Tapsmérő: 8 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40

Mivel valahol 2001 körül elkezdtem dobolni. Tíz év után, 2011 -ben csatlakoztam az első koncertzenekarhoz, és elbűvöltem. A közös zenélés és a koncerten való játék izgalmas. Most már több mint 5 éve egy másik koncertzenekarban vagyok. Évente két koncertünk van, és több megbízás is van.

Újévi koncertünk témájaként a legjobban lejátszott dalok díjátadóját akartuk megrendezni. A beállítás szerint két dalt játszottunk minden kategóriában. Például: "Jég versus tűz", amelyhez vegyesen játszottunk a "Frozen" -ből és egyet a "Hogyan tanítsd a sárkányod" -ból. A közönségnek ezután szavaznia kell a legjobb dalra, amelyet ezután egyedi 3D nyomtatott díjjal jutalmaznak.

Miközben az előkészületek során eszmefuttatást folytattunk, sok ötletünk támadt a közönség szavazására, a papír szavazatoktól az alkalmazásokig. De mindezek a javaslatok megkövetelik, hogy a díjat minden egyes díjnál le kell állítani, miközben súlyosan elzavarják a közönséget. Amikor tapsmérőt javasoltak, mindannyian tudtuk, hogy aranyat ütünk. Néhány online keresés azonban nem tárt fel valódi kész megoldást. Így bátran felálltam, kezdő készítőnek vallottam magam, és azt állítottam, hogy könnyen építhetek egyet a semmiből egy meglehetősen kis költségvetésért.

Ó, fiú, nem voltam felkészülve arra a nyúllyukra, amelybe belezuhanok.

Kellékek

Eszközök

• Kedvenc akkus fúrógéped
• Kör alakú fúrószár és más bitek
• csavarhúzók
• 3D nyomtató (opcionális)

Ügy

• Furnér. (8 mm -es multiplexet választok, de utólag 12 mm -re vagy még vastagabbra kellett volna mennem)
• 4 X mágneses ajtózár (utólag választható)
• Csavarok

Elektronika (5V)

• Arduino Nano
• Elektret mikrofonerősítő - MAX4466 állítható erősítéssel (vagy hasonló, az Ön igényeinek megfelelően)
• 2 X 5V 8 csatornás relé modul
• 220V -5V transzformátor
• vezetékeket, sok rövidet és egy négyszálú, több méteres vezetéket a „távoli” vezérléshez
• két kapcsoló

Elektronika (220V)

• szabványos elektromos kábelek (a házépítésből származó maradékok ideálisak, de a legjobban rugalmasak)
• Biztosított hálózati tápegység (opcionális, de erősen ajánlott)
• Az Ön által választott izzók
• Izzófoglalatok

1. lépés: 5 V -os áramkör: Arduino

Ennek a konstrukciónak három fő része van: (1) az 5 V -os elektronika, amely a "kemény gondolkodást" fogja végrehajtani: hallgatni és eldönteni, mikor és mely lámpákat kapcsolja be; (2) a burkolat, hogy minden jól illeszkedjen, elrejti az összes „bűncselekményt”, és (3) a 220 V -os áramkör, amelyet az 5 V -os áramkör vezérel.

Kezdjük az 5V -os áramkörrel, mivel ezt kis méretben is felépíthetjük.

Nem volt egyszerű feladat online forrásokat találni. Tíz fényt képzeltem el, amelyek a taps hangosságának megfelelően világítottak, de úgy tűnt, hogy ezt korábban senki sem tette. Szóval kicsiben kezdtem; A tinkerCAD -on online szimulációt készítek arról, hogyan akartam kinézni az 5 V -os elektronikus alkatrészeket. A nagyon kezdetleges, kóddal ellátott tervezésemet itt találja: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M vagy alább ezen az oldalon "Taps_1.0.ino" fájlként.

A vázlatos verzió online közzététele és számos Arduino kód tesztelése ezen a szimuláción valóban segített abban, hogy jobban lássam, mi szükséges ehhez az összeállításhoz. Így kísérleteztem azzal, hogy hozzáadtam egy módot a program viselkedésének szabályozásához: végül két kapcsolóval rendelkeztem. Az egyik kapcsoló ki- és bekapcsolja a mérést, a másik visszaállítja a pontszámot 0/10 -re.

Minden szükséges összetevőt beszereztem: néhány LED -et, ellenállást, egy Arduino -t és ami a legfontosabb, egy Arduino -kompatibilis mikrofont.

Felépítettem az áramkört, és a következő próba során mindent kipróbáltam, de rájöttem, hogy a megvásárolt mikrofon nagyon érzékeny a használatra. Csak egy taps ésszerű közelségben, vagy csak a zenekar játszik, telítené a mikrofont, 10/10 pontot adva. Ez arra késztetett, hogy változó erősítésű mikrofont keressek. Végül az Electret mikrofonerősítőre - MAX4466 - rendeztem. Hátul van egy nagyon kicsi csavar, amellyel beállíthatja az erősítést. (oldalsó megjegyzés: az Arduino uno -t az Arduino Nano -ra cseréltem minden különösebb ok nélkül).

A MAX4466 jobban teljesített, de maximalizálódott is, amikor a közelben tapsolt, ezért úgy döntöttem, hogy a tapsolás idejét is beillesztem a képlet változójába, csak a taps hangossága helyett. Írtam egy kicsit elegánsabb kódot is a szoftver ezen 2.0 verziójához (még akkor is, ha magam mondom). Ha túllépik a hangerő küszöbértékét, csak az első lámpa gyullad ki, majd rövid szünet következik, amely alatt egyetlen fény sem kapcsolhat be. Várakozás után az Arduino hallgatott, ha a hang még mindig elég erős volt ahhoz, hogy a második lámpa kigyulladjon, ha igen, akkor a fény felkapcsol, és a következő várakozási idő beindul. A várakozási idő minden alkalommal megnő, amikor új lámpa világít. A tapsnak 22,5 másodpercig kell tartania teljes hangerőn, hogy a lámpák 10/10 -et mutassanak. A kódot megtalálhatja a tinkerCAD -en a https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 vagy az alatti "Applause_2.0.ino" fájlként

Egy gyors teszt, amikor a relék moduljait csatlakoztatta a LED -ek helyett, megtanította, hogy a relék be vannak kapcsolva, amikor a jel alacsony, és ki, amikor a jel magas. Nem probléma, csak kapcsoljon ki néhány be- és kikapcsolást a kódban, és készen állunk az indulásra.

Mindezt rendezve. Elkezdhettem mindent összeforrasztani. De tudnom kellett, hogy a dobozon belüli összes csatlakozásnak mennyi ideig kell lennie. Tehát először építsük meg a külső dobozt, és rendezzük el az összes alkatrészt.

2. lépés: A doboz tervezése

Ennek a konstrukciónak a második aspektusa az esztétikája volt. A tapsmérő a figyelem közepén lenne, így legalább jól kell kinéznie. Azért választottam egy fadobozt, mert megvan hozzá az alapvető szerszám, és viszonylag egyszerű.

Miután megtanultam a tinkerCAD-en, hogy a digitális világban való kísérletezés rendkívül tanulságos, megterveztem a tapsmérő dobozt a népszerű 3D-CAD Fusion360 programban, mielőtt megvásároltam a szükséges anyagokat.

Több iteráció során végül erre a kialakításra jutottam (lásd a képeket). Ez egy egyszerű téglalap alakú doboz, amelynek fényei kilógnak az előlapon lévő kör alakú lyukakból.

Az elülső panel csúnya csavarjait elkerülték, ha az elülső panel belsejébe néhány támasztórudat helyeztek, ahová később a mágneses ajtócsavarokat csavarják. A mágneses zárórendszer utólag inkább biztonsági funkció, mint valóban szükséges, mivel a rudak egyedül az súrlódás miatt tartották meg az előlapot.

A digitális tervezéshez hozzáadtam az elektronikát is. Ez néhány dolgot megváltoztatott, így már kifizetődő volt, hogy először a Fusion360 -ban terveztem. Például a doboznak kissé szélesebbnek kellett lennie, mint a kezdeti 15 cm, hogy a relék oldalra illeszkedjenek. Végül modelleztem és 3D nyomtatással műanyag tartókat készítettem a lámpatestekhez, amelyek viszont a helyükön tartják a lámpákat. Számomra ez volt az a lehetőség, amely elegendő „mozgásteret” ad a jövőbeli hibákhoz. (Tudom, hogy ezeket a tartókat is meg lehet vásárolni, de ez háromszor többe került, és költségvetésben voltam)

Hozzáadtam a végleges tervem F360 fájlját, hogy hivatkozzon és játsszon.

3. lépés: A doboz felépítése

A digitális tervezés befejeztével ideje volt a hardverboltba menni, vásárolni egy nagy rétegelt lemezt és elkezdeni a vágást. Mivel nem igazán rendelkeztem ilyen "díszes" eszközökkel, egy hétvégén elmentem a szüleimhez, és ott méretre vágtam a fát.

A tervezésem végül egy egészen egzotikus vágólapot készített:

• 2 -szer 16,6x150 cm elöl és hátul
• 2 -szer 16,6x10,2 cm felül és alul
• 2 -szer 10,2x148,4 cm az oldalakhoz

Az előlap belsejében lévő tartórudak maradványok voltak, és így használták őket, különben az előnyös hossz 134 cm és 12 cm lett volna.

Hazaérve lefektettem az összes alkatrészt a padlóra, és néhány (kölcsönzött) sarokbilincs segítségével elkezdtem előre lyukakat fúrni és a táblákat összecsavarni. Ne feledje, hogy a csavarok csak a mérő tetején, alján és hátulján mennek a tiszta esztétikai reakciók érdekében.

A lyukakat fúró és az összes táblát összecsavaró kísérleti személy bizonytalan feladatot látott el, mivel a rétegelt lemez csak 8 mm vékony, gyakran átkoztam magam, mert azt hittem, hogy 8 mm elég vastag lesz.

Az előlapon gondosan elhelyezett, körülbelül 5 cm átmérőjű lyukakra volt szükség. Megjelöltem az előlap középvonalát, és egyik oldalról kezdtem. Az első lyuk középpontja 8 mm (az anyag vastagsága) + 75 mm (150 mm fele) volt a tábla szélétől. A többi lyuk 150 mm -re van egymástól. Végül csak 2 mm -rel maradtam le, amikor megjelöltem a tizedik lyukat … jó nap volt!

Az egyetlen kör alakú fúrófej, amelyet kölcsön tudtam venni, 51 mm volt, több mint elég közel ahhoz, hogy boldogan elkezdhessem a fúrást.

Az elülső lemezvezetőket egyszerű faragasztóval ragasztották a helyükre az előlap belső oldalán.

4. lépés: A foglalatok beszerelése a dobozba

Az első alkatrészek, amelyeket újonnan épített dobozunkba szerelünk, a fénycsatlakozó-tartók. Ennek az az oka, hogy a tartókat az elülső lemez minden furatának középpontjában kell elhelyezni. Mivel a tartó a helyén tartja a lámpafoglalatokat, amelyekhez sorra csavarják az izzókat, és az izzók szó szerint az egyetlen dolgok, amelyek kilógnak az előlapból, és így az egyetlen dolog, amit nem lehet áthelyezni egy másik pozíció a dobozunkon belül. Mivel a helyzetük rögzített, először be kell menniük, hogy később ne kövessek el hülye hibát.

Amint azt már korábban említettem, a kereskedelemben kaphatók olyan világító aljzatok, amelyek beépített konzoljával a falra merőlegesen rögzíthetők, de ezek négyszer többe kerülnek, mint azok az egyszerűek, amelyek csak a mennyezetről való lógásra készültek anélkül, hogy gyenge kísérletet tennének. csinosan nézzen ki. Tehát olcsó és 3D nyomtatott tartót kerestem az aljzatokhoz. (STL fájl alább). A 3D -s tervezés során meggyőződtem arról, hogy elegendő „mozgó” hely lesz az aljzatok különböző mélységekben való elhelyezéséhez.

Csak egy tartót nyomtattam ki a tervezés ellenőrzésére. Ezt követően egyszerre 9 tartót nyomtattam ki, teljesen feltöltve az összes építőlemezemet, és végül több mint 50 órát.

Önkényesen megjelöltem az előlap és a doboz tetejét és alját (ne feledje, hogy óriási 2 mm -es eltérést kaptam a digitális tervezés és a valóság között). Ezután elkezdtem az unalmas folyamatot, amikor az egyik tartót a fedéllel a közepére helyeztem, óvatosan felemeltem az előlapot, ceruzával megjelöltem a helyzetét, és átmentem a következő tartóba. Amikor minden elhangzott, minden helyzetet újra ellenőriztem, mielőtt végül a hátsó lemezbe csavarom.

Megjegyzés a csavarokkal kapcsolatban: a tartóelem kialakítása meglehetősen vastag talppal rendelkezik, ezt szándékosan teszik annak érdekében, hogy a 16 mm hosszú csavarjaim ne nyúljanak ki a 8 mm -es hátlapom hátuljából. Még egy ok arra, hogy vastagabb rétegelt lemezt válasszunk. (Felejtsd el, hogy "élj, szeress, nevess", ez "élj, szeress és tanulj").

Mindenesetre a fénycsatlakozók fent voltak. Az előnyben részesített magasságot választottam, amelyre azt akartam, hogy a villanykörték kilógjanak az előlap felett, majd megmértem az aljzatok mélységét, ismét óvatosan pozícionálva mindent, miközben az előlap zárva van, és felemeljük és mérjük. Egy apró részlet: Először le kellett csavarnom és le kellett szakítanom az összes aljzat kábelvégének egy darabját, amelyek feszültségmentesítőként szolgáltak a kábelek számára, amikor rettenetesen lógtak a mennyezetről, de mivel egyedi nyomtatott tartókba szereltem őket, egyáltalán nem töltöttek be semmilyen funkciót számomra. Még ennél is rosszabb, hogy a húzásgátló hatására a kábelek ellenálltak a szoros hajlításnak, amire kényszerítettem őket, és ezáltal tökéletesen elvégezte a dolgát,… ezért a húzást csökkenteni kellett, hogy az aljzatok a kívánt módon illeszkedjenek a tartóba.

Ragasztottam az összes foglalatot a tartókban, és hagytam egy éjszakán át kötni a nyomást tartó gumiszalagokkal. Természetesen mesésen elfelejtettem, hogy 9 normál izzót és egy kövér izzót vettem a tizedik lámpához, ez a nagyobb fény körte alakú, gömbölyűbb, és olyan foglalatot igényel, amely közelebb van a doboz elejéhez, mint az összes többi lámpa.(Élj és tanulj)

Ezért kénytelen voltam megtörni a ragasztót, (csak kissé megtörve a 3D-s nyomtatásomat), hogy felszabadítsam a foglalatot és újrapozícionáljam. Miután sok mennyiségű ragasztót kellett rögzíteni a tartóhoz, és a megfelelő magasságban az aljzathoz csatlakoztatni, a foglalatok felszerelése megtörtént.

A fénycsatlakozók csatlakozóit is a hátlap egyik oldalához csavargattam.

5. lépés: A kisfeszültségű elektronika forrasztása

A következő üzletmenet a dobozban található összes kisfeszültségű elektronika "száraz szerelése", hogy ötletet kapjon arról, hogy mennyi ideig legyenek az alkatrészek közötti forrasztott kapcsolatok.

Azzal kezdtem, hogy az Arduino -t középre helyeztem az 5 -ös és a 6 -os fény között, és elrendeztem a reléket a szomszédos helyeken fent és lent.

Rájöttem, hogy egyetlen facsavar sem fér be az Arduino nano lyukain. Ez gyorsan megoldható néhány női fejléc forrasztásával egy forrasztható kenyértáblán. A fejlécek fogják tartani az Arduino -t, és néhány fúrt lyuk az áramkörben panasz nélkül elfogadja a facsavarokat. Ez a forrasztható tábla tartalmazza a csatlakoztatandó mikrofon fejléceit, a csatlakozókat (kábelekkel) a relékhez és a távirányító doboz hosszú kábelét.

A távoli dobozról; Két kapcsolóra volt szükségem egy nagyon hosszú kábel végén. Ütőhangszeresként a színpad hátulján vagyok, míg a mérő a színpad legelső részén lenne. Vettem 20 méter 4 sodrott huzalt, amelyet általában LED szalagok forrasztására használnak. A két kapcsoló elhelyezéséhez egy egyszerű dobozt terveztem és 3D-ben kinyomtattam (lentebb STL és F360 fájlok), de minden téglalap alakú doboz, amely néhány kivágással rendelkezik az alkatrészek és vezetékek számára, elvégzi a munkát.

Miután megmértem az alkatrészek közötti távolságot, és nagy távolságot vettem fel ezen a távolságon, felhevítettem a forrasztópárat, és elkezdtem forrasztani.

Az összes csatlakozás forrasztása némi türelmet, és mindenekelőtt némi koncentrációt igényel a helyes elvégzéséhez. Mellékeltem az összes csatlakozáshoz használt bekötési sémát, de ne feledje, hogy a kábelezés kissé eltérhet, ha különböző alkatrészeket használ. (Vagy ha hibáztam a diagramomban)

Végül úgy néztem ki a vezetékeket, mintha egy madár próbálna ott fészket rakni. Ennek ellenére csodával határos módon nem történt hiba, és semmi sem kezdett el füstölni a bekapcsoláskor.

Ha minden csatlakoztatva van, minden nyomtatott áramköri lapot a hátlapra tudtam csavarni 3D nyomtatott leállásokon. Ezek az eltérések két funkciót töltöttek be: (1) mindig jó ötlet hagyni egy kis helyet az áramköri lapok és a lemez között, amelyre rögzíti őket. És (2) panaszkodtam -e már, hogy 16 mm -es csavarjaim és 8 mm -es rétegelt lemezem vannak, és ezért állandó veszélyben vagyok, hogy a csavarokat egyenesen a fába csavarjam? Igen, az ellentmondások azt is biztosították, hogy a csavarjaim ne érjék el a rétegelt lemez doboz másik végét.

[MEGJEGYZÉS] Utólag azt javaslom, hogy relémodulonként 5 relét használjon. Az ötletem, hogy két 8 csatornás relémodult használok, az volt, hogy lehetővé tegye a megszakadt relét, ebben az esetben egyszerűen ki kell cserélnem a csatlakozásokat, és a tapsmérő újra működni fog. Ez a 220 V -os csatlakozásokat is kissé jobban megosztaná a két modul között, így a kábelkezelés kicsit… jobban kezelhető lenne. (Élj és tanulj)

6. lépés: A 220 V -os alkatrészek csatlakoztatása

Miután minden kisfeszültségű alkatrész a helyén van, ideje a komoly munkának, és telepíteni kell a főfeszültség áramkört.

Magától értetődik, hogy miközben a vezetékekkel dolgozik, NEM, semmilyen körülmények között nem csatlakoztatja őket a hálózathoz !!!!!

A közelgő koncertünkön a show-lámpákat telepítő és vezérlő technikussal együtt úgy döntöttünk, hogy egy tapsolt hálózati aljzatot használunk a tapsmérő tápellátásaként. Ezzel megbizonyosodtunk arról, hogy bármilyen hosszúságú kábel képes illeszkedni és táplálni a mérőt.

Ezenkívül ez fokozná a biztonságot a beállításunkban: Ezek a csatlakozók biztosítékkal vannak felszerelve, amely egy bizonyos áramerősség felett felvillan, biztosítva, hogy ha nem kéne, semmi sem gyullad ki.

A dugó beszereléséhez pontos mérésekre volt szükségünk. Ennek ellenére meglehetősen összetett alakja van. Tehát a legegyszerűbb dolog, amit kitalálhatnék, az, hogy a tápegységet egy kartonlapra nyomom, és nyomon követem a dugó körvonalait. A kontúrvonalak ezután kivághatók, és sablont készítenek, amelyet át lehet vinni a fára.

A dugó helyének kijelölésekor és kivágásakor ne feledje, hogy a mérőműszer belsejében már vannak olyan alkatrészek, amelyeket már nem lehet mozgatni, és korlátozza azokat a lehetséges helyeket, ahol a dugó kiugorhat a dobozból. Ugyanez vonatkozik a távvezérlő 20 m hosszú vezetékének kimeneti nyílására is.

Általában ki kell vágni a lyukat egy szúrófűrésszel, de nekem nincs ilyen készülékem, és türelmetlen voltam, ezért egyszerűen lyukakat fúrtam a kontúrok mentén, és csak kivágtam a lyukat egy éles pengével. Ez működik, de nem tudom ajánlani, mivel majdnem levágtam az ujjaimat.

Most már csak össze kell kötni mindent. Készítettem egy kapcsolási rajzot a 220 V -os áramkörről az egyszerű hivatkozás érdekében. A forró vezetéket párhuzamosan csatlakoztatják az összes lámpához, míg a semleges vezetéket a relék megszakítják, mielőtt a lámpákhoz csatlakoznak. Ez ilyen egyszerű. Csak győződjön meg arról, hogy a megfelelő lámpát a megfelelő reléhez köti, különben vagy az 5 V -os vezérlővégét, vagy a 220 V -os vezetékeket kell újra csatlakoztatnia a hiba kijavításához.

Van egy utasítás, hogyan kell csatlakoztatni a vezetékeket a biztosítékkal ellátott aljzathoz, és mindent jobban elmagyaráz, mint valaha tudtam, ezért ugorjon oda, de ne felejtse el visszalépni ide (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[MEGJEGYZÉS] A semleges vezetékeknek a központilag elhelyezett relékhez való csatlakoztatásához egy vezetéket csatlakoztattam a biztosítékkal ellátott aljzathoz, és tízre osztottam, mielőtt a relékhez csatlakoztatta volna. Azt terveztem, hogy átmegyek a relék semleges kábelein, minden relé bemenetet párhuzamosan csatlakoztatva. A reléterminálok azonban nem fogadtak el egynél több kábelt, ami arra kényszerített, hogy újabb megoldást találjak. Ennek felosztásához tanácsos valamilyen csatlakozót használni. Nem volt ilyenem (és türelmetlen voltam), és csak összekötöttem az összes kábelt egy nagy csomóban, mielőtt elszigeteltem volna a pokolból. Nem ajánlom ezt a „csomót” elektromos biztonsági okok miatt. KÜLÖNLEGESEN az Arduino táblához való közelsége miatt. Úgy tűnik azonban, hogy jól működik.

7. lépés: Mágneses csattanók (opcionális)

Ez a lépés teljesen opcionális, mivel az előlapi vezetők kellőképpen csak a súrlódás miatt tartják meg az előlapot. Úgy döntöttem, hogy biztonsági résként beépítem a csattanókat, hogy az előlap ne lazuljon el anélkül, hogy ki akarom lazítani

Sok éjjel ébren feküdtem, és azon gondolkodtam, hogy mi lenne a legjobb módszer a doboz előlapjának tartására, ahol a helye volt. Végül arra jutottam, hogy mágneses ajtócsukókat használok. Kétlem, hogy ez a hivatalos kifejezés ezekre a remek eszközökre, de azonnal felismeri őket. A mágneses csattanókat leggyakrabban a szekrényajtók zár nélküli zárva tartására használják.

A mágneses részt a tapsmérő külső burkolatához rögzítettem (felső, alsó, bal vagy jobb panel). Ezt egyedi 3D nyomtatott távtartóval és csavarokkal (yadda yadda yadda, hosszú csavarok, vékony fa, most már ismeri a történetet) végezték el

A fémlemezeket a vezetők fájához csavarták. Ez volt az első alkalom, hogy a fa valóban elég vastag volt ahhoz, hogy ne használjon szóközöket (jaj). Voltak azonban problémáim a fémlemezek helyzetének meghatározásával. Találtam egy megoldást:

1. Rögzítse a mágneses részt a dobozhoz
2. helyezze a fémlemezt a mágnesre tökéletes helyzetében
3. a tányéron lévő lyukakra tegyen egy kis golyót "Pritt-buddy" -ból (egyfajta rágógumi típusú ragasztó, amellyel plakátokat rögzíthet a falakhoz tolócsapok nélkül, valószínűleg a szokásos rágógumi is működne)
4. alkoholos jelzővel készítsen egy pontot a Pritt-haver labdájára azon a helyen, ahol a lyukak vannak
5. zárja le a fedelet, és ezáltal a jelölőfesték egy részét átviszi a fára
6. Emelje fel a fedelet és akkor! Kicsit megjelölte, hogy a csavaroknak hova kell menniük
7. távolítsa el a haverokat és a lemezt, és csavarja be a megfelelő helyzetbe, először próbálja meg
8. 8. lépés: nyereség

Négy mágneses csattanót helyeztem a dobozba: egyet alul, egyet felül, egyet a bal középen, egyet a jobb középen.

Az általam választott csattanók tartóereje 6 kg volt. Ebből négyen elegendő erőt biztosítottak ahhoz, hogy szinte csak az előlapon keresztül emeljék fel az egész dobozt.

8. lépés: Mit tennék másként

Miközben elkészítettem ezt a tapsmérőt, gyakran elátkoztam magam, mert ostoba döntéseket hoztam, itt felsorolom a legfontosabb tanulságokat:

• HASZNÁLJON VASTAGSÁGÚ FÁNYFÁT. Komolyan, 8 mm -es rétegelt lemezből doboz készítése lehetséges, de sok kihívást jelent, és bizonyos kompromisszumokat kényszerít ki.

  • Először is, a próbafúró minden furatot a csavarokhoz kihívás, mert nincs tolerancia a rosszul döntött fúrószárakkal szemben.
  • Másodszor, a csavarok 16 mm -esek voltak (említettem ezt korábban?). Ez arra kényszerített, hogy bizonyos állásokat tegyek a fába csavarozáskor, nehogy a csavarok kiugorjanak a másik oldalról, ugyanakkor ez azt jelentette, hogy a csavarok nem hatoltak elég mélyre ahhoz, hogy elegendő tapadást érjek el egyes alkatrészek lenyomásához.
  • ….
  • csak vastagabb fát használjon