Hogyan szerelhetem a Rackre szerelt My Line 6 pod gitáreffektus-processzorát: 10 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

Vettem az egyik eredeti Line 6 POD egységet, amikor először 1998 -ban jelent meg. Akkoriban fenomenálisnak hangzott, és még ma is remekül hangzik - az egyetlen probléma az alakja volt - Világosan fogalmazva, hülyén néz ki. Ennél is fontosabb, hogy ha nincs elegendő íróasztalod, vagy nem használod sokat az úton, nincs kényelmes hely (legalábbis az én szűk otthoni stúdióm területén), ahol elhelyezheted és ott tarthatod. Szeretem a rackre szerelt egységek kényelmét, de egy új Pod XT Pro beszerzéséhez körülbelül 700,00 USD -t kell fizetnie - mint sok más ezen az oldalon - úgy döntöttem, hogy kiszabadítom a forrasztópácot, és magam rögzítem.

Lépés: Lássuk, mi van benne…

Mielőtt bármi durva dolgot tennék, meg akartam nézni, hogy mivel van dolgom, szóval itt az ideje, hogy kinyissam… miután lecsupaszítottam a csupasz NYÁK -ra, és gyors mérést végeztem, örömmel láttam, hogy a nyers egység valóban megfelel 1U nyíláson belül (azaz 1,75 hüvelyk alatt) - a legnagyobb alkatrész a nagy kondenzátor.

Ha jobban megnézzük, mit kell tenni, akkor egy csomó komponenst ki kell forrasztani és be kell kötni az alaplapra, hogy ezek hozzáférhetők legyenek a rack keretből - ezek a darabok a négy audiocsatlakozó (bemenet, fejhallgató kimenet és bal / jobb kimenetek), a 2 forgó jeladó (az erősítőmodell és az effektválasztáshoz), a 8 potenciométer (különböző bemenetekhez), a tápegység bemenete és a 2 MIDI -csatlakozó. Mivel ez a rack belsejében lesz, létre kell hoznom egy megszakító áramkört a kijelző LED-einek és a gomboknak / kapcsolóknak… a tervezéshez.

Lépés: Tervezze meg mindent…

AutoCAD szabályok. Figyelembe véve a Pod NYÁK méreteit, az általam használni kívánt rack tok méreteit (1U x 8 mély rackbe szerelhető burkolat, Mouser alkatrész #546-RMCV19018BK1), valamint a különböző kapcsolók, gombok, gombok és aljzatok durva méreteit, Indítottam az AutoCAD programot, és megterveztem a dolgokat, hogy lássam, hol a legjobban illeszkednek a dolgok … A kapott képek csatolva vannak … lehet, hogy nehéz látni őket a vonalak részleteinek és az itteni kis képméreteknek köszönhetően, de bízzon bennem, az idő és az erőfeszítés Az utolsó rackre szerelt egység mérete és alkatrész-elhelyezése a tervek szerint alakult.

3. lépés: A forrasztás megszüntetésének ideje …

Mielőtt bármit is forrasztottam volna, meg akartam győződni arról, hogy tudom, mi történik… ezért készítettem egy pillanatfelvételt a betöltött NYÁK elejéről és hátuljáról, és megjelöltem a Photoshopban az összes megfelelő csatlakozási ponttal, hogy mi történt hol - sajnos, tudom nem találja ezeket a képeket feltölteni - de ha mégis úgy dönt, hogy feltöri saját, rackre szerelt Pod -ját - ne felejtse el ezt megtenni! Ostobaság lenne eltávolítani az összes alkatrészt, csak hogy rájöjjön, hogy nem tudja, melyik volt a LED pozitív és negatív vége …

Mindenesetre - szóval leszereltem a régi megbízható Weller forrasztópáka, forrasztó izzót, kanócot és szívófejet, és elmentem a városba… Eltávolítottam az összes emelőket, potenciométereket (amelyek mind fájdalmat okoztak), a forgó kódolókat (még nagyobb fájdalmat okozott a fenékben a vezetékek megtörése nélkül való kijutás), a 7 szegmenses kijelző, a LED-ek és a tápcsatlakozó. Nem akartam bajlódni az RJ-45 csatlakozóval, amelyet lábpedálhoz kell csatlakoztatni, főleg azért, mert tudtam, hogy a készülékemet a MIDI-n és a Behringer FCB-1010 lábtáblán keresztül fogom vezérelni … miért is zavar … A kép a mellékelt a desolded táblát mutatja (a potenciométer három vezetékét is csatlakoztatta - sajnos nem hagytam abba, hogy képeket készítsek a forrasztás közben)

4. lépés: MIDI-hálózat létrehozása

Az egyik dolog, amit soha nem szerettem a Podban, az volt, hogy bár van MIDI-IN és MIDI-OUT, nincs vezetékes MIDI-port … Úgy döntöttem, kijavítom ezt … A meglévő NYÁK-on a MIDI-IN A port egy GN138 opto-leválasztóba megy-mi lenne a tökéletes hely a MIDI-port csatlakoztatására az opto-leválasztó kimenetére! Egy dolog azonban az, hogy a MIDI megfelelő megvalósításához nagyon könnyű puffer késleltetésre van szükség - ahelyett, hogy dedikált puffer IC -t használnék, úgy döntöttem, hogy beszerezek egy olcsó invertert (a 74HC14 - technikailag Hex Schmitt -Trigger inverter - 22 cent) és a jelet két inverteren keresztül továbbítja (lényegében az inverziót cáfolja), ami enyhe késleltetést / pufferhatást okoz… majd 220 ohmos ellenállást használva biztosítja, hogy kissé korlátozza az áramot a vonalon. Egyébként képesnek kell lennie arra, hogy ezt az áramkört szinte bármikor újra felhasználhassa, amelyhez MIDI-portot szeretne hozzáadni-mindaddig, amíg van +5 V-os kapcsolata, megfelelő földelése, és jó, elszigetelt jel a MIDI-IN-ről.

(BTW - ez az áramkör tökéletesen működik! Nincsenek szinkronhibáim vagy sebességkésleltetéseim ezen a MIDI -n keresztül)

5. lépés: Az aljzatok, edények és kódolók bekötése…

Ez szórakoztató volt - fárasztó, de egyszerű. A NYÁK -ra forrasztott ólom esetében vezessen vezetéket a csatlakozási ponttól a komponens vezetékéhez … Megszoktam, hogy fekete, piros és zöld vezetékeket használok a csatlakozásokhoz - a fekete a földhöz, a zöld a központ/forró, és a piros a +5 vonal (ha szükséges)…

Annak érdekében, hogy biztonságosan játszhassak, leraktam a táblán lévő kisebb kondenzátorokat - és ha úgy gondolja, hogy most sok vezeték van … várjon néhány lépést…

6. lépés: A rack tok előkészítése

Mielőtt a dolgok túl mozgalmassá váltak volna, úgy döntöttem, hogy elkezdek dolgozni a valódi rack -tokon. Mivel a tok tisztességes alumíniumból készült, itt az ideje, hogy kitörjön a Dremel és a különböző fúrószárak és kézi fájlok …

A címkék szövegét csak egy normál tintasugaras nyomtatóból nyomtatták ki normál papírra - ezután átkentek néhány tiszta száradó szuperragasztót, hogy tapadjanak a festett fémhez. Nem a legtisztább módszer (vagy professzionális módszer), de működik, és a címkék egyike sem jött le a mai napig. A fedél, ahol a LED-ek és a 7 szegmenses kijelző található, egy régi, vékony, fekete dróthálóból származik, amit hevertem. Minden vágás / méret / távolság / stb. - itt igazán jól jöhettek az AutoCAD rajzok -

7. lépés: A LED-ek és a 7 szegmenses kijelző

Az eredeti Pod piros LED -eket és piros, 7 szegmenses kijelzőt használt - saját ízlésem kedvéért inkább zöldet használtam…

Az AutoCAD rajzokból kivágtam egy darab kenyérlapot az összes alkatrész felszereléséhez, és az első dolgom az volt, hogy forrasztottam a vezetékeket az új mutatókra. Mindezeket a vezetékeket végül az eredeti NYÁK megfelelő helyére forrasztották, ahol eltávolítottam az eredeti alkatrészt… Amikor az indikátor kenyértáblájának hátsó oldala elkészült, forrasztottam (közvetlenül a NYÁK-ra) vezetékeket a nyomógombhoz kapcsolókapcsoló - minden egyes csatlakozás forrasztása után forró ragasztóval lenyomtam a vezetéket, hogy megbizonyosodjak arról, hogy nem mozdult el…. (egy megjegyzés azonban - a végén a nyomógombokkal való kapcsolatom valahol meghibásodott, így egyik nyomógomb sem működik - ez rendben van, mert mindent a MIDI -n keresztül irányítok … de ha azt szeretné, hogy a gombok működjenek, itt óvatosan!) És végül - az indikátor kenyértábla csatlakozóit forrasztották a NYÁK -ra… most ez kezd úgy tűnni, mint a vezetékek zűrzavara … Ezen a ponton szereltem a NYÁK -ot az állvány keretébe, hogy megkönnyítsem a munkát …

8. lépés: Az összes felszerelése a rack egységbe

Egy 3/4 "x 3/4" (1/16 "vastag) L-alakú alumínium darab segítségével konzolot alakítottam ki a forgó jeladókhoz és a potenciométerekhez. Ez viszont a kerethez volt rögzítve. kialakított egy kis konzolot az indikátor kenyértábla tartására is.

Ezután feltettem az elülső előlapot, és rögzítettem a kapcsolókat - a hátlapot pedig az emelőkkel. Aztán összenyomtam az összes vezetéket, és rátettem a tetejét…

9. lépés: Minden kész! Gyújtsd fel és teszteld

Végül - az igazság pillanata. Csatlakoztattam az áramot, elfordítottam a kapcsolót, és íme. Életre kelt.

Néhány gitárral végzett teszt után úgy ítéltem meg, hogy eléggé érdemes a rackbe helyezni. Minden gomb és a MIDI funkció kiválóan működik - és új audiocsatlakozókkal a hang teljesen tiszta. Mint már említettem, csalódást okoz, hogy a nyomógombok nem működnek, de ez rendben van, mert a MIDI funkció 100% -ban jól működik.

10. lépés: Végső és alkatrészlista

Csak néhány utolsó felvétel az egységről az állványon - sokkal jobb!

Itt található az ehhez szükséges alkatrészek listája (mind a Mouser, mind a Jameco cégtől vásárolt) Mouser: 103-1211-EV-Nyomógombos kapcsoló (x8) 540-SRB22A2FBBNN-Billenőkapcsoló 589-7100-410-ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW-10 szegmenses LED oszlopdiagram (zöld) 696-SSL-LX2573GD-5 mm x 2 mm LED (zöld-x20) 604-SC56-21GWA-7 szegmenses LED (zöld x2) 565-7160-1/4 "sztereó jack (3 kond. X 5) 161-0005 - 5 tűs DIN MIDI jack (hüvely x 3) 546 -RMCV19018BK1 - Rackbe szerelhető ház - 1U x 8 "mély Jameco - váltókapcsoló (AIR): 75969CB 22 AWG bekötő vezeték: (100 ', fekete): 36792 és/vagy (100 'piros): 36856 - szilárd 1/4 wattos 220 ohmos ellenállások (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (hexa inverter): 45364 Véletlenszerű hardver… Körülbelül… PCB -leállások (4x PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "vastag) alumínium L konzol Csavarok/anyák DIN aljzatokhoz (6x) Csavarok/anyák alumíniumhoz. LBracket/Lemezek