FLYSKY FS-I6 UPGRADE Oktatóanyag: 6 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Szevasztok srácok, a karrierem az rc hobbiban néhány éve egy 40+ éves 3 csatornás TX/RX készlettel kezdődött, amelyet egy pincében találtak porral borítva, de helyesebb azt mondani, hogy ez a készlet MERT kezdődött.

Valójában az első adó, amely tartott valamit a levegőben (legalább három másodpercig), az olcsó, egyszerű, mégis széles körben elterjedt Flysky FS-I6 volt.

Azt kell mondanom, hogy raktári konfigurációban nagyon alacsony vonzereje van, kevés beépített funkciójával és olcsó felépítésével. Ennek ellenére ez az egyik legolcsóbb egység a programozható távirányítók között, ezért ár/teljesítmény arányban valahogy kiegyensúlyozott.

Ennek a vevőkészüléknek a legérdekesebb tulajdonsága az, hogy - diffúziójának köszönhetően - SOK ember tanulmányozta, hogyan lehetne javítani a tulajdonságain. És elképesztő munkát végeztek!

Készletben egy 6 csatornás (ch) alapadó (TX), a vevő mindenféle visszajelzése nélkül, alapvető ergonómiával és alapvető szoftverrel. Az állományátviteli tartomány valójában nem is olyan rossz, több mint 1 km, ha FS-X6B-vel vagy FS-IA6B-vel párosítják, talán 2 km a legjobb állapotban. De a tartomány furcsa dolog: minél több van, annál többet szeretne.

A modifikált TX most egy 14 csatornás adó, néhány hasznos visszajelzéssel, mint például az akkumulátor feszültsége és az RSSI, jobb ergonómia, több fizikai kapcsoló és funkciókban gazdag firmware. A tartomány is javult, nem tudok konkrét távolságkorlátot mondani. Egy bizonyos távolság után a kapcsolat minősége számos speciális optimalizálástól függ (milyen messze van a vevő antenna az esc -től? A tartományi egyenlet hatalmas változója …).

Mennyibe kerül ez a nagyjavítás (természetesen Kínából)? Nos, feltételezve, hogy már rendelkezik 3D nyomtatóval, kevesebb, mint 10 €! Boldog napok!

Most, a mod után a fő kritika a kardánszalagok minőségét illeti. Nem kiváló minőségű kardánszalagok, ezt senki sem állíthatja. Másrészt egyáltalán nem olyan rosszak, én még mindig az eredetit használom. Tudom, hogy lecserélhetném őket jobb minőségűekre, de ez nem éri meg a költségeket (hacsak nem kell lecserélni őket, akkor talán).

1. lépés: Eszközök és alkatrészek

Ezeket a modokat nagyon könnyű végrehajtani, és nagyjából függetlenek, így választhat, hogy csak néhány lépést követ. Nyilvánvalóan azt javaslom, hogy végezze el az összes javasolt modot.

Alapvetően a következő lépésekben kell elvégeznie ezeket a feladatokat:

1. Jobb ergonómia: 3D fájlok nyomtatása, esetleg festés akrilfestékkel.
2. Jobb tartomány: fúrjon két 6 mm -es lyukat a távadó műanyagába.
3. További funkciók és (mód) további csatornák: új firmware villanása, Ön döntheti el, hogy egy adott USB -kulcsot használ, vagy egy közös (remélhetőleg FDTI) soros adaptert.
4. Jobb kapcsolók: fúrjon másik lyukat, és forrasztjon néhány vezetéket az igazán könnyű helyeken. Egy multiméter hasznos lehet.

Összefoglalva, ehhez a projekthez alapvető forrasztószerszámokra és néhány más alapvető barkács-elektronikus eszközre van szüksége, ezen az oldalon összegyűjtöttem a szokásos eszközeimet.

A szükséges alkatrészek valóban olcsók, a legnehezebb feladat egy tétel helyett egyetlen elem megvásárlása lenne. Valójában könnyen visszakaphatnék mindent a törött elektronikából!

Összegyűjtöttem itt az összes szükséges alkatrészt, és attól függően, hogy milyen modot szeretne végrehajtani, szüksége lesz:

1. Jobb ergonómia: 3D nyomtató, ha még nincs, vagy kérjen meg valakit, hogy nyomtasson ki valamit Önnek. Acrilyc spray festék javasolt.
2. Jobb hatótávolság: két copf kábel, körülbelül 15 cm, i-pex csatlakozó az egyik oldalon, rp-sma a másikon. Szüksége van két antennára is, használhatja a törött útválasztók antennáit, amíg azok csak 2,4 GHz -es útválasztók voltak.
3. További funkciók és (mód) több csatorna: van egy flysky-specifikus usb/soros átalakító, ami triviálissá teszi a villogási folyamatot, azért használom, mert nagyon kényelmes a használata, és nincs veszélye annak, hogy mindent elcseszek egy bekötési hibával. Már régen kipróbáltam az első modulált firmware-t egy általános FTDI usb-soros adapter segítségével. Ez is működik, csak néhány vezetéket kell csatlakoztatnia, és óvatosabbnak kell lennie.
4. Jobb kapcsolók: bármelyik háromállású kapcsoló (be-ki-be) valóban elvégzi a munkát. A linkelt összetevő oldalakon több kapcsoló típust is felsoroltam, csak egy kell, és választhat, amit szeretne. Gumi tömítést választok, ez tényleg nem jelent semmit, mert a TX nem vízálló, csak tetszett. A kapcsoló mellett szükség van egy kis kábelre és néhány ellenállásra (220R, 4K7, 10K). Rég vásároltam egy ellenállás készletet egy csomó euróért, és minden ellenállást biztosított, amit eddig használnom kellett. Hülyeség egyetlen ellenállást venni. Bármilyen kis vezetéket használhat, amelyet kéznél tart. A komponens oldalon felsoroltam a legjobb vezetéket az ilyen típusú munkákhoz, arra az esetre, ha szeretné, de egyáltalán nem kötelező.

2. lépés: Jobb ergonómia

Ez egyszerű, csak 3D nyomtatás.

Itt egyetlen helyen megtalálhatja az összes általam tesztelt és az adóra rögzített fájlt. Ezen az oldalon számos más alkatrész is található, csak keressen rá az FS-I6-ra, és tucatnyi, kifejezetten az adónkhoz tervezett fájlt talál. A nyomtató kalibrálásától függően egyes részeken csiszolásra lehet szükség.

Szakértő 3D nyomtatók: ennyi kell, ugorjon át, és folytassa a következő lépéssel.

Gondolom, a legtöbben már rendelkeznek 3D nyomtatóval és előnyben részesített szállal, de lehet, hogy valaki nem tud néhány részletet. Modifikált CR-10-et és egyszerű PLA-t használtam, bármilyen nyomtatót és bármilyen szálat használhat. Ennek ellenére határozottan ajánlom a PLA -t, ez a legegyszerűbben használható szál, és más érdekes tulajdonságokkal is rendelkezik.

Valójában a PLA -t nem csak könnyű nyomtatni, hanem jobb mérettűréssel is rendelkezik, mint például az ABS. Ha attól tart, hogy a PLA sokáig nem bírja a szabadban, mert valaki azt mondta, hogy ez biológiailag lebontható, ne aggódjon, nem fog.

Nem fog, különösen, ha az alkatrészeket akrilfestékkel is fested, mint én. Nem, komolyan, a környezeti feltételek, amelyek ronthatják a PLA -t, meglehetősen ritkák a természetben, nem fog megolvadni a kezedben, ha esik.

Ha igazán tudni akarja, az az oka, hogy a Proteinase K (amely a PLA hidrolitikus lebomlását katalizálja) nem mindenhol található.

A napfény jelent problémát? Nem, kivéve az esetleges túlzott hőt. Csak elhalványítaná a színt, de nem befolyásolja az erősséget (mint a legtöbb műanyag). De, hé, mi is festettük az alkatrészeket, szóval kit érdekel?

Ps: 3D -s nyomtatott tárgy spray -festése, jó trükk, hogy jobb legyen a felület simasága.

3. lépés: Jobb tartomány

A hatótávolság javítása érdekében nem növelhetjük az átviteli teljesítményt, de módosíthatjuk a "jel alakját".

Az egyik leggyakoribb tévhit az, hogy a nagy erősítésű antenna "erősebb", nem az. Valójában, ha a nagy nyereségű antenna több wattot használt volna, akkor több wattra lett volna szüksége a jelgenerátortól, és ez a kiegészítő teljesítmény könnyen termikus problémát okozhat. A nagy erősítésű antenna csak a jel teljesítményét koncentrálja egy adott zónába, "ellopva bizonyos tartományt" más irányokból.

Ezzel a moddal az adó, jó vevővel párosítva, legalább "közepes hatótávolságú" adónak tekinthető. Nem, nem haladja meg a TBS Crossfire vagy az R9M előnyeit, de mégis …

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adó most inkább irányított. Ez nem olyan, mint egy 1 m hosszú yagi irányított antenna, de próbálja meg fenntartani az antennákat a jármű irányának megfelelően. Tegyük fel, hogy a keze fegyver, az index a járműre mutat, a hüvelykujj 90 ° -os, és ez az antenna optimális tájolása.

Ez nyilvánvaló a szakértők számára, de talán nem igazán intuitív a noobok számára: a dipólus antenna iránya, a hüvelykujj, a legkevésbé hatékony, tehát ebben az irányban lesz a minimális hatótávolság.

Egy másik tipp az, hogy a két antennát egymáshoz képest 90 ° -ban kell tartani, az egyik vízszintes, a másik pedig függőleges, vagy mindkettő 45 ° -ban. Ez igaz a vevőantennákra is (persze, ha sokféleséggel rendelkezik).

A modifikálás meglehetősen egyszerű, elő kell készítenie két 6 mm -es lyukat, és le kell cserélnie a törzsantennákat copfkábelekkel, ennyi. Távolítsa el a hátsó 4 csavart, és eltávolíthatja a hátsó burkolatot, a hátsó héjnak el kell fordulnia a fogantyún, és van egy belső műanyag kampó. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját és a külső port csatlakozóját is az alaplapról, így szabadabban fog működni.

Elkészítettem a két lyukat a fogantyú csatlakozóihoz. Ez nem kötelező, az antennákat bárhová elhelyezheti, amíg csak a pigtailek el tudják érni az alaplap i-pex csatlakozóit.

Két lyukat készítettem a fogantyútól kb. 1 cm -re, és a hátsó burkolaton ugyanabban a helyen vágtam néhány műanyagot is, hogy jobban illeszkedjenek a kábelek útjához.

Nincs előnye a készletantennák helyben tartásának, ráadásul zavarhatják az újakat. Közel vannak, és természetesen ugyanazon a frekvencián vannak hangolva, ezért el kell távolítani őket. A kis készletantenna -tartó most már használhatatlan. A helyén lehet hagyni, de úgy döntöttem, hogy eltávolítom és kinyomtatom a lapos borítót. Most már csak egy jobb kinézetű adóm van (imho), ez egyáltalán nem befolyásolja a hatótávolságot.

A tartománymód elkészült, most bezárhatja az adót, és úgy használhatja, ahogy van, vagy folytassa a következő lépéssel a többi mod esetében.

4. lépés: További szolgáltatások és (mód) további csatornák

Most itt az ideje a firwmare (FW) frissítéséhez.

Ezt a firmware -t fantasztikus emberek készítették, kiemelkedő technikai munkát végeztek, szerencsére a projekt wiki -je nem túl átfogó, és nem könnyű megérteni egy noob -nak (mint én, nem rég). Igen, nyilván még mindig nagy köszönetet érdemelnek!

Fontos: ez az oktatóanyag az FS-I6 és nem az FS-I6X számára készült. Nem tudom, mi történhet az FS-I6X tesztelésével, rossz dolgok történhetnek. Nézze meg a képet, és ellenőrizze, hogy a megfelelő adó -verzióval rendelkezik -e.

Fontos sz.

Most töltse le ezt a fájlt, és közben csatlakoztassa az usb/soros adaptert. Ha rendelkezik az adott átalakítóval vagy az FTDI konverterrel, akkor a Windows (legalább Win10) telepítse a megfelelő illesztőprogramot minden probléma nélkül. Ha más "egzotikus" soros átalakítója van, mint a ch340 vagy más, akkor Önnek kell a megfelelő illesztőprogramot telepítenie.

Feltéve, hogy az illesztőprogram megfelelően van telepítve, most tudnia kell az adapter COM -portszámát. Nyissa meg a Windows menüt, és keresse meg az "Eszközkezelő" lehetőséget. Nézze meg az eszközfát, nyissa meg a "Portok (COM és LPT)" címkét, és azonosítsa az adapter COM -számát. Húzza ki és csatlakoztassa újra, hogy megtudja, melyik COM -et távolították el.

Most az eljárás a használt adaptertől függően más: ha az adott adaptert használja, csak csatlakoztassa, és ha az FTDI adaptert használja, használja ezt a bekötési sémát (görgessen lefelé, amíg meg nem jelenik az FTDI adapter). Ha valami mást használ a saját módján, valójában nem lehet nehéz megtalálni a megfelelő kábelezést, de nem akarok kipróbálatlan tippeket adni.

Feltételezve, hogy a COM port csatlakoztatva van, és a száma ismert, nyomja meg a bot botot bal alsó sarokban, és kapcsolja fel az adót. Lépjen be egy speciális menübe, görgessen lefelé, amíg meg nem jelenik a "firmware frissítés" lehetőség, majd nyomja meg az OK gombot. Tartsa lenyomva az OK gombot, hogy megerősítse, hogy frissíteni szeretné az FW -t, majd a fel/le gombokkal válassza ki az "igen" lehetőséget a következő kérdésben, és végül a TX lehetővé teszi az FW frissítését!

Most vissza a PC -hez. Bontsa ki a fájlt a letöltött 1.7.5.zip fájlból, és hajtsa végre a "flysky-updater-win.exe" vagy "flysky-updater-win64.exe" fájlt a Windows verziójától függően. Az esetleges engedélyezési problémák elkerülése érdekében futtassa az.exe fájlt "rendszergazdaként".

Először ki kell választania a megfelelő COM portot (ha csak egy nincs, ebben az esetben automatikusan kiválasztja).

Másodszor, attól függően, hogy miként tervezi a végleges kapcsolók módosítását, két firmware közül kell választania. Ha nem akarja folytatni az utolsó modot, válassza az "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" parancsot az "1" tipp megadásával, majd nyomja meg az enter billentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg a "0" gombot, majd nyomja meg az enter billentyűt.

Néhány másodpercen belül fel kell tölteni a firmware -t, és az adó újraindul. Kész!

5. lépés: Jobb kapcsolók

Most a kapcsolók, a wiki legkevésbé magyarázott modja, de számomra a legérdekesebb.

Ezzel a moddal hirdetünk egy 2-pólusú kapcsolót, az úgynevezett SWE-t, és frissítjük az SWB-t 2-pólusról 3-pozícióra.

Ha nem vagy képzett elektronikában, a mellékelt diagramokat (a wikiből) nehezen lehet megérteni, nem beszélve arról, hogy olyan dolgokat mutatnak, amelyeket nem kell hozzáadni, ezért félrevezetőek lehetnek.

A két csatolt fotón kiemeltem, hogy mit is csináltam valójában az áramkörön, ugyanazt a modot mutatják, csak más részleteket.

Ez a teendő, amelyet elkészítettem a lépés végrehajtásához:

1. Fúrja ki a lyukat a kapcsolóhoz, és helyezze a kapcsolót a helyére.
2. Húzza ki a két kábelt az SWB csapjaiból, és forrassza őket az új kapcsolóra, ugyanabban a sorrendben. Valójában az egyetlen kötelező dolog az, hogy a középső csapban lévő kábel a középső csapban marad. A második huzal csak a kapcsoló tájolását határozza meg (melyik kar helyzete 0% -ot jelent, és melyik 100% -ot, az 50% -ot nyilvánvalóan nem érinti), de a kapcsolók a preferenciáktól függően fizikailag 180 ° -kal elforgathatók.
3. Most a régi SWB az új SWE, a nemrégiben hozzáadott 3 állású kapcsoló pedig az új SWB.
4. Futtasson vezetéket az SWB harmadik tűjéről, az egyetlen szabadon, a képen látható "SWB" nevű forrasztópadhoz (fehér vezeték a jobb oldalon).
5. Fogja meg a 4K7 ellenállást, és hajlítsa meg a lábait, hogy megfeleljen a "C22" nevű forrasztópadok távolságának. Forrasztja a helyére az ellenállást.
6. Húzzon vezetéket a "GND" padról a SWE egyik oldalsó csapjára.
7. Húzzon vezetéket a "3V3" padról a "SWE" padra. Vágja félbe, és forrasztja a 10K ellenállást a közepébe.
8. Futtasson vezetéket a SWE középső csapjától a "SWE" betétig. Vágja félbe, és forrasztja a 220R ellenállást a közepébe.
9. Használjon valamilyen meleg ragasztót vagy más szigetelő módszert, hogy erőt adjon az új kapcsolatokhoz, és megakadályozza az esetleges parancsikonokat és egyéb rossz dolgokat (minden esetre)

Most behelyezheti a hátsó burkolatot és meghúzhatja a csavarokat, de azt javaslom, hogy előre tesztelje az új kapcsolókat, különösen azok "irányát". A mellékelt fotókon a kapcsolók "az én módomban" viselkednek, alapvetően az ellenkezőjét várhatja. Ezért csak a középső és oldalsó csapokról beszéltem, nincsenek "helyes vagy rossz" oldalsó csapok, ez az Ön akaratától függ. Ha meg akarja változtatni a viselkedését, kicserélheti a forrasztást és forrasztást végző külső csapokat, vagy egyszerűbben elforgathatja a kapcsolót 180 ° -kal: ^_ ^

6. lépés: Jól sikerült

Itt az ideje, hogy beállítsa és tesztelje az új távadót!

Ellenőriztem egy vevővel, i-bus kimenettel, csatlakoztatva egy repülésvezérlőhöz, és mindent teszteltem inav és/vagy betaflight konfigurátor segítségével. Nem tudom, van -e más módja annak, hogy teszteljünk egy adót ennyi csatornával. Egyébként ezek a modok leginkább a repülésirányítók számára érdekesek, így…

A következő lépés egy külső modulrekesz hozzáadása, vagy további külső fizikai kapcsolók és/vagy potenciométerek hozzáadása. A modul nagyon jó lenne az extra nagy hatótávolsághoz, és a további parancsokhoz, amelyek a modell további fogaskerekeit vezérlik (pan & tilt gimbal). Az ardupilot ventilátor számára meglehetősen könnyű lenne 6 gombot hozzáadni a repülési módok közötti közvetlen váltáshoz, elkerülve a nem kívánt repülési módok áthaladását. Csak ugorhat közvetlenül a kívánt módban. Írja meg kommentben, ha tetszik ez az ötlet.

Készítettem egy oktatóanyagot a vevőkészülékek frissítéséről is, nézd meg.

Ennyi, jó szórakozást!