DIY állítható pad tápegység: 4 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43

Hosszú évek óta használok egy régi tápegységet, amely lineáris szabályozón alapul, de a maximális 15V-3A kimenet és a pontatlan analóg kijelzők párosultak arra, hogy saját tápegységet készítsek, amely megoldja ezeket a problémákat.

Megnéztem más tápegységeket, amelyeket az emberek inspirációként készítettek, és eldöntöttem néhány alapvető követelményt:

-Több erő, mint a régi analóg

-Hűtőventilátor (ha szükséges)

-Digitális kijelző

-Elegáns megjelenésű és biztonságos (nem mintha az analóg nem tartozna ezek közé …)

Az elektronika esetében az összes tételt az eBay -ről szerezték be, vagy az egyetemen kívüli átugrásból (komolyan), így az anyagjegyzék meglehetősen nehéz meghatározni. Becslések szerint kevesebb mint 12 eurót költöttem alkatrészekre, de ez magasabb lesz, ha nem tud ingyenesen beszerezni egyes alkatrészeket (áramforrást), ahol az ár nagymértékben függ a kívánt teljesítménytől.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az ible az áramellátásom építésére összpontosít, és így nem minden lépés a hogyan stílusa, hanem inkább a megtett lépések összefoglalója. Ha további részletekre van szükség, természetesen szívesen segítek, csak hagyj egy megjegyzést itt vagy a bemutató videón a YouTube -on, és válaszolok mielőbb:)

1. lépés: A teljesítményelektronika

Az áramforrás nagy áramú (8A) SMPS (Switch-Mode-Power-Supply) volt, amely 19 V-ot ad ki, és szerencsére ingyen beszereztem. Hasonló felhasználható áramforrások közé tartozik a laptop töltője vagy akár egy transzformátor teljes híd egyenirányító áramkörrel.

Annak érdekében, hogy ne használja az áramot, amikor nem használja, a Live kapcsolatot kiterjesztették a tok előlapján található kapcsolóra, majd vissza az SMPS -re. Mivel a tok fém, ezért a földcsapot az alaplaphoz csavarral kötöttem össze.

Az SMPS egyenáramú kimenete egy lefelé irányuló DCDC Buck átalakítóhoz volt csatlakoztatva, amelynek kimenete a ház előlapján lévő pozitív és negatív csatlakozásokhoz került (a digitális kijelzőn lévő söntellenálláson keresztül).

A digitális kijelzőt, valamint az 5 V -os Buck konvertert (az USB -portokhoz) a 19 V -os SMPS táplálja, mivel ez állandó marad a kimeneti feszültségtől függetlenül.

Egy 24 V -os számítógépes ventilátort is csatlakoztattak az SMPS -hez egy MOSFET áramkörön keresztül, ami korlátozza a ventilátor áramát (és ezáltal a sebességét). MEGJEGYZÉS: Az áramkorlátozó áramkörre nincs szükség, és a MOSFET csak ellenállásként működik. Azért lett hozzáadva, hogy csökkentse a ventilátor sebességét, és sok más áramkör (még egy LM317 alapú áramkör) valószínűleg jobban működne, mint az én megvalósításom, de be tudom vonni, ha valaki akarja.

2. lépés: Az elektronika és a kijelző huzalozásának vezérlése

A digitális kijelzőmérőt sorba kell kötni a negatív kimeneti terminállal, hogy érzékelje az áramot, és egy másik vezeték a pozitív kimeneti terminálhoz megy a kimeneti feszültség mérésére, amint az a fenti képen látható.

A kimeneti feszültség beállításához egy 50 kOhm -os trimmer edényt a 15 A -os bak -átalakítón egy hasonló névleges egyfordulatú potenciométerre cserélnek, amelyet szalagkábellel hosszabbítanak meg az előlapon. A potenciométer egyik oldala egy 2 kOhm -os potenciométerhez van csatlakoztatva, hogy „finomhangolást” biztosítson a feszültséggombbal, de amint azt később tárgyaljuk, ezt ritkán használják.

A Buck konverter használatának velejárója, hogy a kimeneti feszültség nagyjából 1 V -tal kisebb, mint a bemeneti feszültség, de a potenciométer ellenállása a maximális bemeneti feszültséghez (ebben az esetben a maximális bemeneti feszültség = 30 V) van beállítva. Ez azt jelenti, hogy ha a Buck konvertert jóval a maximális bemeneti feszültség alatti feszültséggel látja el, akkor a potenciométernek halott zónája lesz - ahol a gomb elforgatása nem változtatja meg a feszültséget. Ennek kiküszöbölésére két lehetőség van:

1) Használjon kombinált Buck/Boost átalakítót, amely akár felfelé, akár lefelé csökkenti a bemeneti feszültséget a kívánt értékre - ez az opció lenne a legjobb, ha nagy kimeneti feszültségtartománya lenne, amely független (nem korlátozott) a bemeneti feszültségtől.

2) Válasszon olyan potenciométert, amelynek ellenállása csökkenti a holt zónát elfogadható szintre - ez a legolcsóbb megoldás, de csak csökkenti a holt zónát (ami növeli a felbontást), így a kimeneti feszültség továbbra is bizonyos mértékű a bemeneti feszültség.

A 2 -es opció mellett döntöttem, mivel már volt egy 15A -s bak -átalakítóm, és nem akartam várni, amíg újabb alkatrészek érkeznek Kínából. Mivel a szükséges potenciométer -ellenállás közel sem volt a standard értékhez, ellenállást helyeztem a potenciométer külső kapcsaira, ezzel hatékonyan csökkentve az ellenállást a kívánt értékre.

3. lépés: Az ügy

Most a szórakoztató és fárasztó rész - az ügy meghozatala. Ehhez bármit felhasználhat, amit csak akar; fa, MDF, műanyag, fém vagy teljesen 3D nyomtatás, ha igazán szeretné. Fémmel és műanyaggal foglalkoztam, mivel ezekkel az anyagokkal vagyok a legkényelmesebb, és jól néznek ki együtt (bocs a fa rajongóitól).

Jó mennyiségű rozsdamentes acél lemezanyagom volt, így a főborító ezzel készült. Az elülső és a hátsó panel műanyagból készült (elöl akril, hátul ismeretlen rágós műanyag), az alaplemez pedig egy TV -állványból készült acéllemezből.

Az alapot kissé szélesebbre és sokkal hosszabbra vágták, mint az SMPS -t, és lyukakat fúrtak a 4 sarokba, ahol az SMPS tok rögzítői korábban találhatók (mivel a tok felső felét eltávolították a vezetékek és a jobb hőelvezetés érdekében).

Ezeket a lyukakat M4 csappal csapolták meg, így a gépi csavarok segítségével rögzíthető volt az SMPS az alaphoz, valamint a rozsdamentes acél derékszögű lemezekkel együtt, amelyek az alap és a rozsdamentes acél burkolat és a hátsó panel összekapcsolására szolgálnak. Két hasonló lyukat fúrtak és csapkodtak, hogy az előlapot a helyükön tartsák, ezúttal műanyag derékszögű darabbal (a tápcsatlakozások közelsége miatt).

Az elülső és a hátsó panelt kijelölték és szükség esetén fúrták, majd a darabokat kivágták és kézzel reszelték a méretre, beleértve a kijelző téglalap alakú lyukait, az USB -portokat és a hátsó hálózati csatlakozót.

A fő burkolatot 0,8 mm -es SS -lemezen jelölték ki, és sarokcsiszolóval méretre vágták, beleértve az oldalán lévő nyílást a levegőbeszíváshoz. Hajlítás előtt az oldalsó és a felső lyukakat megjelölték és megfúrták, de mivel nincs fémlemezfékem (még), a kanyarok, amelyeket sikerült megkapnom, erős sugarúak voltak. Ahogy a lyukak kisebb sugarára számítottam, a széleket egy szögvasalóba ütöttem egy satuba, hogy minden megfelelően illeszkedjen - ez bevezet egy „karaktert” a darabba, és biztosítja, hogy mindenki tudja, hogy személyre szabott…

Minden össze van szerelve M4 -es gépcsavarokkal, vagy ragasztóval az alkatrészekhez, amelyeket nem kell cserélni. Fontosnak tartom, hogy a szolgáltatásokat szem előtt tartva építsünk.

4. lépés: Tekintse át

Több hónapos összeszerelés, tesztelés és használat után rájöttem, hogy a 2K potenciométer a "finomhangolás" funkcióhoz zajos (forduláskor időnként megszakad). Ez elfogadhatatlan volt, mivel váratlanul megugrott a kimeneti feszültség, és ezért egyszerűen a 2k -os potot a minimális helyzetbe fordítottam, hogy ne zavarja a fő beállítóedényt. A jó minőségű potenciométerek elengedhetetlenek az ilyen projektekhez.

Remélem, ez segít néhány közületeknek, ahogy mások is segítettek nekem. Ez csak egy megközelítés a sok közül, és bátorítok kérdésekre, ha további információra van szükség, akár itt, akár a youtube videómon. Köszönöm szépen és jó munkát, ha idáig eljutott, boldog alkotást!