Óceánia midi vezérlő (zajcsillapításhoz 0 parton és egyéb szintetizátorokhoz): 6 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Az elmúlt években számos szintetizátorgyártó kiadott "asztali félig moduláris" műszereket. Általában ugyanazt a formatervezési formát öltik, mint az Eurorack moduláris szintetizátor formátum, és a legtöbbet valószínűleg átjáró drognak szánják a moduláris világba. (A függőségek miatt ez az egyik biztonságosabb.)

Attól tartok, keményen bedőltem a marketingnek.

Míg szeretem a Moogokat és a Behringereket, folyamatosan olvastam a "Make Noise" "0-Coast" -ról. Ugyanakkor láttam ezeket a promóciós videókat Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith, Todd Barton, Allesandro Cortini stb. Szereplésével, amelyek egy újfajta zenei szintézisre késztettek (ami számomra egyébként is volt): "Nyugati parti szintézis ", általában úgy hívták.

Az általános különbség e és a felnőttem között (ahogy ezt általában megmagyarázzák) az, hogy Bob Moog "keleti parti" (vagy szubtraktív) szintézist hozott létre, amelynek középpontjában a hagyományos hangszerek emulálása állt, természetes, alapvető hullámformák létrehozásával és a végek kiszűrésével, ill. a spektrum sávjait, miközben alakítja a térfogatburkot. Don Buchla viszont az Egyesült Államok túloldalán dolgozott egy olyan elektronikus hangszer létrehozásán, amely semmihez sem hasonlított, ami korábban nem létezett, és a hangszínek gazdagítására és a komplex hullámformálásra összpontosított. (Mellesleg, a különbség gyakran rivalizálásnak vagy kettősségnek minősül a kettő között, de Biggy és Tupac ellentétben a valószínűleg ismertebb keleti parti/nyugati parti rivalizálással, amit el tudok mondani, Buchla és Moog meglehetősen melegen érezték magukat egymással, és izzóan beszéltek egymásról. A Buchla vagy Serge hangszereket használó művészek többségében szintén kivonó szintetizátorok vannak az arzenálban.)

Anyhoo, ez elvezet minket a Zajkeltéshez. A 0-Coast szintetizátorként kerül forgalomba, amely a keleti és a nyugati-parti szintézis elemeit is tartalmazza, de "hűséges" egyikhez sem. Azonban az a tény, hogy valóban ez az egyetlen asztali egység, amely bármilyen nyugati parti funkcióval rendelkezik, kiemelkedik a nyugati partvidék képviselői közül az asztali félmodusok között. Rögtön beleszerettem az enyémbe. A Buchlahoz legközelebb álló dologról van szó, amelyet a legtöbben, akik szeretjük a szintetizátorokat, de nem teljesítünk, hogy megengedhessük magunknak.

Az egyetlen dolog, amin változtatnék a 0-parton, hogy (a Krell javítások ellenére) nem rendelkezik fedélzeti teljesítmény-szabályozóval. Legtöbbször Arturiával vagy Korggal párosul, de a kulcsom annyira szélesebb volt, mint a 0-part, hogy kissé kielégítőnek találtam. Buchla gyakran idézi azt, hogy el akarta kerülni a "fekete -fehér billentyűket", mert ez arra kényszerít, hogy zongoristaként gondolkodj, és ne szintetikus, és az eredményeket láthatod az általa kitalált vezérlőkben. Erre emlékezve inspirációt kaptam, hogy létrehozzam a saját tiszteletemet Don Buchla előtt, ennek a kapacitív érintéses midi vezérlőnek a formájában a 0-parton, az "Óceániában".

1. lépés: Anyagok

Az anyagoknak ismerősnek és könnyen elérhetőnek kell lenniük minden gyártó számára-ez a folyamat és az idő bonyolult. Szükséged lesz:

Anyagok

1 Arduino Mega-A mini stílust ajánlom (mint ez az Amazonnál), hogy megkönnyítse az érzékelőpárna alá történő felszerelést, de ez nem feltétlenül szükséges. Lehet, hogy akár Uno/Genuino, Mini vagy Feather típust is használhat, de ez valószínűleg megköveteli, hogy az ADC csapokat digitálisként kezelje, és nem tudom, hogy a szabványos kapacitási rutin működik -e ezeken. És önállóan kell kitalálnia a programozást.

2 220Ω -os ellenállás

1 sztereó 3,5 mm -es fonó aljzat

1 egyoldalas rézlemez (saját PCB -k maratásához), legalább 9 "x2 3/4"

Sodrott csatlakozó vezeték (minél vékonyabb, annál jobb-ezt a 30AWG-t használtam, ismét az Amazon-tól)

Forrasztó

Valami, ami tetszik, és amellyel kényelmesen dolgozhat a szereléshez

Sztereó TRS 3,5 mm-es férfi-férfi kábel

Eszközök

Asztali fűrész (alternatívaként egy CNC vagy lézervágó valószínűleg jobb eredményeket hozna, ha tudja, mit csinál.)

Forrasztópáka és forrasztószerszámok, beleértve a fogót, az öblítővágót és a huzalcsupaszítót

Nyomtató (papír, nem háromdimenziós) (de lehet, hogy háromdimenziós is)

Egyenes élű

Állandó marker/markerek

Fúró (a fúró vagy forgó szerszámprés a legjobb.)

Rotációs eszköz vagy fájl

Acélgyapot (opcionális)

2. lépés: A Not-gombok

Nyomtassa ki a mellékelt minta fordított (függőleges) változatát (azt, amelyen nincsenek jegyzetek), és vágja a két sort a jobb és bal csíkokra. Ezután vágja a rézbe burkolt két csíkot, amelyek mérete megegyezik a két papírcsík méretével (mindegyiknek 8 7/8 "x 1 ⅛" méretűnek kell lennie.) Ragassza fel a papírcsíkokat a rézbevonatú darabok hátára, és egy állandó jelölővel, jelölje meg a háromszög, a paralelogramma és a téglalap sarkát a rézbevonat szélén, majd egy egyenes él segítségével kösse össze őket úgy, hogy valami olyan legyen, amely az utolsó lépéshez hasonló.

Ezután nagyon óvatosan állítsa be az asztali fűrészlapot úgy, hogy a penge alig vágjon az asztal szintje fölé. A lényeg az, hogy távolítsuk el a penge szélességét a burkolat réz oldalán, de ne vágjuk át az üvegszálas aljzatot (legalábbis nem lényegesen.) Érdemes kipróbálni a csíkok levágásakor megmaradt "cseppekkel". réz borítású, hogy a penge se túl magas, se túl alacsony. Vágja le a ruhát a hátoldalán húzott vonalak segítségével, amelyek segítségével a pengét beállíthatja. Érdemes hosszabbítóval ellátott szögvezetőt használni. Az átlós vonalaknak 62,5˚ -nál kell lenniük. Lassan menj. Amint látja, a vágásaim nem egészen úgy lettek, mint reméltem. Miután a csatornákat belevágták a burkolatba, le kell reszelni a durva rézéleket (a vér tényleg összezavarja a kapacitást.) Vettem egy acélgyapotot az enyémbe, hogy csiszolt tapintású legyen.

Mondanom sem kell, hogy az asztali fűrésszel végzett munka során tegye meg a szokásos óvintézkedéseket. Viseljen védőszemüveget és használjon tolópálcát, és az isten szerelmére, ha nem tudja, mit csinál, még ezt sem próbálja ki!

Alternatív megoldásként a PDF -fájlt is beillesztettem, remélve, hogy ha valakinek van CNC -gépe vagy lézervágója, szeretné kipróbálni ezt, akkor használhatja az elrendezés vektorizált változatát, és professzionális megjelenést készíthet. (Kérjük, ossza meg az eredményeket.)

Miután a nem kulcsokat belevágták a burkolatba, fúrjon lyukakat olyan apró csavarokkal, amennyit a préselni tud, így még mindig lehetővé teszi, hogy a bekötőhuzal meneteit bejuttassa a felső sorok csúcsaiba vagy sarkaiba. -kulcscsíkok.

Természetesen, ha akarja, elkerülheti a fáradságot és a művészetet, és elvághat egy hagyományos billentyűzetet úgy, hogy rendszeres, egyenes vonalú barázdákat vág át egy öltözött csíkon, majd rövidebb, vékonyabb csíkokat vág a tetejére (#/♭ billentyűk). A puffadt dupla pálcika valószínűleg eléggé szigetel, hogy nem váltaná ki a jegyzeteket alatta, de ez egy nem tesztelt sejtés. Kíváncsi lennék mire jutsz.

3. lépés: Elektronika

Forrasztjon egy darab bekötőhuzalt mindegyik nem kulcshoz úgy, hogy a vezetéket a hátsó oldalról fúrja át a fúrólyukakon, majd öblítse le a vezetéket a réz felől. Anélkül, hogy túl technikai lenne, gondolja át, hogyan fogja felszerelni, és tervezze meg, hogy a vezetéket csak olyan hosszúra készítse el, hogy minden egyes csíkban lévő kulcs nélkül eljusson az Arduino-ba anélkül, hogy több mint néhány mm többlethuzal lenne. Ezután nagyon óvatosan, egy-egy vezetékkel, forrasztja a vezetéket minden nem-kulcsról az Arduino Mega-tűhöz, amely megfelel a fényképen nem szereplő kulcsoknak jelzett számnak. Ez a művelet make-or-break része. Előfordulhat, hogy átugorja a programozási részt, és néhány forrasztási csatlakozás után teszteli a gombok működését. (Például az eredeti verziómon, a 13. tüske áthidalva, vagy valami, és mindig úgy olvastam, mintha megérintették volna, ezért kódot kellett írnom, hogy kompenzálja és mozgassa a felette levő értéket lefelé.)

Ezután forrasszon be egy 220Ω -os ellenállást az Arduino +5V és az aljzat hüvelycsatlakozója közé, a másik ellenállást pedig a Pin 1/TX csap és az aljzat csúcscsatlakozója közé. (Ne feledje, hogy a különböző aljzatok érintkezői eltérőek lehetnek, így Önnek kell eldöntenie, melyik csatlakozás melyik.) Végül forrasztjon be egy bekötőhuzal darabot az Arduino Gnd csapja és az aljzat gyűrűs csatlakozója közé.

Mint látható, egy kis darab szalaglapot használtam az ellenállások és a foglalat rögzítésére, de ez nem feltétlenül szükséges.

A forrasztás után reszelni/csiszolni/forgatni kell a forrasztott huzal vágásait, amíg sima nem lesz a játékhoz, és választhat, hogy állandó jelölőt használ a nem gombok színezésére bármilyen konfigurációban. A lefelé néző háromszögeket teljesen feketévé tettem vizuális jelként, de teszteltem egy piros és egy ezüst színű állandó jelzőt, és mindegyik működött (az ezüst furcsán csökkentette a kapacitás leolvasását.)

4. lépés: Szerelje fel

Ne tanuljunk túl sokat erről a részről. Használjon rögzítésként bármit, amiben jól érzi magát. Foltos tömör tölgyfát használtam ehhez a klasszikus szintetizátor megjelenéshez (bólintás a keleti part vonalához), de bármit használhat, amit csak akar. Például készítettem ennek CV változatát is az Eurorack tokomhoz, amely PVC lemezszerkezetre van szerelve. A 3D nyomtatást alapnak tekintheti, ha hozzáférése van egy elég széles ágyú nyomtatóhoz, vagy akár karton alapot készít hozzá. Tényleg nem számít, amíg nem zavarja az elektronikát.

Amint látja, (hanyagul) két csatornát vezettem a vezetékekhez a nem-kulcsok hátulján, egy mélyedést az elektronikához az alsó oldalon, és egy portot a kettő között, hogy forraszthassam a vezetékeket a rézbe burkolt darabokhoz és az Arduino -t a szerelés előtt, és egyszerűen adja át az Arduino -t a porton. Az alumíniumdarabot használtam az elektronika felszerelésére (műanyag rögzítőelemek és egy kis forró ragasztó segítségével a foglalat szalaglapjához.) Ezután csavartam a fémet az alapba, és néhány EVA lábfutót tettem az aljára.

A nem kulcsok duzzadt dupla szalagcsíkokkal vannak rögzítve az alaphoz, de használjon újra bármit, amíg nem zavarja a kapacitást vagy az áramkört.

Lépés: Programozza be

Ha még soha nem programozott egy Arduino-t, akkor a megfelelő oldalon van-valószínűleg több száz vagy ezer „ible” van a témában, ezért nem foglalkozom ezzel újra.

A mellékelt zip fájlban két vázlat található. Töltse le és bontsa ki őket, majd adja hozzá az Arduino vázlatkönyvtárához.

Az első vázlat (megaCapacitiveKeyboardTest) az Arduino readCapacitivePin függvény adaptációja, amely itt tesztként mutatja meg, hogy melyik gombot kell megnyomni, és a kapacitás értékét, miközben megnyomja a soros monitoron. Ez lehetővé teszi bizonyos értékek megtekintését és az Arduino és a nem-kulcs közötti kapcsolatok tesztelését.

Töltse fel ezt az Arduino-ra, nyissa ki a soros monitort (ügyeljen arra, hogy a soros monitort a helyes baudra állítsa), és érintsen meg néhány nem gombot, jegyezze meg a legnehezebb és legkönnyebb érintés értékeit. Ezeket a minCap (legkönnyebb érintés) és a maxCap (legnehezebb) értékekhez fogjuk használni a második vázlatban (OceaniaMidi_Release). Ha módosítani kell az értékeket, tegye meg, majd mentse el újra a vázlatot, és töltse fel az Óceániába.

6. lépés: Játssz

Az Óceánia működtetéséhez szükséges egyetlen energia az Arduino-ból származik, így ugyanazt a kábelt használhatja, mint a vázlat feltöltéséhez, és a számítógépről táplálja, vagy csatlakoztathatja egy telefon töltőjéhez vagy egy fali szemölcshöz a fantáziád és a használt Arduino -val működik.

Csatlakoztassa a férfi-férfi kábelt az Óceánia aljzatba és a 0-Coast vagy más kompatibilis szintetizátor Midi A aljzatába, és próbálja ki! A két szélső bal oldali billentyű (29/28. Tű) hangmagasság -kanyarulatként működik, a jobb oldali (30/31. Gomb) pedig növeli és csökkenti az oktávot, ahogyan a hangokat elküldi.

Úgy tűnik, hogy a 0-Coast hajlamos az Arduino által küldött néhány jegyzetre, de általában csak megérintheti a csengőhangot, és kikapcsol. Ha a vázlat betöltésekor a 0-part csatlakozik Óceániához, az is megakadhat. Ha ez megtörténik, csak kapcsolja be a 0-partot, és el kell mennie.

Végül eszembe jut, hogy egy dolog, ami sokkal tisztábbá tette volna a rézbevonat vágását, egy lézervágó lett volna, így ha egyáltalán hasznosnak találta ezt, kérjük, szavazzon erre az Instructable -re az Epilog X versenyben.

Jó játékot!