Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Az eredeti G4 kocka 450 MHz -es PowerPC processzort és legfeljebb 1,5 GB RAM -ot tartalmazott. Az Apple 2000 és 2001 között gyártotta a G4 kockát 1600 amerikai dollár körüli áron. Mac OS 9.04 -ről OS X 10.4 -re (PowerPC, nem Intel) futott. Ez körülbelül 7,5 x 7,5 x 10 hüvelyk, az összes porttal az alján, nem a hátoldalával. Egy eredeti Rubik-kocka körülbelül 2,25 hüvelyk kockákra volt méretezve, vagy nagyjából egy négyzet méretű ebben az esetben mod.https://apple-history.com/g4cube

Legyen valódi egy Hackintosh konstrukcióval egy kockaházban, és tegye úgy, mint a Rubik -kocka!

Az elmúlt évek során 6 darab G4 kockát szereztem be. Eladtam egy házat, mindent átraktam a tárolóba, vettem egy házat, kimozdítottam a tárolóból a cuccokat, és végre letelepedek. Tehát a projektek egy része éves, nem olyan friss, de mégis esetmódok. Ez egy hosszú poszt lesz, sok képpel (50 felett). Egyes sorozatok bármilyen sorrendben elvégezhetők, mások másokra támaszkodnak, ezeket itt ésszerű sorrendben mutatom be. Néhány kép egy másik konstrukcióból származik, csak hogy megmutassa, hogyan lehet valamit tenni. Még nincs minden kész, de hamarosan…

Íme az eszközök, amelyeket ehhez az építéshez használtam:

• Fúró fúrószárak M3 és 6-32 csapok (menetes lyukak készítéséhez a csavarokhoz)
• Bádog csíp
• Huzalcsupaszító
• Forrasztópáka
• Forrasztó
• Zsugorfóliát vagy elektromos szalagot
• Fűrész (kézi vágás)
• Homorítófűrész (áramszünetek)
• Vise (a dolgok tartására fűrészelés vagy forrasztás közben)
• Forgó szerszám levágó kerekekkel (furcsa vágások)
• Fogó
• 3d nyomtató
• Csavarhúzók: Philips, Standard és Torx
• Vonalzó vagy mérőszalag
• Féknyereg (a pontosság érdekében)
• Termikus paszta (hűtőbordák rögzítése)
• LED -ek, vezeték, egyéb kis elektronikai alkatrészek (érintésérzékelő, feszültségszabályozó, molex csatlakozók, ellenállások és kondenzátorok)
• Művészi vágódeszka
• X-acto kés
• Színes vinil lapok
• Festékszóró
• Fésű
• Egyéb csavarok, alátétek, fém kiegyenlítések, szegecsek
• Dupla ragasztószalag
• Ragasztópisztoly
• Kreativitás

Az építésnek sok fázisa van. Esztétika, funkcionalitás, hardver és szoftver. Általában nyersanyagok és számítógép -alkatrészek beszerzésével kezdem az építkezést. Hardver: Ezt követően a padon tesztelem az összeszerelt számítógép -alkatrészeimmel, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a várt módon működnek (Windows esetén). Szoftver: Ezután Hackintosh -el, és győződjön meg arról, hogy minden kexet és alkatrész a várt módon működik. A Funkcionalitás egy része annak eldöntése, hogy mely alkatrészek felelnek meg az eredeti funkcióinak, és felveszi -e őket a konstrukcióba, vagy hagyja ki őket, valamint az eredeti kivitelben nem szereplő további funkciók. Ide tartoznak az eredeti alkatrészek, például optikai meghajtó, Wi-Fi, Bluetooth, hangszórók, érintőképernyő; majd további funkciók, például infravörös távirányító hozzáadása, és annak megállapítása, hogy van -e fizikai hely diszkrét GPU vagy belső tápegység hozzáadásához. Az Esztétika utolsó része az, hogy milyen legyen a kockája: Eredeti vagy módosított.

A kocka építő elemei a következők:

• Apple G4 Cube tok
• Gigabyte H97N-wifi alaplap
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 mag, 8 szál)
• 16 Gb DDR3 1600 MHz RAM
• GTX 750 TI 2Gb videokártya (GPU szükséges, mert a Xeon nem rendelkezik beépített grafikával)
• Apple Slot Load DVD-RW betöltése
• Dell 1510 félmagasságú Wi-Fi kártya
• MacBook Bluetooth kártya (3.3V)
• MacBook IR érzékelő (5V)
• Apple eredeti fehér távirányító
• 128 GB -os Samsung SATA III 6,0 Gb/s SSD
• Szuper alacsony profilú CPU hűtő
• 320 W -os rugalmas tápegység

Néhány dolog, amit szeretek a G4 kockában, az, hogy csendes, ventilátor nélküli, és gyors reteszel a belső feloldásához. Egy dolog, amit utálok, az a külső tápegység, amely 4-tűs tápcsatlakozóval rendelkezik. Nagyobb teljesítményű alkatrészeknél a zajtalan/ventilátor nélküli funkció nem választható. Kisebb tápegységek esetén minden elfér a kocka belsejében külső tégla nélkül.

1. lépés: Mentés

Szétszerelés a régi G4 Cube -on. Nem olyan trükkös, de még ne dobjon el semmit, később szükség lehet rá, különösen a csavarokra. Ha befejezte a kivitelezést, adja el a G4 -es belet az eBay -en.

A kocka fizikai korlátozása körülbelül 6,75 hüvelyk három irányban. A mini-ITX alaplap jogilag 6,7 x 6,7 hüvelyk méretű. Hagyni kell egy kis teret a játéknak, és az alaplap egyes csatlakozói kissé kiömlhetnek. Ha az eredeti érintésérzékelőt szeretné használni, akkor további hely szükséges. Az eredeti felső grill is elbírja a kocka súlyának egy részét, és hacsak nem tudja ledarálni vagy levágni, akkor a kocka belsejébe nyúlik (erről később).

2. lépés: Hűtőborda módosítása

Ahhoz, hogy tápegységet és videokártyát helyezzünk el, el kell távolítanunk a lehető legtöbb elpazarolt helyet. A zárószerkezetet alkotó óriás hűtőborda jelentősen lecsiszolható. Láttam, hogy sokféleképpen csinálták, és csináltam pár különböző módon is (képek mellékelve). Van CNC gravírozóm, de nem malom, ezért kéziszerszámokkal hajtottam rajta keresztül. Ez a kedvenc eredményem.

- Vágjon le mindent, beleértve a külső oldalsó síneket is. - A hátsó, emelt részen, amely a CPU felé nézett, végezzen két vágást a bordákra merőlegesen, a szélektől kb. Bármilyen szerszámot használjon, én inkább a kézi hajtású fűrészt használom.

- Még a hátsó oldalon vágjon két reteszt a zárószerkezethez legközelebb a hűtőborda bordáival összhangban. Legszívesebben elektromos kirakós fűrészt használok, de a penge nem fér be, hacsak nem tesz be először egy pár lyukat.

- Most a szórakoztató rész… át kell vágnia a bordákat a hátlap mentén, elég mélyen ahhoz, hogy elérje az első két vágást. Miután elvágta mindkét oldalát, a közepének csak ki kell esnie.

- Rendezze le az összes durva foltot egy kézi reszelővel, és sorjázjon ki minden piszkos dolgot, amellyel elvághatja magát. Szerelje vissza az oldalsó síneket. - Egyszerűbb módszer, amely nem őrzi meg az eredeti távolságot és merevséget, ha egyenesen átvág a zárószerkezet mentén, így végül 3 alkatrészt kap, eldobja a közepét, majd a másik kettőt hátrarögzíti egy másik fémdarabbal.

- Később ehhez a nyílt területhez csatlakoztatjuk a tápegységet és a merevlemezt.

3. lépés: Alaplapra szerelés

Mivel most fejeztük be a hűtőborda -modot, nézzük meg, hova kell felszerelni az alaplapot. Az eredetit közvetlenül erre a hűtőbordára szerelték fel, de a Mini-ITX alaplap furatai nem egyeznek a G4 alaplap lyukaival. Egyszerűen fordítsa meg a hűtőbordát, és készítsen 4 új menetes lyukat, amelyek egy mini-ITX alaplappal sorakoznak. Az alaplap lényegében elfoglalja a reteszelő mechanizmus teljes területét, ezért mindent meg kell tennie a központosítás érdekében.

2 hüvelykes eltolásokat használtam, de az utóbbi időben 1-7/8 hüvelykeseket használtam helyette. Kicsit több helyet ad nekem az alsó kockalemez sarkaiban.

4. lépés: Alsó előlap

Felszereltük az alaplapot, ezért most igazítsuk az előlapot, és végezzünk néhány mérést, hogy kivágjuk az előlapot a mini-ITX I/O lemez elfogadásához. Általában le kell vágnom az I/O lemez bal oldalát, hogy illeszkedjen. El kell távolítania azt a két csapot is, amelyek a kocka saroktartóit a helyükön tartják.

És a videokártya felszerelése következik, valamint a tápkábel csatlakozójának lyuka (igen, csúnya).

Lépés: Videokártya

A GTX 750 TI állomány majdnem egy hüvelykkel túl hosszú volt. Ez volt a hűtőborda és a ventilátorok, maga a tábla elég rövid volt. Eltávolítottam az eredeti ventilátor ketrecet, balra tolva a ventilátorokat és közvetlenül a hűtőbordához csavarva. Jövőre nézve egyetlen ventilátor 1050, 1060 vagy 1080 mini illeszkedik a ventilátor burkolatának levágásával. Az R9 Nano módosítás nélkül illeszkedik.

Távolítsa el a hűtőbordát. Fésűvel tartottam az uszonyokat némileg egy vonalban, miközben forgó szerszámmal és vágókoronggal levágtam őket.

Szerelje vissza a GPU -t, és most elég rövid.

6. lépés: GPU Riser

Egy videokártya egyszerűen nem fér el az alaplap nyílásában, mivel a zárószerkezet 2 hüvelyk távolságra van (1-7/8 hüvelykes eltolásokat használtam az alaplap felszerelésére). A videokártya mozgatásának egyetlen módja a PCIE nyílás meghosszabbítása felszállóval. Korábban sok emelőt próbáltam szerencsétlenül (derékszögű tömör, szalagkábel, szalagkábel alumíniumba csomagolva). Azok, akik nekem működtek, a kriptoérme -bányászat típusa. Egy kis dongle USB3 csatlakozóval és egy különálló tábla teljes hosszúságú PCIE nyílással és egy másik USB3 csatlakozóval.

Itt rejlik a probléma: Az USB -port szinte mindig függőleges, és ki fog nyúlni a ház oldalából. Ezért megpróbáltam bemetszeni a reteszelő mechanizmust. A felső belső borítást is be kellett vágnom, amikor a felszálló kártyám a széléhez ment.

Amíg nem találtam egy új felszállót, amelynek vízszintes hardvere volt! De sajnos van még egy probléma, amellyel foglalkoznunk kell: A felszálló kártya a 6,7 hüvelykes határunk közelébe nyúlik, és a két csatlakozó lefedésre kerül. Forrasztottam egy új függőleges USB3 csatlakozót és opcionális tápcsatlakozót a probléma enyhítésére. Ismét hiba, mivel a kábellel felszerelt USB3 -port közvetlenül a videokártyába nyúl ki.

A végső megoldás az, hogy keményen bekötjük a felszálló kártyát a hardverkulcsba, egy darab USB3 vezeték (9 vezeték) forrasztásával.

7. lépés: Tápegység

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Áramellátást módosítunk, és a 115 V-os hálózatot a házba helyezzük. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás vagy a forrasztás során nincs áram alatt.

Teszteltem más tápegységgel (és online számításokat végeztem, CPU TDP 70W), és az alapjáraton csak 33 wattot produkált, míg az intenzív CPU vagy grafika még 250 W alatt volt. Ez azt jelenti, hogy a 320 W -os tápegységnek elegendőnek kell lennie.

A középső bordák eltávolításával a FLEX tápegység szinte tökéletesen illeszkedik oda. A FLEX tápegység egy kicsit túl hosszú ahhoz, hogy elférjen a reteszelő fogantyú bemélyedése és a felső rács között, ezért le kell rövidítenünk.

A FLEX egy kicsit túl hosszú, ezért leveszem a ventilátort, és áthelyezem a hálózati csatlakozót a videokártya melletti kocka alsó előlapjára.

A kocka kicsi a többi alaktényezőhöz képest, ezért le tudjuk rövidíteni a tápegység összes vezetékét. A kábel hosszának nagy részét le kell vágni, és újra be kell forrasztani a tápegység alaplapjába. Itt vannak a vezetékek levágva, forrasztva és az üres lyukak.

Mivel az Egyesült Államokban élek, és általában csak 115 V -os tápfeszültséget használok, nincs szükségem arra, hogy 220 V -ot használjak. Eltávolítottam a kapcsolót, és közvetlenül a tápegység alaplapjához csatlakoztattam az áthidalót A115V és B115V között.

A tápegységben kevés kihasználatlan hely van, hogy az elsődleges vezetékek kilépjenek a házból. Mivel nem fogom használni az eredeti borítót, visszaszerezhetem ezt az elpazarolt helyet. Itt található az elkészült tápegység az eredeti mellett, és a vezetékek teljes hossza 4-6 centiméterrel rövidebb.

Az utolsó lépés a rögzítőszerkezethez való rögzítés, ahol a hűtőborda volt. Vegye figyelembe, hogy egyes vezetékek valójában a tápegység rése és a korábbi hűtőborda között vannak elvezetve.

8. lépés: Optikai meghajtó

Miért ne? Tudom, hogy már nem sokat használják, de még mindig fel kell égetnem az alkalmi médiatálcát. A legtöbb új hardver illesztőprogramja pedig dvd -n érkezik. Az eredeti funkcionalitás és a Félelmetes kenyérpirító felugró optikai adathordozó megőrzése érdekében mellékeltem egy DVD-RW lemezt. Van egy réses terhelésű vékony meghajtóm, amely sokkal vékonyabb, mint az eredeti optikai meghajtó, ezért 3D nyomtatással (fehér színben) kinyomtattam (fehér) néhány adapter konzolját a meghajtó felcsatolásához. Néhány próbálkozás és több kiigazítás később, és tökéletesen illeszkedtem (piros).

Az SSD -m elég nagy az elsődleges operációs rendszerhez és alkalmazásokhoz, de a felhasználói adatok és a médiatároló egy kicsit több helyet igényel. Tehát az SSD -t az optikai meghajtón kívül szereltem fel az eredeti meghajtó ketrecének egy darabjával, amelyet levágtam. A tápegység ellenkező oldalára is rögzítettem egy 500 Gb -os fonót a zárószerkezetre (hűtőborda).

Csatolva vannak a 3D STL fájljaim a 3D nyomtatáshoz, a fájlnevek 50 -re végződnek, azaz 5,0 hüvelyk a maximális méret.

9. lépés: Wi-Fi és Bluetooth

Eredetileg egy modern Apple márkájú BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle-m volt egy mini-PCIE adapteren, de az alaplap nyílása függőleges. A teljes hosszúságú kártya maga 2 hüvelyk, plusz az alaplapon található foglalat, ami azt jelenti, hogy elütné a reteszelő mechanizmust.

Mivel nem akartam ismét belevágni a reteszelőbe, a félmagas 802.11a/g/n Wi-Fi csak Dell 1510 kártyát választottam.

Ezután hozzáadtam egy MacBook Pro Bluetooth kártyát (2005, 12 Mbps, korlátozott tartomány), antennával. Mivel az Apple kártyának 3.3V -ra van szüksége, csatlakozhatok a tápegységhez, vagy lehúzhatom az 5V -ot 3.3 -ra egy belső USB -portról. Mivel az infravörös érzékelőnek szüksége van a belső USB -portra is, úgy döntöttem, hogy ezt a két komponenst egy belső kettős portra helyezem. Rendeltem néhány L78L00 3.3V-os feszültségszabályozót TO-92 csomagban, hogy forraszthassak az USB-port és az Apple kártya között, hogy csökkentsék az 5 V-ot 3,3 V-ra. Csatlakozás után semmi sem látszott, ezért felcseréltük az USB D- és D+ vonalát, majd a Bluetooth rendben volt.

Az antenna elhelyezése problémát jelenthet, mivel az egész kockaház fém, így Faraday -ketrec. Vannak kisebb kivételek: a külső tok mindkét oldalán található műanyag dugó az eredeti Wi-Fi antennákhoz való. Mivel a wifi kártya külső, külső antenna csatlakozóval rendelkezik az alaplapon, a BT antennát az egyik ilyen műanyag dugó közelében kell elhelyezni.

3D -ben kinyomtattam egy cseredugót, hogy illeszkedjen a konzolhoz, és helyezze be a BT antennát. Csatolva a 3D STL fájlom a 3D nyomtatáshoz, a fájl neve 125 -re végződik, azaz 1,25 hüvelyk a maximális méret.

10. lépés: IR érzékelő

A MacBook belső infravörös érzékelője (2007) 5 voltról működik, így közvetlenül csatlakoztatva egy belső USB -porthoz, jól működik, valamint infravörös adatokat szolgáltat a számítógéphez a távirányítóról. Az érzékelőnek az elülső oldal felé kell néznie, de a kockaház kialakítása nem teszi lehetővé az ilyen dolgokat, hacsak nem fúr egy lyukat a ház elején. Ehelyett úgy döntöttem, hogy az érzékelőt lefelé fordítva, a kocka eleje közelében helyezem el, és teszek egy kis darab fényvisszaverő anyagot 45 fokos szögben, hogy lehetővé tegyék az első infravörös jelek visszaugrását.

Mind az infravörös érzékelő, mind a BT kártya USB -fejlécre van forrasztva, és készen áll a telepítésre. A 3.3V -os szabályozó és a kondenzátor inline.

És mindketten megjelennek és jól működnek!

11. lépés: Esztétika

Igen, az eredeti tok kialakítása klassz. Szeretem, ha egy kicsit érzékenyebben tájékoztatom a vendégeket, hogy módosították. Ehhez a konstrukcióhoz volt egy tokom, amelyet már lapos feketére festettem. Több hangulatot akartam, ezért a Rubik stílusú utánzat mellett döntöttem. 2 hüvelykes négyzetekkel kezdtem, de nem nézett ki jól, így lementem 1-3/4 hüvelykes négyzetekre. A Michael kézműves boltjában vásárolt bakelit, valamint egy sarokkerekítő is (a sarkok kézi megcsinálása csúnya volt).

Annak érdekében, hogy vizuálisan kellemesebb legyen, hamis fényeket és árnyékokat adtam hozzá ezüsttel (nem találtam szürkét), barna és bézs színnel (sötétebb, mint a fehér). Azt is el kellett töltenem egy ideig, hogy minden szellőzőnyílást kivágjak a hátsó rácsból. Nem tökéletes, de gyors pillantásra jól néz ki.

12. lépés: Egyéb tételek

Érintse meg a Power (nem teljes) gombot:

Van néhány ritka téma az eredeti érintőképernyő bekapcsoló gombjának használatával (kapacitív/közelség), de ezzel nem jártam sikerrel. Olyan érintésérzékelőt választottam, amely aktiválásakor LOW TTL jelet ad ki (a legtöbb kimenet HIGH). Szükségem volt a LOW -ra, hogy elsüllyessem az alaplap tápkapcsolójának nyitott áramkörét. Ezt a modellt választottam:

Csatolva a 3D STL fájlom a 3D nyomtatáshoz, a fájlnevek 20 -ra végződnek, azaz 2,0 hüvelyk a maximális méret.

Hangszórók: A hat kocka tokom közül egyetlen Apple hangszóró sincs. Ezért lemondok minden olyan kísérletről, amely magában foglal egy belső hangszórórendszert. Az alaplap támogatja a hangkimenetet a fejhallgató -csatlakozón keresztül, a HDMI videokártya pedig közvetlenül a HDMI -monitorra.

Szoftver:

Ez egy másik történet egy másik alkalommal. A Hackintosh építési útmutatói bőségesek.

13. lépés: Végső összeszerelés

Az összes alkatrész módosítása után megkezdődik a végső összeszerelés.

• Az utolsó forrasztási kötés a fő 115 V -os vezetékeket köti össze a tápegységről az előlapon lévő tápcsatlakozóhoz.
• Ezután adjon hozzá pár SATA kábelt a meghajtókhoz a tápegység mögött.
• Engedje le a reteszelő mechanizmust (hűtőborda).
• Csatlakoztassa a tápegység alaplapját a hátlaphoz
• Szerelje fel az emelőt a videokártyára
• Szerelje be az optikai meghajtó tartóját
• Csatlakoztassa a megfelelő táp- és adatkábeleket
• Szerelje be a felső lemezt és csatlakoztassa az érintésérzékelőt

Íme 6 fotó az elkészült kocka oldalairól.

Fotók a tetején belülről, amikor a grill nyitva és zárva van.

Működik az optikai meghajtó!

14. lépés: benchmarkok

Íme néhány kamera felvétel a képernyőről (bocsáss meg a moirának). A macOS High Sierra 10.13.6 és a Geekbench 4.2.3 CPU-pontszám 4491 egymagos és 14913 többmagos. Az OpenCL számítása CPU -val és GPU -val 45990.

A Cinebench R15 eredményei is.

Az Unigine Heaven Benchmark 4.0 átlagosan 51,6 FPS 1080p felbontással HDMI -n keresztül, tehát nem extrém, de könnyű játékhoz alkalmas.

Van egy ISeek hőkamerám, ezért lefuttattam a HandBrake munkamenetét egy film konvertálásához. Lásd az Intel Power Gadgetet és a termelt hőt. A TDP a CPU-n 70-80 W, a házon kívül 135F körül üti. Újra futtatom a teszteket, ha a kocka teljesen összeszerelt.

15. lépés: A jövő

Öt van hátra, amit meg kell építenem… Mit szólnál egy 18 magos / 36 szálú kockához és egy R9 Nano -hoz?

Nagyra értékelem visszajelzéseit, észrevételeit és javaslatait.

Boldog Moddingot!