DIY ciklus sebességmérő: 6 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42

Ez a projekt jutott eszembe a MEM (Gépészmérnöki Mérés) projektem során, amely a B.tech témája. Az ötlet az, hogy megmérjem a kerékpárom szögsebességét. Így az átmérő és a mindenkori matematikai legenda ismeretében a pi (3.14) kiszámítható a sebesség. Ismerve a kerék forgási idejét, a megtett távolság könnyen megállapítható. További bónuszként úgy döntöttem, hogy egy csokorlámpát adok a ciklusomhoz. Most az volt a kihívás, hogy mikor kell kapcsolni a féklámpát. A válasz alább.

1. lépés: A szerkezetek

Nagyon fontos, hogy ez a projekt erős és stabil támaszokkal rendelkezzen. A gondolat az, hogy a ciklus súlyos impulzust kaphat, amikor egy fazéklyukkal néz szembe, vagy ha úgy dönt, hogy szórakozik, és durva útra kel. Ezenkívül a bemenetünket rögzítjük, amikor a keréken lévő mágnes keresztezi a csarnokhatás -érzékelőt a tartón. Ha minden rosszul megy egyszerre, az arduino a nagysebességű vasút sebességeit fogja mutatni. Továbbá nem akarja, hogy a legjobb barátja, arduino útra essen, csak azért, mert úgy döntött, hogy lusta és olcsó anyagot használ

Tehát a biztonság kedvéért úgy döntöttem, hogy alumínium csíkokat használok, mivel könnyen vághatók és fúrhatók, korrózióállóak és olcsók, ami mindig jó a barkácsoláshoz.

Néhány anyát (alátétekkel) és csavarokat is használtam a keretre való rögzítéshez, mivel azokat biztonságosan kell elhelyezni az alvázon. Ez is segíthet, ha rosszul helyezi el a dolgokat, és át kell helyeznie őket.

Egy másik fontos rész az, hogy az elektronikát megfelelően el kell különíteni a támaszoktól, ha bármilyen fémből készülnek, mint én. Az általam használt forró ragasztó nagyon jól sikerült, mivel elnyeli a sokkot és tompítja a kijelzőt.

2. lépés: Érzékelő és mágnes

A projekt mérési és bemeneti része erre a részre támaszkodik. Az ötlet az, hogy mágnest helyeznek a kerékkerékre, és csarnokhatás -érzékelőt helyeznek a keretre, hogy minden alkalommal, amikor a mágnes keresztezi az érzékelőt, az arduino tudja, hogy a forradalom befejeződött és kiszámítja a sebességet és a távolságot.

Az itt használt érzékelő a klasszikus A3144 csarnokhatás -érzékelő. Ez az érzékelő csökkenti a kimenetet, ha egy adott pólus a helyes tájolással néz szembe. A tájolás nagyon fontos, mivel a külső pólus nem befolyásolja a kimenetet.

Íme néhány kép, amely a megfelelő tájolást mutatja. A hall -effektus érzékelőhöz 10 k -es felhúzó ellenállás szükséges. Ezt a projektemben az arduino 20k felhúzó ellenállásával helyettesítik.

Fontos a mágnes óvatos elhelyezése. Ha kissé messzire helyezi, az következetlen leolvasást vagy fordulatszám -kimaradást eredményezhet, és nagyon közel helyezve azt eredményezheti, hogy a mágnes megérinti az érzékelőt, ami nem túl kívánatos.

Ha figyelmesen figyeli, a kerék némileg megdől a tengelyhez képest, ami kéregeket és vályúkat eredményez. Próbálja a mágnest a vályúba helyezni. Én személy szerint nem tettem sok erőfeszítést.

3. lépés: Megjelenítés

Ez a kijelző elméletileg opcionális, de szüksége van valamire a sebesség és a távolság, valamint a sebesség valós idejű megjelenítéséhez. A laptop használatára gondolni teljesen abszurd. Az általunk használt kijelző egy 0,96 hüvelykes OLED kijelző, I2C kommunikációs protokollként a slave és a master között.

A közzétett képek azt a három módot mutatják, amelyek között az arduino automatikusan vált.

1) A bal alsó sarokban egy kis indítású az, amikor az arduino most indult el, és sikeresen elindult.

2) A km/óra sebességű. Ez az üzemmód csak akkor jelenik meg, ha a ciklus mozgásban van, és automatikusan kikapcsol, ha a ciklus leáll.

3) Az utolsó, méterrel (Éljen a metrikus rendszer) mértékegységgel nyilvánvalóan a ciklus által megtett távolság. A ciklus leállítása után az arudino 3 másodpercen belül megjeleníti a távolságot

Ez a rendszer nem tökéletes. Pillanatnyilag megjeleníti a megtett távolságot, még akkor is, ha a ciklus mozgásban van. Bár ez tökéletlenséget mutat, ezt aranyosnak találom.

4. lépés: Áramforrás

Mivel a projekt kissé terjedelmes, nem mindig lehet tölteni a közeli fali aljzatot. Ezért úgy döntöttem, hogy lusta vagyok, és egyszerűen áramellátást használok áramforrásként, és mini usb -kábellel csatlakoztatom a tápegység USB -tápellátását az arduino nano -hoz.

De óvatosan kell kiválasztania a powerbankot. Fontos a megfelelő geometria, hogy könnyen fel lehessen szerelni. Egyszerűen szerelmes vagyok a power bankba, amelyet ilyen szabályos és négyzet alakú geometriához használtam.

A power banknak is kissé butának kell lennie. A dolog az energiatakarékosság érdekében van, az erőforrásokat úgy tervezték, hogy kapcsolják ki a kimenetet, ha az áramfelvétel nem haladja meg egy bizonyos küszöbértéket. Gyanítom, hogy ez a küszöbérték legalább 200-300 mA. Az áramkörünk maximális áramfelvétele legfeljebb 20 mA lesz. Tehát egy normál powerbank leállítja a kimenetet. Ez azt eredményezheti, hogy az áramkörben valamilyen hiba van. Ez a bizonyos energiabank ilyen kis áramfelvétellel működik, és ez újabb okot adott arra, hogy szeressem ezt a power bankot.

5. lépés: Féklámpa (teljesen opcionális)

Csak kiegészítő funkcióként úgy döntöttem, hogy hozzáadok egy féklámpát. A kérdés az volt, hogyan találom meg, ha összetörök. Nos, kiderül, hogy ha fékezek, a ciklus lelassul. Ez azt jelenti, hogy ha kiszámolom a gyorsulást, és ha negatív lesz, akkor bekapcsolhatom a féklámpákat. Ez azonban azt jelenti, hogy a lámpák akkor is bekapcsolnak, ha abbahagyom a pedálozást.

Nem adtam hozzá tranzisztorokat a fényemhez, ami teljesen ajánlott. Ha valaki elvégzi ezt a projektet, és megfelelően integrálja ezt a részt, nagyon örülnék, ha ezt látnám, és ehhez képeket adnék hozzá.

Az áramot közvetlenül az arduino nano digitális 2 -es tűjéből szereztem be

6. lépés: A program

Mint mindig, az Arduino IDE -n írtam a programot. Kezdetben az volt a célom, hogy naplózzam a paramétereket egy sd kártyára. De sajnos ebben az esetben három könyvtárat kellene használnom, az SD.h, a Wire.h és az SPI.h. Ezek a maggal együtt a rendelkezésre álló memória 84% -át foglalták el, és az IDE figyelmeztetett a stabilitási problémákra. Nem sokáig azonban a szegény nano minden alkalommal lezuhant, és egy idő után minden lefagyott. Az újraindítás az előzmények megismétlését eredményezte.

Így leselejteztem az SD részt, és megjegyzést tettem az SD kártyához kapcsolódó sorokhoz. Ha valaki képes leküzdeni ezt a problémát, szeretném látni a változásokat.

Ezenkívül ebben a lépésben csatoltam egy másik pdf dokumentumot, amelyben részletesen elmagyaráztam a kódot.

Kérdezzen bátran, ha van.

Boldog barkácsolást;-)