a középső réteget érinti, ezért csak vegye le a 4 mm -es panelt, és tegye el a többit.

Egy állandó jelölővel rajzoljon néhány vonalat a felületre: ezeknek a vonalaknak csatornát kell képezniük, amely a ledszalag háza lesz. Szélesnek kell lenniük, mint a csík +1 cm, hogy maradjon hely a végcsapok bekötésére gond nélkül. Teljesen rendben van, ha az U alak helyett a vágott keretet választja, mint én, sőt, még jobb is, mert még több hely áll rendelkezésére a későbbi "kábelkezeléshez" … csak hagyjon valamit a közepén a kontraszt érdekében a kezed súlya támogatást nyújt a vékonyabb plexiüveghez, amellyel mindent bezárunk.

Ezenkívül rajzoljon egy házat a panel felső részébe az arduino számára, és egyet a bal alsó részbe az oled kijelzőhöz. A képeken látható, hogy lyukat készítettem fúróval, csak a vágás kiindulópontjaként.

A gombokkal kapcsolatban ezt a projektet 4 gomb bekötésére terveztem, de úgy gondoltam, hogy túl sok, és aggódtam, hogy a kábelek nem férnek el, ezért inkább 3 -at választottam. Ezúttal nem fúrtam lyukat a panelen, de megálltam körülbelül félmagasságban, ezt azért tettem, mert a huzal csak sima szalaggal érintkezik a fóliával, és hasznos, ha kemény felület van mögötte, így nyert ne essen a lyukba, ha valami baj történik (azaz a kábel lecsúszik). Ehhez kúpos útválasztó bitet használtam.

5. lépés: Alsó és felső réteg

Kezdjük az alsó réteggel: 2 lyukra van szükség, az egyik a képernyő burkolatának, a másik pedig az arduino háznak. Ez az.

A felső rétegnek valójában nincs szüksége lyukra, de most jön ennek az építésnek az egyik legnehezebb lépése: az arduino 7 mm vastag, ez az egérpad 8 mm vastag (2+2+4 mm), a felső panel szintén 2 mm vastag mint alsó (amit már fúrtunk), így 1 mm mély téglalapot kell elvezetnünk, hogy 1 mm vastagságú panel legyen az arduino usb portnak megfelelő részben. Nem nehéz dolog, de a forgószerszám birtoklása itt sokat segít.

A képen látható, hogy néhány csatornát is megkönnyítettem, hogy mindent megkönnyítsek.

6. lépés: Minden csiszolása

Ideje kisimítani a széleket. Ahol durvább élek vannak, használjon 180 szemcsét. Csiszolnia kell a keret belső és külső széleit, ez egyenletes és sima megvilágítást eredményez.

Miután befejezte, húzza le a védőfóliát az összes panelről, és tisztítson meg mindent nedves scottex -szel.

Tipp: kényelmesebb lehet a csiszolás, ha vékony papírszalagot csomagol egy kis fa téglához; így jobb fogása lesz, és egyenletes nyomást gyakorolhat a papír szélével érintkező felületére.

bónusz képek: Alig vártam, hogy láthassam az élvilágítás eredményét (soha nem láttam a való életben!), ezért megpróbáltam néhány ledet átvilágítani a panelen: az eredmény egyszerűen elképesztő. A "sötét forma" a diódákon egy ónfólia, amelyet a fényvisszaverő képesség javítására használtam (próbáltam anélkül is, de használata óriási különbséget eredményez).

7. lépés: Csomagolási idő

Jajj:)

Ez a lépés csak az alsó panelre vonatkozik: vegye fel a csomagolópapírt, és vágja le úgy, hogy az egérpad méreténél nagyobb téglalapot kapjon (de ne túl sokat, csak 2 cm -t vegyen minden előlapról). Most olyan, mintha képernyővédőt alkalmazna okostelefonjára: mielőtt lehúzná a ragasztót, győződjön meg arról, hogy a felület tökéletesen tiszta. Kezdje az alkalmazást az egyik oldalról, és segítsen egy sima munkaeszközben, például hitelkártyában, ez eltávolítja a légbuborékokat.

Miután befejezte, rögzítheti az alsó és a középső réteget két kétoldalas szalag apró kockáival, amint a képeken látható. Láthatja azt is, hogy néhány alufóliát tettem néhány szélére, ezt csak azért tettem, hogy javítsam a fényvisszaverődést azokon az oldalakon, ahol nincs led.

8. lépés: Az elektronika tesztelése

Nem akarsz elkezdeni forrasztani valamit, ami nem is működik, igaz? Tesztelnünk kell az oled képernyőt és a led szalagot. Ehhez egy tartalék arduino -t használtam, amellyel az összes fejlécet forrasztottam, mert kenyérlapon kellett használni. A kábelezés pontosan megegyezik a 2. lépéssel, ne feledje, hogy a képernyőt KELL csatlakoztatni az A6-A5 érintkezőre, mivel ezek az i2c kommunikációs vonalak.

Ezek teszteléséhez használhatja az itt található kódot. Ne feledje, hogy a pic.h egy fejlécfájl, ezért importálnia kell az IDE -be.

Várható eredmény: a led szalagnak el kell fakulnia minden színből, míg a kijelzőn az Asus ROG logót kell kinyomtatni.

Egyszerűen használhatja az alapértelmezett példákat is az összetevők könyvtáraiban (a FastLED könyvtárat választottam az rgb szalag kezelésére), ez rajtad múlik. Természetesen ne felejtse el hozzáadni a könyvtárakat az arduino IDE -hez!

9. lépés: A felső panel csomagolása

Mielőtt elkezdené, meg kell mérnie a kijelző látható területének méretét a panel széleihez képest. Ha nem szeretne mérést végezni, tegyen néhány réteg szalagot a képernyőre, rajzoljon a jelölővel egy téglalapot a látható rész körül, és vágja le a szélek mentén: éppen tökéletes méretű képernyővédelmet készített a képernyőn. Ezután ragassza fel a „képernyővédőt” a plexire, és kezdje el a csomagolást: mivel enyhe vastagsága van, a műanyag csomagoláson keresztül láthatja a szegélyeket.

Tehát tekerje be a felső panelt, mint korábban, de ebben a lépésben elengedhetetlen a légbuborékok elkerülése, mivel ez lesz az a felület, amelyen az egér csúszik. minél több légbuborék, annál kisebb lesz az egér nyomkövetési pontossága.

Miután befejezte, precíz késsel vágjon egy ablakot, hogy lássa a képernyőt. Ismétlem, a pengének újnak kell lennie, különben nem lesz jó (igen, tudom, hülye voltam, és ugyanazt a vacak marót használtam, de siettem az utolsó lépésekkel, mert túlságosan felháborodtam, hogy lássam, hogy kész … jó ok hogy készítsek másikat: D).

Tipp: nem választhat teljesen fényvisszaverő felületet (például polírozott/szaténfekete) a papírhoz, különben az egér nem fog működni. Ehelyett válasszon matt felületet, mint én. A karbon megjelenés tekercselésének és a matricabombának is működnie kell, de ha a karbon kinézetet választja, vegye figyelembe, hogy a "3D befejezés" miatt nem sík (= az egér hangosabb lesz a sikláskor).

10. lépés: Mindent bekötni

Már majdnem ott tartunk: itt az ideje, hogy az egész elektronikát bekötjük az egérpadba.

Minden alkatrésznek tű nélkül kell lennie: ha van, forrasztja le őket. Nem adhat hozzá extra vastagságot, például az én led szalagomhoz forrasztott extra vezetékek érkeztek, így úgy döntöttem, hogy mindent leveszek, mivel a vezetékek túl vastagok. Az összes kábelt kellő pontossággal kell megmérni, kivéve a képernyőhöz csatlakoztatott kábeleket, amelyeket jobb kissé lazán hagyni, hogy segítsen a végső beállításokban.

A képeken látható, hogy a led szalag előre be volt töltve egy saját csatlakozóval, ezért csak levágtam az általuk elhelyezett hőtömődés elleni védelmet és leforrasztottam mindent; az oled kijelző is előmelegített csapokkal érkezett, így ismét el kellett távolítanom őket, mielőtt folytatnám. Volt egy tartalék 2 darab 2 ledem, és mivel úgy döntöttem, hogy mindkét oldalra 4 ledet helyezek (tehát az egérpadom összesen 4x3 = 12 LED -et tartalmaz), ezt a 2 darabot összeforrasztottam, csak úgy, hogy "hidat" készítettem a csatlakozók ón segítségével.

Forró ragasztót használtam, hogy mindent a helyén tartsak, és valójában nagyon jól működött.

Ha készen áll, vágjon le egy másik ónfóliát, és ragassza rá a ledekre úgy, hogy a fényvisszaverő oldal a fényforrás felé nézzen, ez jelentősen javítja a fényvisszaverődést.

11. lépés: Az egérpad bezárása

Ez az utolsó lépés. Miután mindent bekötött és kipróbált, vágjon néhány négyzet alakú kétoldalas szalagot, és tegye a sarkokra, majd helyezze középre a kijelzőt a 9. lépésben készített ablakkal, és rögzítse a helyén forró ragasztóval.

Ha készen áll a bezárásra, válasszon kiindulópontot, ahonnan igazítsa a panelt a másik kettőhöz.

12. lépés: Programozás

A hardveres résznek vége, de most itt az ideje, hogy programozási módba kapcsolja a fejét: eddig csak az egérpadot vezérelheti vázlatok betöltésével az arduino IDE használatával, ami nem is olyan rossz, ha sok ideje van az egyes szerkesztésekre idő több sor kód: jobb, ha a háttérben fut egy szoftver a számítógépen, amely soros kommunikáción keresztül közvetlenül beszél az Arduino -val.

Szerencsére az Ön számára mindent megnyitok erről a projektről, így a Github tárolómban megtalálhatja az arduino firmware -t és a számítógépen futtatható szoftvert: természetesen ha mindent egyedül szeretne kipróbálni, akkor teljesen rendben van ez a legunalmasabb része ennek a barkácsolásnak, így ha nincs kedve csinálni, akkor nincs gond. A PR -okat természetesen szívesen fogadjuk! a program még nem fejeződött be, valójában csak alapvető dolgokat tud elvégezni, például egyéni ledek beállítását vagy bizonyos elrendezést, de diák vagyok, és nincs sok szabadidőm: S

A képeken láthat néhány tesztet, amelyeket minden építési folyamat során csináltam, ha ezeket a barkácslépésekből álló idővonalra kell helyeznem, akkor a 8. lépésben szúrom be őket, de úgy döntöttem, hogy nem veszem fel őket, mert tudod, csak kódolnak és tesztelnek, beleértve a megoldások tanulmányozását a lehető legjobb élvilágítás érdekében (például a LED -ek számának és a köztük lévő távolság változtatásával, hogy egyenletes fényt kapjunk anélkül, hogy túlságosan összekevernénk az egyes színeket). Mellékeltem egy képet is arról a kísérletről, hogy az oled képernyőn valós idejű statisztikákat jelenít meg a számítógépemről (CPU, ram használat stb.), És néhányat a felhasználói felület fejlesztéséről.

13. lépés: Élvezze

Köszönöm, hogy elolvastad ezt az oktatóanyagot! ez az első, amit írtam, és ahogy sejthetitek, ez a legelső barkácsprojektem, amit valaha csináltam. Nagyon élveztem az elkészítését, és nagyon szeretek mindent megosztani, ezért szerettem észben tartani mindezen lépések során, hogy közzéteszem ezt a projektet, hogy mindenki számára elérhető legyen minden. Ha kérdésed van, tedd fel bátran! Természetesen további fejlesztési javaslatokat is szívesen fogadunk.:)

Néhány szót szeretnék ejteni a szoftverrel kapcsolatos döntéseimről:

1. A Java -t választottam programozási nyelvnek, mert ez az arduino IDE írásának nyelve, így hibátlan soros kommunikációt biztosít a táblával, és ez az "írj egyszer fut mindenhol" (idézet), tehát tekintettel arra, hogy ezt a projektet meg akartam osztani mindenkivel több platform, például a windows és a linux támogatása nem olyan rossz
2. Ha ehelyett a C# programozási nyelvet választanám, akkor közvetlenül a d3d12 -hez csatlakozhatnék, hogy az oled képernyőt FPS -kijelzőként használhassam (alapvetően ugyanúgy, mint a FRAPS), de a hordozhatóság feláldozása egy ilyen funkcióért nem bölcs választás, legalábbis nekem
3. Tudom, a felhasználói felület nagyjából szar LOL, a lényeg az, hogy egy építő megkönnyíti az életét, ha statikus felületet szeretne, de ez nem így van, mivel kiválaszthatja, hogy hány led van, ezért a legdurvább, de legsokoldalúbbat választottam megoldás. Ön szabadon készíthet személyes grafikákat, és ezt fogom tenni … talán.
4. További fejlesztés lehet a SteelSeries motor bevezetése a játékon belüli statisztikák megjelenítéséhez, amikor CS: GO-t játszik, vagy bármilyen játékot, amelyet az adott könyvtár támogat … de nem tudom futtatni ezeket a játékokat a laptopomon, így nem is tudtam hogy ezzel próbálkozzak. Nem fontos!