Táska számítógép Raspberry Pi -vel: 13 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Az év 1990 volt, és én csak egy kicsi gyerek voltam, túlságosan megszállottja a videojátékoknak. Amikor egy játék jött a színre, amelynek az volt a helye, hogy a tudatalattija maradék életemben.

A kiberpunk által inspirált, klasszikus D&D dungeon -feltérképező szerepében egy szerencsétlen főszereplő szerepét játszottad, aki egy bomló űrállomáson rekedt, csak egy aktatáskás számítógéppel, amely lehetővé tette négy droid távoli irányítását a mentés végrehajtása érdekében.

Elég annyit mondani, hogy ez a játék hatalmas hatást gyakorolt rám, a mobil számítástechnika iránti rajongásomtól az óriási pénzveszteségig, amit az RC és FPV okozta megszállottságom okoz. Tehát amikor egy barátom adott nekem egy 15 hüvelykes monitort, amely 12 V -on fut, és a "minden bizonnyal megtalálod a hasznát" kifejezéssel csak idő kérdése volt, hogy a polcra tettem -e egy üres aktatáska mellett. ekkor már nem volt a kezemben, csak el kellett készítenem… Szóval kezdjük…

1. lépés: Szerelje szét a monitort

A múltban sok monitort nyitottam a javításra, így egyáltalán nem lepődtem meg azon, amit találtam.

Magával a képernyőmodullal volt egy hálózati inverter a háttérvilágításhoz, egy vezérlőpanel és egy kis tábla a VGA-val és a konnektorokkal.

Eltávolítottam mindent, ami nem volt szükséges, különösen minden olyan fémet, amely növelte a végső gép súlyát, és mindent lefektettem a méréshez.

2. lépés: Vágja le a keretet a monitorhoz

Az aktatáska fedeléről vettem a belső mérést, és vágtam hozzá egy 8 mm -es MDF -darabot.

Van egy kis játék a fedél keretében, így az volt a tervem, hogy egyszerűen az MDF-et a helyére rögzítem, és csak szükség esetén rögzítem tovább. Később látni fogja, hogy néhány probléma után semmi sem kellett ahhoz, hogy rögzítse a keretben.

A sarkokat lekerekítettem a tárcsás csiszológépen, és a képernyőt középre helyeztem a táblán, hogy egy lyukat mérjek a képernyőhöz.

Ezt kivágtam egy kezelőfűrésszel, mivel nem találtam a kirakósomat … A tanácsom az lenne, hogy jobban nézzünk ki egy szúrófűrészt;)

3. lépés: Szerelje fel a képernyőt

Megmértem a rögzítő lyukakat a képernyő oldalán, és 3D -ben kinyomtattam néhány rögzítőt, és M3 csavarokkal szereltem fel a képernyőt a keret mögé.

Ezután forró ragasztóval rögzítettem a vezérlőpaneleket és az invertert a képernyő hátuljához. A csupasz csatlakozások alatt maszkolószalagot használtam annak biztosítására, hogy ne legyen rövidzár a képernyő fém hátlapján.

Nem sikerül 5… 4… 3… 2… 1…

4. lépés: Szerelje vissza a képernyőt, mert felcsavarta

Amint a képen is látszik, a képernyő mögött és a vezérlőpulton nem volt elég hely a keret mögött. Csak ki tudja venni a képen lévő kondenzátorokat.

Könnyen rögzíthető, egyszerűen felhelyeztem a képernyőt a keret külső oldalára.

Kezdetben bosszús voltam, de a képernyő csupasz fém pereme végül is nagyon jól néz ki.

5. lépés: Szerelje fel a billentyűzetet

Ehhez a projekthez Logitech vezeték nélküli billentyűzetet és érintőpadot használok, ezért az ötletem az volt, hogy leválasszam egy tálcát, amelyen a billentyűzet ülhet, és továbbra is lehetővé teszi, hogy eltávolítható legyen.

Miután elvágták, fekete filccel borítottam be a területet, és helyeztem a billentyűzetet a helyére.

Szándékomban áll minden anyagot lefedni ebben az anyagban, őszintén szólva, fantasztikusan néz ki:)

6. lépés: Szerelje be a DC aljzatot

A tok mindkét oldalán 2 lyuk található, amelyeket szíj rögzítésére használtak. Csak az egyiket kellett kissé kiszélesíteni és egy 2,1 mm -es DC Jack aljzatot behelyezni.

7. lépés: Telepítse a képernyőfunkciók gombjait

Eredetileg nem szándékoztam ezeket hozzáadni, de a képernyő nem kapcsol be automatikusan, így hozzá kellett férnem a bekapcsológombhoz. Megmértem a gombok távolságát, és az MDF mögé ragasztottam a táblát.

Ezután kinyomtattam néhány gombot és egy borítót, és kis hosszúságú nyomtatószálat ragasztottam a gombokra. Ez áthatol az MDF -en, és érintkezik a mögötte lévő gombokkal.

Csak az kellett, hogy ennek megfelelően vágjam le az izzószálat, hogy elég hosszú legyen, de ne túl hosszú.

8. lépés: Vágja le a főburkolatot és szerelje be a hangszórókat

Ugyanazt az eljárást követve, mint a képernyőn, kivágtam egy darab MDF -et főborításként, és lyukakat vágtam a bekapcsológombhoz és a hangszórókhoz.

A hangszórók 3 wattos hangszórók, amelyeket az Adafruit hangszóró motorháztetőjéhez (motorháztető, mert nyilvánvalóan nem elég nagy ahhoz, hogy kalapnak nevezzünk?!) Rögzítenek, ez fogja kezelni a Raspberry Pi GPIO csapjaihoz közvetlenül csatlakozó hangot.

Készítek néhány 3D nyomtatott hangszórórácsot is.

9. lépés: Telepítse az akkumulátort és az USB hubot

Vágtam még néhány lyukat az MDF borítóba, és 3D -ben kinyomtattam néhány "rekeszet" az akkumulátor és az USB hub számára, és a helyére ragasztottam.

10. lépés: Csatlakoztassa és tesztelje az elektronikát

Szóval itt van a mulatságos rész…

A málna pi HDMI> VGA adapteren keresztül csatlakozik a képernyőhöz.

A hangszórófedél közvetlenül a GPIO csapokhoz van csatlakoztatva.

Ezután kapunk egy UPS kalapot. Ez pontosan úgy hangzik, mint egy szünetmentes tápegység saját 2500mah 1 cellás lipo akkumulátorával.

Ez lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen cseréljem az elemeket, vagy váltsak hálózati áramra a pi leállítása nélkül. Sajnos nem volt elég hely ahhoz, hogy az UPS kalap valóban a GPIO csapokra üljön, mivel úgy tervezték, hogy a vázlatok gyors áttekintése azt mondta, hogy csak 4 db tűre van szükség, ezért manuálisan csatlakoztattam őket áthidaló vezetékekkel.

A teljesítmény az alábbiak szerint oszlik meg:

A DC -aljzatból vagy az akkumulátorból származó 12 V -os bemenet közvetlenül a képernyőhöz és egy "buck" átalakítóhoz van csatlakoztatva, amely a feszültséget valamivel 5 V fölé csökkenti. Ez az 5 voltos vonal az UPS kalapjához és az USB hubhoz megy (ennek az az oka, hogy sokat dolgozom az RGB led szalagokkal, amelyek nagy áramot vesznek fel, és nem akartam ezt az áramot a pi -n keresztül húzni, így közvetlenül a kínálatból származik).

Csatlakoztattam mindent, és úgy tűnt, minden működik:)

11. lépés: Ragasztjon mindent a helyére, és csinosítsa

Forró ragasztóval rögzítettem az összes táblát és kábelt, ügyelve arra, hogy a képernyőhöz vezető kábelek kellően lazák legyenek, hogy lehetővé váljon a tok kinyitása és zárása.

Ezután fekete filccel letakartam a maradék MDF -t, és mindent összeraktam.

12. lépés: Figyelmeztetés a Lipo Batterys -ről…

Észreveheti, hogy szabványos RC lipo akkumulátort használok a gép áramellátásához. Rendszerint ez nagyon rossz ötlet lenne! A Lipo akkumulátorok legjobb esetben is temperamentumosak, és tűz/robbanásveszélynek bizonyulnak töltés közben és túl.

Ebben az esetben a túltöltés nem jelent problémát, mivel teljesen lekapcsolom az akkumulátort, amikor hálózati áramról működik, és csak a megfelelő mérleg töltőben töltöm, mint bármelyik RC lipót.

A díjazás azonban problémát jelentene. Mindazonáltal az általam használt akkumulátort a Turnigy speciálisan az RC távadókban való használatra gyártotta, és így alacsony feszültségű megszakító áramkörrel rendelkezik, így ideális erre a célra.

13. lépés: Tesztelés és következtetés…

Miután minden befejeződött, felgyújtottam és beállítottam a Raspbian -t.

Miután mindent konfiguráltam, úgy gondoltam, hogy csinálok egy stressztesztet, és megnézem, meddig bírja az akkumulátor stb., így egy frissen feltöltött lipóval elindítottam a rendszert, teljes fényerejűre fordítottam a képernyőt, és hagytam lejátszani egy YouTube -lejátszási listát, amíg a képernyő kikapcsolt (a pi -t a háttérben továbbra is az UPS kalapja táplálta).

Adjon vagy szánjon egy -két percet, hogy ne figyeljek, az akkumulátor 1 óra 20 percet töltött, mielőtt az alacsony feszültség lekapcsolása beindult, és a képernyő elsötétült.

Be kell vallanom, ennek nagyon örülök !! Ez több mint megvalósíthatóvá teszi egy vagy két akkumulátorral való használatát.

Mivel működőképes és minden bizonnyal kinézete van az alkatrésznek, alig várom, hogy a területen is használhassam!