Arduino által működtetett, érzékelővel vezérelt elhalványuló LED -fénycsíkok: 6 lépés (képekkel)

2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:48

Nemrég frissítettem a konyhámat, és tudtam, hogy a világítás "felemeli" a szekrények megjelenését. Az „Igaz Handless” -et választottam, így van egy rés a munkafelület alatt, valamint egy rúgódeszka, a szekrény alatt és a rendelkezésre álló szekrények tetején, és meg akartam világítani. Miután körülnéztem, nem találtam pontosan azt, amit akartam, és úgy döntöttem, hogy megpróbálom elkészíteni.

A világításhoz egyszínű, meleg fehér LED csíkokat választottam (vízálló típus, rugalmas műanyag bevonattal a védelem érdekében).

A fali szekrényekhez, mivel alul laposak voltak, nagyon alacsony profilú lámpákat választottam, és a kábelt a szekrény belsejében és a hátsó részen keresztül vezettem (a szekrények belsejében hornyot vágtam a Dremel segítségével a kábelhez, majd visszatöltöttem) ha egyszer a kábel bent volt, tehát nyoma sincs).

DE… nem akartam nagy kapcsolót, és prémium megjelenést akartam látni a lámpák megjelenésében, így miután körülnéztem és találtam néhány elhalványuló fel/le kapcsolót és egy Alexa-kompatibilis kapcsolót, még mindig nem találtam egyet amely képes az összes világítás működtetésére, és még mindig jól néz ki, ezért úgy döntöttem, hogy elkészítem a sajátomat.

A projektem tehát az volt, hogy egy olyan készüléket állítsak elő, amely mind a négy lámpát képes táplálni, fokozatosan, gyorsan elhalványítva a passzív érzékelőtől - tartsa addig, amíg el nem hagyom a konyhát, és vagy egy kapcsolót, hogy „kényszerítse” a bekapcsolásra, vagy ha elhagyom a konyhát, hogy elhalványuljon egy előre meghatározott idő után, ha nem lát senkit.

(És nem került sokkal többe, mint egyetlen előre elkészített egység az Amazonon kívül-tartalékokkal!).

Itt egy videó róla működés közben

1. lépés: Alkatrészek

Az alábbiakban megtalálom az Amazon által használt alkatrészek listáját. Nyugodtan kattintson a linkre a vásárláshoz, de ha hasonló tételek lógnak, használja őket !!! Ne feledje, hogy ezek egy része „többféle” elem, így elegendő tartalékkal kell rendelkeznie a barátok és a család számára, vagy csak más projektekhez, de olyan olcsóak, hogy az egyszeri vásárlást gyakran ellensúlyozzák a szállítási díjak.

A projekt részei:

Teljes Arduino készlet (Megjegyzés: nem kötelező, de sok mindent tartalmaz a jövőbeni játékhoz!):

Arduino NANO (a dobozban használt):

PIR érzékelő:

LED fénycsíkok:

LED -illesztőprogram (tápegység):

MOSFET táblák:

Nyomja meg a kapcsolók készítéséhez:

Fekete doboz az Arduino és a MOSFET -ek tárolására:

Fehér doboz az érzékelőhöz és a kapcsolóhoz:

Vezeték csatlakoztatása az alkatrészekről a LED szalagokra:

2,1 mm -es dugók és aljzatok:

Vezeték az Arduino és más összetevők csatlakoztatásához:

Hőhűtők (MOSFET -ekhez):

Kétoldalas termikus szalag:

Hőre zsugorodó hüvely

2. lépés: A technológia és hogyan illeszkedik egymáshoz

Ahhoz, hogy ezt megtehessük, először el kell készítenünk az áramkört…

Kezdetnek tehát egy kenyértáblát és egy teljes méretű Ardiuno Uno-t használtam. Mivel korábban soha nem használtam Arduino-t, megvettem egy csomagot, amely egy harmadik féltől származó Uno-t és egy egész alkatrészcsomagot tartalmaz (amelyeket ezután más projektekhez fogok használni). Nyilvánvalóan nem kell ezt tennie, ha csak követi ezt a projektet, de jó ötlet, ha ez arra ösztönöz, hogy más dolgokat is építsen.

A kenyértábla lehetővé teszi, hogy a vezetékeket és alkatrészeket egyszerűen egy műanyag táblára tolja, hogy kipróbálhassa az elektronikus alkatrész kialakítását.

Összeállítottam pár piros LED -del, és ez lehetővé tette számomra, hogy ellenőrizzem a program elhalványuló részének működését (ideiglenesen beállítottam az időkorlátot 10 másodperc után, hogy lássam a lépcsőzetes be- és kikapcsolás hatását). Ez úgy működik, hogy a LED -ek azonnal be- és kikapcsolnak (a hagyományos izzókkal ellentétben), így nem kell változó feszültséget behelyezni - valójában olyan gyorsan be- és kikapcsolhatja őket, hogy ne látszanak olyan fényeseknek. Ezt Pulse Wave Modulation -nak (röviden PWM) hívják. Alapvetően minél tovább tartja őket „bekapcsolva”, annál világosabbak lesznek.

MEGJEGYZÉS: Miután bekötöttem a tényleges fénycsíkokat, az egyes csíkok áramfelvétele kissé kevésbé fényes, és kissé eltérően fakulnak - így néhány konfigurálható beállítással készítettem el a programot)

Bár a LED -szalagok közvetlen meghajtásához kisméretű tápegységeket is vásárolhat, mivel ezek közül négy van, úgy döntöttem, hogy megvásárolok egy LED -illesztőprogramot (alapvetően nagyobb áramkimenettel rendelkező tápegységet). Ezt túlértékeltem, mivel valójában nem ellenőriztem az aktuális áramfelvételt, amíg meg nem építették (mivel ezt mind a konyha felszerelése előtt csináltam). Ha ezt egy meglévő konyhába szereli fel (vagy bármire, amire ezt használja), akkor megmérheti a csíkonkénti áramfelvételt, összeadhatja az értékeket, majd kiválaszthatja a megfelelő LED-meghajtót (a következő teljesítményérték).

A deszkázás után rájöttem, hogy a fények áramfelvétele túl magas lesz ahhoz, hogy közvetlenül az Arduino -ból vezessem, így az igazi egységhez néhány MOSFET -et használtam - ezek alapvetően reléként működnek -, ha áramot kapnak (az alacsony fogyasztású oldalról)), akkor bekapcsolják a csatlakozást a nagyáramú oldalon.

Itt megcsaltam - csak megvehettem volna a tényleges MOSFET -eket, de vannak olyanok, amelyek már kis áramköri lapokra vannak szerelve, csavaros csatlakozók és aranyos kis SMD LED -es fények a táblán, így láthatja állapotukat. Időt spórol a forrasztással? Naná!

Még a MOSFET-ek esetében is, a LED-szalagok maximális hossza még mindig néhány AMP-t rajzolt, és a MOSFET azt javasolta, hogy adjon hozzá egy hűtőbordát, hogy hűvösebb legyen. Így kaptam néhány kis hűtőbordát, és kétoldalas hőszalaggal ragasztottam őket a hűtőborda fémrészére. Teljes erővel még mindig felforrósodnak, de miután beállítottam a maximális fényerőt a programomban (a LED -ek Túl világosak voltak), azt tapasztaltam, hogy a MOSFET -ek amúgy sem forróak, de mégis érdemes hozzáadni őket, hogy meghosszabbítsák az alkatrészek élettartamát vagy ha mégis világosabb szintet választasz, mint én.

Az érzékelő egy kis áramköri lapra csomagolva is megvásárolható volt, és ez magában foglalja az összes támogató áramkört, valamint néhány jumpert (kis csapok linkkel, amelyekkel válthat a pozíciók között a különböző lehetőségek kiválasztásához) és egy változót időtúllépés. Mivel ezzel saját időzítőnk aktiválására használjuk, hagyhatjuk őket az alapértelmezett helyzetben.

Hozzáadtam egy kis Push to Make kapcsolót az érzékelő közelében, hogy lehetővé tegyem a lámpák folyamatos „bekapcsolását”, és egy második megnyomással történő kikapcsolását. Ez volt az a komponens, amellyel a legtöbb gondom volt, mivel a dolgok kombinációja azt jelentette, hogy az Arduino gyakran azt gondolta, hogy a kapcsolót megnyomják, így véletlenszerűen kapcsolja be és ki a lámpákat. Ez úgy tűnt, hogy az Arduino-n belüli zaj, a kábel hossza, a Ground/0V vonal zaja, valamint a kapcsolók belsejében lévő kapcsolatok zajosak, ezért ezeket „le kell ugrálni”. Játszottam néhány dologgal, de végül úgy döntöttem, hogy ellenőrzöm a programot, néhány milliszekundumig nyomtam a gombot-alapvetően a visszapattanást, de figyelmen kívül hagyva a zajt.

Az igazi egységhez találtam egy kicsi, nem feltűnő dobozt az érzékelő és a nyomógomb elhelyezésére, és egy másikat, amely az összes MOSFET -kártyát és kábelt illesztette. Hogy megkönnyítsem a dolgokat, vettem egy kétmagos kábelt, amely hordozhatja az áramot (és megjelöltem az egyik kábelt a könnyű azonosítás érdekében), és végigfuttattam a konyhán az egyes fénycsíkok kezdőpontjáig. Vettem néhány aljzatot és dugót is, amelyek lehetővé tették a kábelek dugón történő lezárását, és beépítettem a négy aljzatot a nagyobb dobozba. Ily módon újra tudtam rendelni a fénycsíkokat, hogy azok a rúgótábláról induljanak, a fogantyúkon keresztül, a szekrény alatt és a szekrénylámpák fölött egyszerűen úgy, hogy kihúzzák a konnektorból, ahelyett, hogy megváltoztatnák a kódot.

Ez a doboz kézre helyezte az Arduino NANO-t (ismét egy harmadik féltől származó kártya kevesebb, mint 3 fontért) a tetején. Ahhoz, hogy a kis csatlakozásokat ki lehessen húzni a NANO-ból és a MOSFETS-ből stb., Sokféle egymagos kábelt használtam (hőszigetelő szigetelést használtam, de nem kell). Továbbra is a nagyobb áramerősségű kétmagos kábelt használtam a MOSFET-ekről az aljzatokra.

A dobozok fúrásához szerencsére rendelkezésre állt egy oszlopos fúrógép, de anélkül is fúrhat egy kísérleti lyukat egy kisebb fúróval, majd egy lépcsős fúró segítségével kibővítheti a lyukat a kívánt méretre (https:// amzn.to/2DctXYh). Így tisztább, jobban ellenőrzött lyukakat kap, különösen az ABS dobozokban.

Fúrja ki a lyukakat az ábra szerint.

A fehér dobozban megjelöltem az érzékelő helyzetét és azt, hogy hol feküdt a fehér fresnel lencse. Aztán miután megtaláltam, hogy hol van ennek a központja, fúrtam egy próbalyukat, majd a nagyobb lépcsős fúrószárral kiszélesítettem (használhat egy nagyobb méretű „fa” fúrót). Ezután kicsit nagyobbra kellett csiszolnom a lyukat, DE nem nyomtam át az összes fresnellencsét a lyukon - mivel a lyuk kisebb marad, nem teszi láthatóvá az érzékelőt.

Azt is találja a fehér dobozon, hogy van pár fül, amelyek kilógnak az oldaláról, hogy lehetővé tegyék a doboz falhoz való csavarozását stb., De ezeket levágtam. Ezután kiszélesítettem a dobozban lévő kis kivágást, amelyet egy kábelhez terveztek, hogy illeszkedjen az általam használt nagyobb 4 magos kábelhez, és a doboz másik oldalát kiszélesítettem, hogy illeszkedjen a kapcsolóhoz (lásd az ábrát).

3. lépés: Csatlakoztassa

Lásd a mellékelt kapcsolási rajzot.

Alapvetően használhat push-on csatlakozókat, majd forraszthat az Arduino-hoz mellékelt tüskékbe, vagy ahogy én, csak forrasztani közvetlenül az Arduino táblán lévő csapokhoz. Mint minden forrasztási munkánál, ha tapasztalatlan, először nézzen meg Youtube -videókat és gyakoroljon - de lényegében: 1) Használjon jó hőt (nem túl forró és nem túl hideg) a vasalón, és ügyeljen arra, hogy a hegye ne legyen lyukas. 2) Ne „terhelje” a forrasztóanyagot a vasaló hegyére (jól bevált módszer, ha az első indításkor „ónozza” a végét, majd törölje le vagy üsse le a felesleget - gyakorolja, hogy megérinti a vasaló hegyét az alkatrészhez, és röviddel ezután érintse meg egyszerre a forrasztóanyagot a csúcshoz és az alkatrészhez, és „folynia” kell a táblára. 3) Ne melegítse túl az alkatrészeket (FONTOS !!!) - ha úgy tűnik, hogy nem folyik, Hagyja lehűlni, és próbálja újra egy idő után, és ne dolgozzon túl sokáig ugyanazon a területen. 4) hacsak nincs három keze vagy nincs tapasztalata a pálcikák tartásában, vásároljon egyet a Segítő kéz kezéből, hogy összetartsa az alkatrészeket (pl.

Az élet megkönnyítése érdekében a MOSFET táblákon lévő 3 tűs csatlakozókat is forrasztottam. Ehhez olvasszon fel néhány forrasztóanyagot a meglévő forrasztócsatlakozóra, hogy elősegítse az újbóli áramlást, majd egy fogóval húzza át a csapokat, miközben a forrasztott anyag még olvadt. Segít, ha van forrasztószivattyúja vagy kanócja, hogy az olvadt forraszanyagot eltávolítsa, mielőtt kihúzza az alkatrészt (pl. Https://amzn.to/2Z8P9aT), de megteheti anélkül is. Hasonlóképpen, csak forraszthat közvetlenül a csapokhoz, ha akarja (ez jobb, ha közvetlenül a táblát vezetékezi).

Most nézze meg a kapcsolási rajzot.

Vegyünk egy darabot a finom egymagos huzalból, és vegyünk le egy kis szigetelést a végéről (jónak találom a rolson -lehúzókat és a vágót https://amzn.to/2DcSkom), majd csavarjuk le a vezetékeket, és olvasszunk rá egy kis forrasztást tartsd össze őket. Nyomja át a vezetéket a tábla lyukán, majd forrasztja a vezetéket a helyére.

Folytassa ezt az összes Arduino vezetékhez, amelyeket felsoroltam (használja a szükséges digitális tűk számát - 4 fényszóróm van, de többet vagy kevesebbet használhat). Ideális esetben használjon színes kábelt (pl. 12V piros, GND fekete stb.).

A dolgok rendezése és a rövidzárlat elkerülése érdekében azt javaslom, hogy forrasztás előtt csúsztasson egy kis darab zsugorodó hüvelyt (https://amzn.to/2Dc6lD3) minden egyes csatlakozásnál a vezetékre. Forrasztás közben tartsa távol, majd miután a kötés kihűlt, és miután mindent megvizsgált, csúsztassa rá a csatlakozóra, és melegítse fel pár másodpercig melegítő pisztollyal. Összezsugorodik, hogy tiszta kötést kapjon.

MEGJEGYZÉSEK: Olvastam valahol, hogy van némi áthallás az Arduino D12 vagy D8 egyes csapjai között. A biztonság kedvéért a D3 -at használtam a negyedik kimenethez - de ha másokat is kipróbálni szeretne, bátran, csak ne felejtse el frissíteni a kódban.

Vágja le a kábeleket megfelelő hosszúságúra, hogy elférjenek a dobozban, majd vágja le és ónozza újra a végeket. Ezúttal forrasztja a kábeleket a MOSFET táblákhoz a csapokon az ábrán látható módon. Minden digitális kimenetet (D9, D10, D11 és D3) a négy tábla egyikéhez kell forrasztani. A GND kimenetekhez összehoztam őket, és egy forrasztópisztolyral csatlakoztattam hozzájuk - nem a legtisztább módon, de mindez egy dobozban van elrejtve…

Arduino a MOSFET -ekhez

A bemeneti feszültséget ugyanúgy bekötöttem a +12 V-ot és a GND-t, és ezeket és a 2-eres kábel néhány rövid hosszúságát egy Chocblockba helyeztem. Ez lehetővé tette számomra, hogy a Choblock-ot a LED-illesztőprogramból/tápegységből származó bejövő áram feszültségmentesítőjeként használjam, és lehetővé tettem a vastagabb 2-magos kábelek ügyesebb összekapcsolását is. Kezdetben ónoztam a kábelek végeit, de azt tapasztaltam, hogy nem illeszkednek jól a MOSFET táblák csatlakozói közé, így végül levágták az ónozott végeket, és jobban illeszkedtek.

Vettem még néhány, 4 cm hosszúságú 2 magos kábelt, és forrasztottam ezeket a 2,1 foglalatokhoz. Ne feledje, hogy ezeken három csap van, és az egyiket a kapcsolat eltávolításakor adagolásra használják. Használja a belső csap (12V) és a külső (GND) csatlakozóját, és hagyja szét a harmadik csapot. Ezután minden kábelt vezessen át a doboz oldalán található lyukakon, adjon hozzá egy anyát, majd helyezze be a MOSFET csatlakozó kimeneti kapcsaiba, és húzza meg őket.

Az érzékelő csatlakoztatása

Négymagos kábellel vágjon olyan hosszúságot, hogy eljusson a tápegység és a doboz elrejtésének helyétől az érzékelő elhelyezésének helyéig (győződjön meg arról, hogy ez egy olyan hely, amely elkapja Önt, amikor belép a területre, de nem botlik el, ha valaki elmegy a szomszéd szobában!).

Forrasztja a vezetékeket az érzékelőlapon lévő tüskékhez (ha szeretné, vegye ki a csapokat), és egy rövid (fekete!) Kábel segítségével csatlakoztasson egy összekötő kábelt, hogy folytassa a GND kábelt a kapcsoló egyik oldalán. Ezután forrasztjon egy másik vezetéket a 4-eres kábelből a kapcsoló másik oldalára.

Helyezze az érzékelőt és kapcsolja be a fehér dobozba, majd vezesse át a kábelt a szobája körül, majd nyomja a kábel másik végét a fekete doboz lyukán, és forrasztja a vezetékeket az Arduino megfelelő csapjaihoz.

Helyezzen egy kis kábelköteget a kábel köré, közvetlenül a doboz belsejébe, hogy elkerülje a kábel kihúzását és az Arduino kapcsolatának károsodását.

Erő

A megvásárolt LED meghajtónak (tápegységnek) két kimeneti kimenete volt - mindkettő 12 V -os és GND kimenettel rendelkezik, ezért mindkettőt használtam, és megosztottam a használatot úgy, hogy 2 x LED áthaladt a két MOSFET -en, és az egyik a tápegység kimenetei és a másik 2 LED a másik kimenetről. A használt LED -ek terhelésétől függően előfordulhat, hogy másik tápegységet választott, és csak egy kimenettel rendelkezik.

Így a dobozom 2 x lyukkal rendelkezik, ahová a tápegység kábelei belépnek, majd egy Chocblock -ot teszek bele a csatlakozáshoz és a feszültségmentesítéshez.

4. lépés: Az Arduino program

A programnak (mellékelve) viszonylag magától értetődőnek kell lennie, és végig próbáltam megjegyzéseket tenni. Kérjük, bátran módosítsa a projekt saját igényei szerint.

FONTOS: Ezt eredetileg egy alkatrészkészletre és egy Arduino UNO -ra állítottam be. Ha az Arduino NANO táblákat használja, akkor a rajtuk lévő rendszerbetöltő valószínűleg régebbi. Ezt nem kell frissítenie (van erre mód, de ehhez a projekthez nincs rá szükség). Csak annyit kell tennie, hogy az Arduino NANO lehetőséget választja az Eszközök> Tábla menüben, majd válassza ki a megfelelőt az Eszközök> Processzor menüpontban is. Miután kiválasztotta a COM portot, azt is megtekintheti, hogy mi történik, ha csatlakozik a soros konzolhoz (Eszközök> Soros monitor).

Ez az első Arduino projektem, és örültem, hogy valóban könnyű volt letölteni, telepíteni és használni az Arduino programozási eszközöket (ez lehetővé teszi a programok beírását és feltöltését a táblára). (töltse le az IDE -t a https://www.arduino.cc/en/main/software webhelyről)

Egyszerűen csatlakoztatva a táblát egy USB porthoz, eszközként jelenik meg, és feltölthet egy programot a táblára, és a kód fut!

Hogyan működik a kód

Alapvetően van egy kis beállítás a tetején, ahol mindent definiálok. Itt módosíthatja a lámpákhoz használt csapokat, a lámpák maximális fényerejét (255 max), milyen gyorsan kell elhalványulni és milyen gyorsan elhalványul.

Van egy eltolási érték is, amely a rés az egyik fény elhalványulása a másik között - így nem kell várnia, amíg mindegyik elhalványul - a következő halványítást még az előző befejezése előtt megkezdheti.

Olyan értékeket választottam, amelyek megfelelnek nekem, de bátran kísérletezzen. Azonban: 1) Nem javaslom a maximális fényerő túl magasra állítását - bár működik, úgy érzem, hogy a fények túl világosak és kifogástalanok (és a LED -ek hosszú sorával a kiegészítő áram felmelegíti a MOSFET -eket), amelyben cserélje ki a dobozt szellőzőbbre). 2) az eltolás működik az aktuális értékekhez, de mivel a LED -ek nem növelik fényességüket lineárisan az alkalmazott teljesítmény alapján, előfordulhat, hogy a többi paramétert is módosítania kell, amíg jó hatást nem ér el. 3) Az elhalványulási rutinban a pult alatti lámpák maximális fényerejét 255-re állítottam (max. Kevesebb áramot vesznek fel, nehogy túlmelegedjenek a MOSFET-ek, és látni akarom, mit főzök!).

A beállítási rész után van egy nagy hurok.

Ez egy vagy két vakuval kezdődik a fedélzeti LED -en (így láthatja, hogy működik, és késleltetésként is, hogy esélye legyen arra, hogy kilépjen az érzékelő hatótávolságából). A kód ezután hurokban ül, és várja az érzékelő által kiváltott változást.

Amint ezt megkapja, meghívja a TurnOn útválasztást, ahol 0 -tól számol a 4 eszköz összértékéig a kiválasztott maximális értéken, növelve a FadeSpeed1 értékben megadott összeggel. A constrain parancsot használja annak megakadályozására, hogy minden kimenet nagyobb legyen, mint a maximális fényerő.

Ezután egy másik hurokban ül, és visszaállítja az értéket, ha az érzékelő újra bekapcsol. Ha ez nem áll vissza, akkor amikor az Arduino időzítője eléri ezt a pontot, akkor kitör a ciklusból, és meghívja a TurnOff rutint.

A bekapcsolt állapot bármely szakaszában, ha a kapcsolót néhány milliszekundumon keresztül lenyomva tartjuk, felvillanunk, és megerősítjük a lámpákat, majd beállítunk egy zászlót, amely miatt az időzítő értéke mindig visszaáll - így a fények soha nem kialszanak újra. A kapcsoló második megnyomására a lámpák ismét villogni kezdenek, és a hurok kilép, lehetővé téve a fények kialvását és visszaállítását.

5. lépés: Mindent a dobozba helyez

Miután mindent bekötött, ideje tesztelni.

Azt tapasztaltam, hogy az érzékelő eredeti helye nem működik, ezért lerövidítettem a kábelt, és új helyre helyeztem - ideiglenesen felragasztottam egy folt forró olvadék ragasztóval, de ott olyan jól működik, inkább otthagyta, mint tépőzáras betéteket használni.

Az érzékelőn van néhány változó potenciométer, amelyek lehetővé teszik a PIR érzékenységének és az érzékelő működési idejének beállítását. Mivel a kódban a "meddig tart" elemet irányítjuk, hagyhatja ezt a legalacsonyabb értéken, de bátran módosítsa az érzékenységi beállítást. Van egy jumper is - ezt az alapértelmezett helyzetben hagytam, valamint lehetővé teszi az érzékelő "visszaállítását" - ha csak egyszer észlel, majd mindig időtúllép, akkor itt az ideje, hogy mozgassa ezt a kapcsolót!

A tesztelés elősegítése érdekében átmenetileg lerövidítettem a lámpák égési idejét körülbelül 12 másodpercre, ahelyett, hogy 2 percet várakoznék. Ne feledje, hogy ha kevesebbet tesz ki, mint amennyi a teljes elhalványulásához szükséges idő, akkor a kód mindig meghaladja a maximális időt, és azonnal elhalványul.

A LED szalagoknál a csíkokat a szalagon megjelölt helyeken kell levágni. Ezután éles késsel (de ügyelve arra, hogy ne vágja végig!), Vágja le a vízálló bevonatot a fémszalaghoz, majd húzza le, és tegye ki a két forrasztópárnát. Tegyen ezekre forrasztóanyagot (megint vigyázzon, nehogy túlmelegedjen), és rögzítsen egy darab kétmagos vezetéket. Ezután a vezeték másik végén forrasztjon egy dugót, hogy bedughassa azt az aljzatba, hogy az áramkör meghajthasson.

Megjegyzés: bár vettem néhány 90 fokos csatlakozót a LED szalagokhoz, amelyeken egyszerűen csúsztathat, DE úgy találtam, hogy olyan rossz kapcsolatot hoznak létre, hogy villogni vagy meghibásodni fognak. Ezért a csíkokat a kívánt méretre vágtam, és egy csatlakozó kábelt forrasztottam a LED szalag darabjai közé. Ez abban is segített, amikor a szekrény alatti csíkot kellett futtatnom, mivel hosszabb illesztéseket kellett elvégeznem, ahol a mosogatógép és a hűtőszekrény volt.

Csatlakoztasson mindent, majd csatlakoztassa a tápegységet a hálózathoz. Majd ha a PIR -érzékelő közelében mozog, akkor be kell kapcsolnia, és látnia kell, hogy a fények kecsesen elhalványulnak.

Ha hozzám hasonlóan a lámpák rossz sorrendben halványulnak el, egyszerűen találja ki, melyik kábel, és húzza ki/cserélje ki a kábeleket egy másik aljzatba, amíg szépen el nem halványul.

Érdemes módosítani a programbeállításokat is (észrevettem, hogy minél hosszabbak a LED-csíkok, annál sötétebbek a „teljes fényerőn”), és egyszerűen csatlakoztathatja az arduino-t a számítógépéhez, és újratölthet egy új programot.

Bár olvastam valahol, hogy nem jó ötlet, ha két tápegységet csatlakoztat az Arduino -hoz (az USB is biztosítja az áramellátást), végül az arduino -t csatlakoztattam a tápegységhez, majd az USB -csatlakozót is a számítógéphez. A soros port monitor segítségével figyelemmel kísérhettem, mi történik. Ez jól működött nálam, így ha te is ezt szeretnéd, akkor hagytam a soros üzeneteket a kódban.

Miután megerősítette, hogy minden működik, itt az ideje, hogy mindent belehelyezzen a dobozokba. Ehhez egyszerűen forró ragasztót használtam.

Ha megnézi a dobozban lévő minden helyzetét, látni fogja, hogy a MOSFET táblák a doboz mindkét oldalán le tudnak ülni, és a hurkok kimenetéről származó kábel és a 2,1 mm -es foglalat a következő helyre helyezhető magához a MOSFET -hez a lyukon és a rögzítéshez szükséges anyán keresztül. Egy kis folt ragasztó segít a helyükön tartani, de szükség esetén még mindig lehúzhatók.

Az Arduino-nak oldalirányban kell elhelyezkednie a doboz tetején, és az áramellátást biztosító blokknak alul kell lennie.

Ha van ideje megmérni és újra forrasztani az összes kábelt, bátran tegye meg ezt, de mivel mind a dobozban van, mind a munkalapom alatt rejtve, a patkányok fészkét a vezeték közepén hagytam a doboz (távol a MOSFET hűtőbordáitól, ha felforrósodnak).

Ezután egyszerűen tegye rá a doboz fedelét, dugja be és élvezze!

6. lépés: Összefoglalás és jövő

Remélem, hasznosnak találta ezt, és bár az új konyhámhoz terveztem (négy LED elemmel), könnyen alkalmazható más célokra.

Azt tapasztalom, hogy nem szoktuk használni a fő konyhai lámpákat, mivel ezek a LED -ek elegendő fényt adnak a legtöbb célra, valamint a konyhát is érdekesebbé teszik.

Ez az első Arduino projektem, és biztosan nem az utolsó, mivel a kódolási rész lehetővé teszi számomra, hogy (rozsdás!) Kódolási készségeimet az elektronikus tervezési folyamatok helyett használjam, és az Arduino kapcsolat és támogatás rengeteg igazán jó funkciót biztosít anélkül, hogy szükség lenne rá sok elektromos áramkört csinálni.

Megvásárolhattam volna magukat a MOSFET -eket (vagy más módszert használhattam) a LED -szalagok nagy áramának meghajtására, de ez azt jelentette volna, hogy megvásároltam a tápegységeket (dióda, ellenállás stb.), És az SMD LED a táblán hasznos volt, ezért úgy éreztem, hogy egy kis pluszt kell fizetnem a táblákért, ez indokolt volt.

Előfordulhat, hogy módosítani szeretné ezt, hogy más típusú világítási áramköröket, vagy akár ventilátorokat vagy más motoráramköröket vezessen az adott projektben. Ennek ugyanúgy kell működnie, és az impulzusszélesség -modulációs módszernek megfelelően kell működnie ezekkel az eszközökkel.

A konyhánkban a lámpáknak ékezetesnek kell lenniük, ezért folyamatosan használjuk őket. Eredetileg azonban fontolóra vettem egy fényérzékelő hozzáadását, hogy csak akkor engedélyezze az „ON” állapotot, ha elég sötét van. A kód szakaszos hurkai miatt könnyű lenne fényfüggő ellenállást hozzáadni az Arduino egyik analóg csapjához, majd megváltoztatni a kitörési feltételt az „OFF” ciklusban, hogy egyszerűen megvárja, amíg az érzékelő ÉS az LDR legyen egy bizonyos érték alatt, például miközben ((digitalRead (SENSOR) == LOW) és (LDR <= 128));.

Mondja el, mit gondol, vagy mit tesz ezzel és más javaslatokkal!