Motoros kamera csúszka: 6 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Ami a videófelszerelést illeti, a kamera csúszkákat nem tekintik szükségszerűségnek, de ez nem akadályoz meg abban, hogy egyet készítsek. Kezdettől fogva tudtam, hogy a 3D nyomtatók alkatrészeinek használatával olcsó, hozzáférhető és állítható lesz. Az a tény, hogy motoros, különösen nagyszerűvé teszi az időtúllépésekhez, mivel hosszú ideig képes meghatározott sebességgel mozogni. Ezenkívül nagyon egyenletes mozgást tesz lehetővé normál sebesség mellett. Ezenkívül a szoftver lehetővé teszi annak vezérlését is, hogy csak forgassa el a gombot, mint egy mechanikus csúszkát. Rendkívül elégedett vagyok az eredménnyel. Az egyetlen dolog, ami hiányzik, egy folyékony kamerafej a sima csúszáshoz és pásztázáshoz. De szerzek egyet.

Az általam épített csúszka körülbelül fél méter hosszú. A dizájn szépsége, hogy nagyon könnyen méretezhető. Csak szerezzen hosszabb rudakat. Ha akarja, használhatja az elektronikát egy teljesen más csúszkán, vagy módosíthatja a nem motorizáltat. Az elektronika szinte minden léptetőmotorral működik.

Azt is javaslom, hogy nézze meg a videót, mivel tartalmaz néhány további információt

1. lépés: Eszközök, anyagok, fájlok

Eszközök:

• 3d nyomtató
• Fúró
• Forrasztópáka
• Csavarhúzó
• Fém kézi fűrész
• x-acto kés

Anyagok a mechanikus részhez:

• NEMA 17 léptetőmotor
• GT2 szíjtárcsa - 20 fogúat használtam, de ez tényleg nem számít
• GT2 üresjárat - 3 mm furat
• GT2 vezérműszíj - 2 méter félméteres csúszkához (jobb, ha extra)
• 8 mm -es sima rúd - kaptam egy méter hosszúat, amelyet félbevágtam
• 4x LM8UU lineáris csapágy
• M3 csavarok és anyák
• alumínium profil vagy M8 menetes rudak a szerkezeti integritás érdekében
• 3D nyomtatott fájlok

Anyagok az elektronikához:

• Arduino pro micro
• A4988 léptető
• 0,96 hüvelykes OLED I2C képernyő
• 3S1P Li-po akkumulátor vagy tápegység (2.1A ajánlott)
• LE33CD-TR | 3.3V feszültségszabályozó - helyettesítők: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - bármely más, 3,3 V -os szabályozónak ugyanazzal a csatlakozóval működnie kell, ha legalább 100 mA -t képes kezelni
• 4x tapintható gomb
• Rotációs kódolóm - Egy fájl módosítva
• 9x 10k 0805 ellenállás
• 2x 1k 0805 ellenállás
• 2x 10k 1/4w ellenállás
• 3x 100nF 0805 kondenzátor
• 1x 2.2uF 0805 kondenzátor
• 2+2x MSW -1 mikrokapcsoló - szerezze be a kerekeseket | 2 a kódolóhoz + 2 a csúszkához
• fokozatos vagy lefelé irányuló átalakító-attól függően, hogy milyen akkumulátort használ
• 1x 3 tűs derékszögű csapfej
• 1x férfi és női 3 tűs 2,54 mm -es Molex csatlakozó

2. lépés: A keret összeszerelése

A keret összeállításához ugorjon a videó 4:33 pontjára.

Azzal kezdtem, hogy kézi fűrésszel félbevágtam a méter hosszú sima rudat. Amikor megpróbáltam beilleszteni a nyomtatott részekbe, ha túl szoros volt, ezért 8 mm -es fúróval kellett fúrót használnom a nagyításhoz. Ettől sokkal jobban illeszkedett. Mielőtt keményen benyomnám a rudakat, rájuk helyeztem a lineáris csapágyakat, mivel erre később nem lesz lehetőség. Nem használtam ragasztót, mivel a rudakat nagyon szorosan tartották, de nyugodtan használjon néhányat.

Ezután néhány cipzárral rögzítettem a kamerakocsit. Az egész kezdett úgy nézni, mint egy csúszka, és a kamera kocsija valójában simán mozgott, ami jó jel volt, ezért a léptetőmotort a helyére tettem, és négy M3 csavarral rögzítettem. Ezt követően öt perces epoxit kevertem a lábak ragasztásához. A motor melletti két láb azonosnak tűnhet, de az egyiknek van egy kis bemetszése, míg a másiknak nincs. A bevágás nélküli az az oldalon megy, ahol az elektronika lesz, a másik pedig természetesen a másik oldalon. Azt is megállapítottam, hogy ha már mindhárman a helyén vannak, akkor jó, ha a csúszkát sík felületre helyezi, és hagyja, hogy a ragasztó így megszilárduljon.

Ezután felhelyeztem a szíjtárcsát a motor tengelyére, és meghúztam a csavarokat. A csúszka másik oldalára egy M3 csavarral és egy csavaranyával szereltem fel az üresjáratot. Ezeket nem húztam végig, mivel nem akarom megragadni a csapágyat. Ideje volt a vezérműszíjnak, és itt szeretném emlékeztetni Önöket, hogy szerezzenek be egy elég hosszúat. Nincs különösebb oka, csak mondom. Az öv egyik végét a fényképezőgép kocsijára zártam, egyszerűen körbehurcoltam ezt a zseniális horgot, amelyet egyébként a Thingiverse -től loptam. Ezután becsavartam az övet a szíjtárcsa és az üresjárat körül, és a másik végét is a kamerakocsira zártam. Ügyeljen arra, hogy a szíj a lehető legszorosabb legyen.

Ezen a ponton a csúszka nagyjából kész, kivéve egy lényeges részletet. Teljesen a sima rudak támogatják. Egyszerűen vettem egy derékszögű alumínium profilt, és a csúszka aljára csavartam. Van egy pár lyuk, ahol az M3 csavarok önmagukban csapódnak a műanyagba. Ha nem tetszik ez a megoldás, használhat M8 menetes rudakat is, vagy kitalálhatja a maga módját. A profil közepére tettem egy kis fadarabot is, hogy rögzíthessem az állványra, de ezt nem kell megtenni.

3. lépés: Az elektronika összeszerelése

Ha egy kép több ezer szót ér, akkor a fenti animáció legalább egy egész bekezdést ér. Mégsem árulja el az egész történetet. Először is a NYÁK -okat. Mindkettő egyoldalas, így könnyen elkészíthetőek házilag. Mellékeltem a sas fájlokat, így módosíthatod vagy professzionálisan elkészítheted. Egy dolgot szem előtt kell tartani, hogy rengeteg cucc van csatlakoztatva a fő NYÁK -hoz, és mindenhol vezetéket kell vezetnie. Kezdje az OLED -el, lépjen a kis NYÁK -ra, majd kösse be a mikrokapcsolókat és a kódolót, majd fejezze be a motor- és tápvezetékekkel.

Apropó kódoló. Ezt a forgó kódolót használom, de az alkatrész alapja módosult. A módosított rész a RAR fájlban található, 3D modellekkel, de ide is beillesztettem a kényelem vagy a zűrzavar miatt. Bármelyik is lesz a vége.

4. lépés: Tápegység

A csúszka áramellátásához mindössze 5 V szükséges az elektronikához és 12 V a motorhoz. Kábelt húztam az alumínium profil mentén a hátsó vége felé. Ezt a kábelt egy Molex csatlakozóval fejeztem be, ahogy fent látható. Két különböző tápegységet építettem.

Kezdjük a Li-Po akkumulátorral. Ha érdekli, az akkumulátor a fenti anyagokban található. Mivel ez egy 3 cellás akkumulátor, már 12 V körüli teljesítményt ad ki, így közvetlenül csatlakoztattam. Az 5V-hoz egy kisméretű, állítható lefelé irányuló átalakítót használok, Mini-360 néven. A modellben elég hely van rá. A csatlakozót, az átalakítót és a vezetékeket nagy mennyiségű forró ragasztóval tartják a helyükön.

A Power Bank esetében ez egy kicsit más történet. Először is, ez egy régi, megszűnt Xiaomi 10000mAh tápegység, ezért sajnálom, ha a tiéd nem felel meg, de beillesztettem a lépésfájlt, hogy bárki módosíthassa. A tápegységnek képesnek kell lennie legalább 2,1 A áramellátásra, mert a motor éhes lehet. Mivel az USB tápegységek 5 V -ot biztosítanak, ez a 12 V -os aggodalomra ad okot. Sajnos ez a 12 V, ahol az áram nagy részét levezetik, ezért egy erős lépcsőzetes átalakító szükséges. Az XL6009 -es készüléket választottam, amely szintén állítható, így ne felejtse el először beállítani a vágót. Akárcsak korábban, itt is minden a helyére van ragasztva.

Ami a motort illeti, még 24 V -on is boldogan fog működni, és akár 2 cellás, 7,4 V -os lítium akkumulátorral is működtetheti. Ha azt tapasztalja, hogy motorja nagyon gyorsan felmelegszik, vagy egyszerűen nem tudja hordozni a kamerát, akkor be kell állítania az áramkorlátot. Az a4988 vezérlőpanelen található potenciométerrel van beállítva, a fenti képen látható módon. Őszintén szólva, játszottam vele egy darabig, amíg pár perc használat után a motor kissé felmelegszik. Van egy megfelelő módszer erre, de ez elég jó: D

5. lépés: Kód

A videó (@10:40) pontosan elmagyarázza, hogy melyik változót lehet megváltoztatni, és mit tesznek, így nem fogom megismételni magam, inkább még további információkat adok hozzá. Az Arduino 1.8.8 -at futtatom, de szinte minden verzióban működnie kell. Ha még nem rendelkezik, telepítenie kell néhány könyvtárat. Lépjen a vázlathoz> Könyvtár bevonása> Könyvtárak kezelése … A könyvtárkezelőben keresse meg az Adafruit ssd1306 és az Adafruit GFX alkalmazást, és töltse le őket.

A videóban azt mondtam, hogy egyedül kell kitalálnia a lépések számát, de ma jó hangulatban voltam, és készítettem egy egyszerű programot a lépések számának kiszámításához. Ez az úgynevezett steps_counter. Mindössze annyit kell tennie, hogy a fejét az egyik végére nyomja, nyomja meg a megerősítés gombot, várjon, amíg a csúszka a másik végére ér, és nyomja meg újra a gombot. A lépések száma a soros porton keresztül kerül elküldésre.

Említettem a kísérleti verziót is, amelyet úgy döntöttem, hogy felteszem a GitHub -ra, így ha hozzá szeretne járulni, vagy csak le szeretné tölteni, ott lesz.

6. lépés: Következtetés

Párszor már használtam a csúszkát, és azt kell mondanom, hogy fantasztikus. A lövések zseniálisak. Csakúgy, mint bármely más projekt, befejezése után százféle módon jut eszembe, hogyan tudnám javítani. És nagy valószínűséggel meg is teszem. Egyelőre bár adok neki egy kis időt, hogy jól érezzem magam vele, majd megtudom, milyen frissítések igazán fontosak.

Tudassa velem, ha segítségre van szüksége a projekthez, vagy ha valamit elfelejtettem. Érdemes feliratkozni a youtube csatornámra is, ahol minden fontosabb frissítést közzéteszek a projektről.