PacificCV vezérlő moduláris szintetizátorokhoz: 6 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Néhány héttel ezelőtt közzétettem az Instructable for Oceania MIDI vezérlőt, amelyet úgy készítettem, hogy párosítsam a Make Noise 0-Coast-mal. Ebben megemlítettem, hogy építek egy önéletrajzi verziót is, és itt van. Mivel a midi verzió a 0-parthoz illeszkedett, amely (a Make Noise webhelyről) "… mind a Moog, mind a Buchla paradigmák (más néven" Keleti part "és" Nyugati part ") technikáit használja a helyük miatt), de lojális egyikhez sem, és így megvalósítja a „part mentes szintézist”. Mivel ezt az állványt kifejezetten a Buchla Music Easel ihlette (valószínűleg a legtöbb esetben a West Coast Synthesis elsődleges vizuális ábrázolása), ezt egy adott óceánról neveztem el.

Ha az Eurorack moduláris szintetizátorok iránt érdeklődik, akkor ez lényegében egy DIY kapacitív érintésérzékelő billentyűzet, mint például a Buchla LEM218 vagy az EDP Wasp. Azért építettem, hogy kihasználjam az ATMega érintési érzékenységében rejlő "nyomásérzékenységet", de nincs ok arra, hogy ezt bele kell foglalni-ez csak egy szép "extra", amelyet például a Szűrő önéletrajza a tapaszban. A legtöbb nyugati zenei irányításnál megúszhatod, ha egyetlen DAC -t használsz a CV -hez, és teljesen használhatóvá teszed.

Ez az egység csak 4 oktávot ad ki segítség nélkül (0-5v a + sínen), ami általában több mint elég lesz, de ha tényleg a negatív területre akarja tolni, akkor elég könnyű a külső berendezésekkel. Ez is nagyon kielégítő "tapintócsík" érzés a vágott gerincek ellenére.

1. lépés: Amire szüksége lesz

Az anyagok kissé eltérnek Óceániától:

Anyagok

1 Arduino Mega-A mini stílust ajánlom (mint ez az Amazonnál), hogy megkönnyítse az érzékelőpárna alá történő felszerelést, de ez nem feltétlenül szükséges. Lehet, hogy akár Uno/Genuino, Mini vagy Feather típust is használhat, de ez valószínűleg megköveteli, hogy az ADC csapokat digitálisként kezelje, és nem tudom, hogy a szabványos kapacitási rutin működik -e ezeken. És önállóan kell kitalálnia a programozást.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC kitörő tábla

2-3 mono 3,5 mm-es fonó aljzat

1 egyoldalas rézlemez (saját PCB -k maratásához) kb. 18 "x1" méretű csíkhoz

PCB szalaglap

16-32 forrasztható duPont csap (Arduino stílus)

Eurorack power busz kompatibilis szalagcsík (10 db -os csomag az Amazon -tól, vagy ha további fektetéssel rendelkezik.)

Sodrott csatlakozó vezeték (minél vékonyabb, annál jobb-ezt a 30AWG-t használtam, ismét az Amazon-tól)

Forrasztó

Valami, ami tetszik, és amellyel kényelmesen dolgozhat a szereléshez

Eszközök

Asztali fűrész (alternatívaként egy CNC vagy lézervágó valószínűleg jobb eredményeket hozna, ha tudja, mit csinál.)

Forrasztópáka és forrasztószerszámok, beleértve a fogót, az öblítővágót és a huzalcsupaszítót

Nyomtató (papír, nem háromdimenziós) (de lehet, hogy háromdimenziós is)

Egyenes élű

Állandó marker/markerek

Fúró (a fúró vagy forgó szerszámprés a legjobb.)

Rotációs eszköz vagy fájl

Acélgyapot (opcionális)

2. lépés: A "Nem kulcsok"

Többé -kevésbé lemásolva magam a másik utasításból, nyomtassa ki a mellékelt pdf -et, és vágja ki a minta fordított (felső) változatát (azt, amelyen nincsenek jegyzetbetűk vagy Arduino pin -számok). Ha a rézbevonatú darab nem elég hosszú, akkor döntse el, hogy hol törje el, és támaszkodjon az érzékelőpárnákra, és vágja le a mintát azon a ponton. Ezután vágja a rézbe burkolt papírszalagokkal megegyező méretű csíkokat (mindegyiknek 1 ⅛ méretűnek kell lennie, amennyire szélesek a mintacsíkok.) Ragassza fel a papírcsíkokat a rézburkolatú darabok hátára, és egy állandó jelölő segítségével, jelölje meg a háromszög, a paralelogramma és a téglalap sarkát a rézborítású éleken, majd egy egyenes él segítségével kösse össze őket, hogy ezzel a lépéssel valami olyan legyen, mint a fénykép.

Ezután nagyon óvatosan állítsa be az asztali fűrészlapot úgy, hogy a penge alig vágjon az asztal szintje fölé. A lényeg az, hogy távolítsuk el a penge szélességét a burkolat réz oldalán, de ne vágjuk át az üvegszálas aljzatot (legalábbis nem lényegesen.) Érdemes kipróbálni a csíkok levágásakor megmaradt "cseppekkel". réz borítású, hogy a penge se túl magas, se túl alacsony. Vágja le a ruhát a hátoldalán húzott vonalak segítségével, amelyek segítségével a pengét beállíthatja. Érdemes hosszabbítóval ellátott szögvezetőt használni. Ehhez a verzióhoz építettem egy jig -et, amely 2 62,5˚ vezetőt tartalmazott, de akárhogy is legyen, az átlós vonalaknak 62,5˚ -nál kell lenniük. Lassan menj. Ismétlem, a vágásaim nem egészen úgy lettek, mint reméltem (de legalább egy kicsit jobbak voltak, mint a MIDI verzió.)

Miután a csatornákat a burkolatba vágták, le kell reszelni a durva rézéleket. Ez valóban lehetővé teszi az érintőcsík érzését, különösen akkor, ha minimálisra csökkenti a forrasztást. Vettem egy kis acélgyapotot az enyémbe, hogy csiszolt tapintású legyen.

Mondanom sem kell, hogy az asztali fűrésszel végzett munka során tegye meg a szokásos óvintézkedéseket. Viseljen védőszemüveget és használjon tolópálcát, és az isten szerelmére, ha nem tudja, mit csinál, még ezt sem próbálja ki! Ismét itt formáztam a mintát PDF -ként, abban a reményben, hogy ha valakinek van CNC -gépe vagy lézervágója, szeretné kipróbálni ezt, akkor használhatja az elrendezés vektorizált változatát, és professzionális megjelenést vághat. (Kérjük, ossza meg az eredményeket, ha ezt megteszi.) Gondolkodom azon is, hogy megpróbálom EagleCAD -fájlként vagy ilyesmiként lefektetni, és hogy egy PCB -ház készítsen néhányat ezekből a nyomokból, hogy illeszkedjen az Arduino -hoz, és csökkentse a vezetékeket és meghibásodási pontokat, de tudomásul veszem, hogy ez megfizethetetlenül drága lenne, és mélyebbre tenné a vezérlőt, mint amire a projektemben vágytam.

Miután a nem kulcsokat belevágták a burkolatba, fúrjon lyukakat olyan apró csavarokkal, amennyit a préselni tud, így még mindig lehetővé teszi, hogy a bekötőhuzal meneteit bejuttassa a felső sorok csúcsaiba vagy sarkaiba. -kulcscsíkok. A korábbiakhoz hasonlóan itt sem az alakja a fontos-ha szeretné, vághat egy hagyományos formájú billentyűzetet vagy egy Penrose-diagramot, vagy bármit, ami tetszik (feltéve, hogy rendelkezett CNC-vel vagy lézervágóval.)

3. lépés: Elektronika

A következő lépésekhez szánjon néhány percet az időre, és gondolja át, hogyan szeretne mindent felszerelni, hogy alaposan meg tudja állapítani, hogy mennyi ideig kell elkészíteni a különböző csatlakozókábeleket.

Forrasztjon egy darab bekötőhuzalt mindegyik nem kulcshoz úgy, hogy a vezetéket a hátsó oldalról fúrja át a fúrólyukakon, majd öblítse le a vezetéket a réz felől. Anélkül, hogy túl technikai lenne, gondolja át, hogyan fogja felszerelni, és tervezze meg, hogy a vezetéket csak olyan hosszúra készítse el, hogy minden egyes csíkban lévő kulcs nélkül eljusson az Arduino-ba anélkül, hogy több mint néhány mm többlethuzal lenne. Ezután nagyon óvatosan, egy-egy vezetékkel, forrasztja a vezetéket minden nem-kulcsról az Arduino Mega-tűhöz, amely megfelel a 2. lépéshez csatolt pdf-fájl alsó diagramján az egyes nem-kulcsokon jelzett számnak. a művelet make-or-break része. Előfordulhat, hogy átugorja a programozási részt, és néhány forrasztási csatlakozás után teszteli a gombok működését. (Ha nem a miniatűr 2560 -at használja, akkor érdemes megnézni a forrasztható pajzs opciót, vagy több szalaglapot és dupont csapokat használni.) Javaslom, hogy egy forgó szerszámot használjon az egyenetlen nyúlványok elsimítására a forrasztópályák arcán. a nem-kulcsok.

Ezután kösse be a DAC -okat, mint a Fritzing diagramban. Ne feledje, hogy az A0 csak a CV out kifejezés által használt kifejezéshez van kötve az A0 -hoz az 5 V -hoz (ez azért van, hogy az I / C -os címtől elkülönített I2C -címre tegye.) Ha úgy dönt, hogy nem tartalmazza a CV kifejezést, akkor ezt az ADC -t kell kihagyni. Csatlakoztasson 5 V -ot minden Vdd -hez, Gnd -t Gnd -hez, SDA -t SDA -hoz stb.

Ha a DAC-ok be vannak kötve, érdemes Interneten keresni egy I2C szkennelési vázlatot annak tesztelésére, hogy működnek-e és felismerik-e, de ez nem feltétlenül szükséges-az Adafruitnak meglehetősen magas a QC szabványa.

Ezután csatlakoztassa az ADC Vout termináljait és az Arduino Pin 7 -et az egyik 3,5 mm -es jack aljzat csúcscsatlakozójához, és futtassa a hüvelycsatlakozót az egyik földvezetékhez. Ne feledje, hogy ha az emelő aljzatokat vezető fémlemezbe kívánja szerelni, akkor általában csak az egyik aljzatból vagy magából a lemezből kell csatlakoznia a földelő sínhez, mivel a legtöbb emelőhüvely -csatlakozás úgy van kialakítva, hogy a földet ilyen módon vezesse..

Végül forrasztjon két sort 8 duPont csapból egymás mellé egy darab szalaglapba, és táplálja az Arduino -t úgy, hogy az Eurorack 5v -t az Arduino Vin -hez csatlakoztatja, és a három földvezeték egyikét az Arduino földhöz. (Lásd a Fritzed diagramot és az utolsó ábrát a csapok elrendezéséhez a csíkok között.) Ha szeretné, létrehozhat további Eurorack buszsorokat úgy, hogy további 2x8 soros csapokat helyez el ugyanazokon a csíkokon, és néhány sorral eltolja őket. adjon helyet a dugóknak. Általában vörös ékszert futtatok a -12 V -os sor mentén, mivel ez a módszer nem tartalmazza a csatlakozódugókat -csak legyen nagyon óvatos és figyelmes, hogy mindig helyesen csatlakoztassa az EURORACK GEAR -ját! Sem az Instructables, sem én nem vagyunk felelősek a figyelmetlen dugulásért, és nem akarja, hogy a varázslat füstöljön a drága modulokból.

Ha szeretné, forraszthatja az Eurorack csatlakozótüskéket és az ADC -ket ugyanarra a szalaglapra, mint fentebb, de ez nem túl kritikus. Ha azonban rendben tartja, nagyobb valószínűséggel működik megbízhatóan.

4. lépés: Szerelje fel

Ismétlem, ez egy olyan rész, ahol az, hogy hogyan döntöttem, nem kritikus. A tetején látható főképről kiderül, hogy PVC-lemezeket és alumíniumot használtak, és a vezetékeket két, nem kulcsos csíkról lefelé vezette le. Puffadt kétoldalas szalagot használtam a nem kulcsok rögzítésére.

A CV -aljzatok alumínium használatának előnyei vannak. Könnyű dolgozni és vezetőképes, így kihasználhatja az általam említett földelő hatást.

Az enyém azért készült, hogy kitöltse az Apache tok tetejét (a Harbor Freight egy Pelican tok verziója), amelyet dupla 84 lóerős Eurorack tokként használtam fel. (Az egészet a Buchla Music Easel ihlette-szeretném, ha a modulok felül lennének, és egy kezelőfelület elöl.)

Ez valószínűleg jól nézne ki a fán is, de bármit használhat szerelőhab magként, 3D nyomtatott PLA-ként, kartonként, egy darab lapos üvegszálas üvegként stb. a kezelőfelület elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a kapacitív interferenciát, tekintettel képességeire és készletére, valamint a hosszú élettartam előnyben részesítésére.

5. lépés: Programozás

Az Oceania Midi programozóhoz hasonlóan nem fogok belemenni a vázlatok feltöltésébe az Arduino -ba. Csak a kezdő útmutatókat használja a "Blink" vázlat helyett, használja a kettőt, amit csatoltam (ez a bevezetőnél kötött ki-úgy tűnik, ez a szerkesztő másfajta médiának ismeri fel.

A mellékelt zip fájlban két vázlat található. Töltse le és bontsa ki őket, majd adja hozzá az Arduino vázlatkönyvtárához. Az első vázlat (megaCapacitiveKeyboardTest) az Arduino readCapacitivePin függvény adaptációja, amely itt tesztként mutatja meg, hogy melyik gombot kell megnyomni, és a kapacitás értékét, miközben megnyomja a soros monitoron. Ez lehetővé teszi néhány érték megtekintését és az Arduino és a nem-kulcs közötti kapcsolatok tesztelését, és ezt akartam használni a forrasztási folyamat tesztelésének leírásakor. Töltse fel ezt az Arduino-ra, nyissa ki a soros monitort (ügyeljen arra, hogy a soros monitort a helyes baudra állítsa), és érintsen meg néhány nem gombot, jegyezze meg a legnehezebb és legkönnyebb érintés értékeit. Ezeket fogja használni a minCap (legkönnyebb érintés) és a maxCap (legnehezebb) értékekhez a második vázlatban (PacificCV), amit valójában betölt a vezérlőre, ha elkészült és készen áll a játékra. Ha módosítania kell az értékeket, tegye meg, majd mentse el újra a vázlatot, és töltse fel a PacificCV -be.

6. lépés: Játssz

Ha rendelkezik Eurorack rendszerrel vagy bármilyen félig moduláris Eurorack kompatibilis szintetizátorral, akkor többé-kevésbé meg kell értenie, hogy mit kell ezzel kezdeni.

Csatlakoztassa a vezérlőt a szekrényhez a szalaggal, és legyen nagyon óvatos, hogy a kábelt jobbra irányítsa-ha fejjel lefelé fordítja, akkor fordított +12V áramkörként állíthatja be az Arduino-n, és nagyon valószínű, hogy ez hiba megsütné és/vagy kárt okozna a rack tápegységében, ezért győződjön meg arról, hogy a piros csík a fejléc sorpár alján található, amint azt az áramköri ábra mutatja.

A javítás a moduláris szintézis szórakoztató része. A kimeneteknek meglehetősen ismerősnek kell tűnniük (tehát érdemes felcímkézni őket a felhelyezésük után)-egy volt-oktáv kimenet általában oszcillátort táplál, és a kapu általában aluláteresztő kapuhoz (vagy borítékgenerátorhoz megy) Kelet-parti célok.) A nyomásérzékeny CV bármire mehet, ha van CV-szűrő, kapu, oszcillátor, keverő stb.

Az oktáv +/- párna elég megbízhatónak tűnik az enyémben. Ismét csak a 0v-5v-ról van szó, így 4 oktávra korlátozódik, de ha olyan külső berendezéseket használ, mint a Make Noise Maths vagy az Erica Synths Pico Scaler, akkor ezt felfelé vagy lefelé kell tudni fordítani. Ziv a Loopop -tól (akit nagyon bátorítok az Eurorack és a szintézisrajongókat a Patreon megtekintésére és támogatására):

"A matematikának tökéletesen meg kell tennie ezt a trükköt - csatlakoztassa Arduino -ját [volt / oktáv ADC kimenet] a 3 -as bemenethez, fordítsa el teljesen a 3 -as csillapítót -, majd a 2 -es csillapítóval adja hozzá vagy vonja ki (10 V -ra normalizálódik, ha semmi nincs csatlakoztatva)), és a negatív bemenethez kapcsolja be a 2 -es bemenet csillapítóját teljesen CCW irányba. Eredményként használja a SUM kimenetet (és nyilvánvalóan győződjön meg arról, hogy a borítékok nem csinálnak semmit). Nem vagyok biztos abban, hogy a matematika +10 felett van vagy -10 alatt, de minden más tartománynak megfelelőnek kell lennie. Ha hozzáféréssel rendelkezik a VCA -hoz, amely növeli a nyereséget, akkor az Arduino CV tartományt is erősítheti 5V felett, és használhatja az Arduino -t 0-10v, -5 és +5, vagy bármely más 10V -os tartomány, a matematika ellensúlyozza."

Valójában ezt vagy az Ericát nem teszteltem, de tudassa velem, mire jut-főleg, ha van és használja ezt egy 32-es anyával.

Szerkesztés: Linkeltem egy videót, amelyet azért készítettem, hogy ezt és néhány más projektet is bemutathassak. Nem Kaitlyn Aurelia Smith, de büszke vagyok az itt használt egységekre.

Végezetül, azt hiszem, még mindig nyitva van egy Arduino verseny, amelyen részt vehetek, és részt vehetek, tehát ha ez egyáltalán hasznos, kérjük, fontolja meg, hogy rám szavaz!

Egészségére!