Gyerek űrhajó: 10 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40

Gyerekkoromban mindig ilyeneket szerettem volna építeni. Most, hogy két kisgyermekem született, jó ürügyem volt arra, hogy végre sikerüljön.

Áttekintés:

• Az űrhajó keretét fából készítették, és rétegelt lemezekkel borították.
• Az elektronika többnyire 12V -ról működött. Lépcsőátalakítókat használtak egyes, 9 vagy 5 voltos alkatrészek táplálására.
• Az elektronikus alkatrészek különböző forrásokból származtak. Sok auto/tengeri 12v -os gombot/kapcsolót használtam. És sok más véletlenszerű rész.
• Egy hangmodult használtak a hangok lejátszására, egy kis erősítőn és négy olcsó hangszórón keresztül.
• A belsejébe sok spray festéket használtak. Kívül kemény fehér fényes festéket használtam.

1. lépés: A keret

A keret szabványos fából készült. Azt akartam, hogy elég erős legyen ahhoz, hogy a gyerekek üljenek és másszanak, ezért elég terjedelmes gerendákat használtam. Ennek eredményeként a kész hajó tonnát nyom!

Méretezés

A keret méretéhez 10 éves unokaöcsémet ültettem a földre, és körülmértem a földön. Azt akartam, hogy a gyerekeim (akik akkor 5 és 3 évesek voltak) sok hasznot húzzanak belőle, ezért arra gondoltam, hogy ha egy 10 éves gyerek elfér, akkor jó lesz. Az építés során rendszeresen jöttek a gyerekeim, és leültek a pilótafülkébe, hogy a magasságot, a műszerfal helyzetét, az ülések méreteit stb.

Ízületek

Fuga létrehozásakor PVA ragasztót tennék az összeillesztendő fára. Hagynék egy kis helyet, ahová forró ragasztót tehetnék. ***. Ez (általában) a fát a helyén tartja, amíg behelyezem a csavarokat.

A csillagfejű csavarokat részesítettem előnyben. Néha nyomatékcsavaroknak is nevezik. Úgy gondolom, hogy ezek a csavarok sokkal kevésbé hajlamosak a fej eltávolítására vezetés közben, mint a Philips fejcsavarok.

Néhány helyen acél konzolokat használtam az ízületek megerősítésére.

Fedés

A keret borításához minden rétegelt lemezt használtam. Néhány forgácslapot használtam, de olyan hihetetlenül nehéz, és nem olyan erős. A felső ablakokhoz, ahol el tudtam képzelni, hogy a gyerekek felmásznak, vastag (8 mm?) Réteget használtam. Az oldalakhoz vékonyabb réteget használtam.

Panelek megnyitása

Több panel is volt, amelyekhez könnyen hozzáférhettem volna. Némelyikük a gyerekek számára volt nyitható, mások pedig a vezetékekhez, pl. a műszerfalak hátulját.

A panelek vékony rétegből készültek, amelyeket csuklópántokkal rögzítettem a fő kerethez.

A hátsó és oldalsó panelekhez apró erős mágneseket adtam hozzá, hogy amikor a panelek teljesen nyitva vannak, kattanjanak és tartsák nyitva. Ez furcsa volt, mivel a mágneseket tökéletes helyre kellett helyeznem, hogy megtartsák a paneleket. Mágneses reteszeket kellett vásárolnom, ahol a mágnesek a szerelvény tetején vannak. Ez némi kutatást igényelt, mivel az eladásra kerülő reteszek 99% -ában a mágnesek a szerelvény oldalán találhatók.

Olyan panelekhez, amelyekbe nem akartam, hogy a gyerekek bekerüljenek, pl. a műszerfalak hátulján rugós hasp -reteszt használtam. Szépen és szorosan lehúzták ezeket a paneleket, és egy kis lyuk volt, ahol lakatot lehetett hozzáadni. Végül lakat helyett R alakú „hasított csapokat” használtam, mivel ezeket a gyerekek nehezen tudják leszállni, de a felnőttek könnyen eltávolíthatják.

Ülés

Az ülés párnájaként kutyaágyat vásároltam az Amazon -tól, és erős tapadó tépőzárral rögzítettem a kerethez. Viszont folyamatosan romlik, amikor a gyerekek játszanak benne. Azóta láttam ezeket a VetBed kutyaágyakat, amelyek sokkal megfelelőbbnek tűnnek. Olyanok, mint egy igazán vastag kemény szőnyeg.

Racing Stripes

A versenycsíkokat az ebay -ről vettem. Egy csík, amelyet egy autónak szántak, elég volt az űrhajó elejéhez és mindkét oldalához. Az eBay keresése sok lehetőséget kínál.

Bevásárló lista

• Mitre Fast kétrészes faipari ragasztó
• R alakú osztott csapok.
• Szekrénymágnesek
• Hasp reteszek

*** Ha újra megismételném, nem használnék forró ragasztót a fa „rögzítéséhez”. Túl könnyű leégni, túl sokáig szárad, és gyakran rést hoz létre az ízületek között. Azóta felfedeztem a famegmunkáló ragasztót spray -aktivátorral. A márka, amit veszek, a MitreFast. Lapos ízületeket hoz létre, körülbelül 5 másodperc alatt megkeményedik, és nagyon erős kötést hoz létre. Csak nézni kell az ujjait a dolgokon. Az ujjaimat az ízületekhez ragasztottam, és le kellett tépnem őket. Párszor inkább letépte a fa felső rétegét, mint a ragasztót! Továbbra is forró ragasztót részesítenek előnyben az elektronikus alkatrészek helyben tartásához. Mivel viszonylag könnyen eltávolítható, ha valamit rossz helyre javít.

2. lépés: Elektronika

Fő 220–12 V -os adapter

A hajó hátuljába 220 V -os (220 V a hálózati feszültség az Egyesült Királyságban) hosszabbító kábel fut.

A hajó alsó hátsó részébe (ahová a gyerekek nem férnek hozzá) készítettem egy tálcát. A tálcában csak egy 220–12 V -os adapter található. Nem akartam más kábelezést abban a rejtett tálcában, hogy csökkentsem annak kockázatát, hogy a 220 V az űrhajó különböző alkatrészeibe (és gyermekeibe) kerüljön.

Az adapterhez egy régi XBox adaptert választottam, mivel meglehetősen nagy teljesítményű volt. Miután megépítettem a hajót, megmértem a teljes amfázist, és nagyon alacsony volt, így valószínűleg sokkal kisebb adapterrel megúsztam volna.

A biztosíték után teszek egy kis volt/ampermérőt, amelyet egy autóhoz terveztek. Ez lehetővé tette számomra, hogy megmérjem a hajó által fogyasztott amázs mennyiségét. Kisebb lett, mint gondoltam, 3 amper körül.

Egyetlen kábel futott fel egy másik tálcára a hajó tetején, amelyhez egy kis nyíláson keresztül lehetett hozzáférni. Ebben a nyílásban a 12 V -ot a hajó különböző részeire futó kábelekbe fúrtam. A hajó összes vezetéke, beleértve a tápellátást, a hangvezérlő jelvezetéket, a hangszórócsatlakozásokat stb., Mind ebbe a kis dobozba került. Egy hozzáférhető helyet adott nekem, ahol elvégezhetem az összekötést és a csatlakozást. Fent van egy kép rólam, aki némi munkát végez a fedél alatt.

Biztosítékok

Az adapter 12V -os kimenetére egy "fő" biztosítékot tettem. A hajón kisebb biztosítékok vannak szétszórva. Bárhová tettem az elektronikát, biztosíték hozzáadásával kezdtem. Ettől sokkal kényelmesebbnek éreztem magam, amikor minden huzalozás a gyerekek körül volt.

Huzalkötés

Elég sokat forrasztottam a műszerfalakon, de a kábelek összeillesztéséhez ezeket a remek kábelcsatlakozókat használtam, amelyek elérhetők az Amazon -on (kép fent). Mindegyik végébe vezetéket helyez, majd hőpisztolyával megüti. Ahogy a cső felmelegszik, a benne lévő forraszanyag beleolvad a kábelekbe. A külső is zsugorodik, ami nagyon erős összekapcsolást hoz létre. Sokkal könnyebb, mint a forrasztás.

Lépjen le a konverterekről

12V -ot futottam a hajó minden olyan helyére, amelyiknek áramra volt szüksége.

Ha ezen pontok bármelyikén 12V -nál kevesebbre volt szükségem, pl. 5 vagy 9 V, én egy lefelé irányuló átalakítót használnék.

Egy kis táblát használtam, LM2596 DC-DC Buck Converter néven. Félelmetesek ezek a dolgok. Egyenként körülbelül 2 fontért árulják az amazonon. Bemenetként akár 40 V -ig bármit felvesznek, és megbízhatóan leállnak minden alacsonyabb feszültségre. Van egy kis csavar a táblán, amely beállítja ezt a feszültséget. Multiméterrel addig forgathatja a csavart, amíg a feszültség megfelelő nem lesz. Van egy praktikus LED is, amely jelzi, hogy a készülék kap -e áramot.

Bevásárló lista

Forrasztási tömítés huzalcsatlakozók

LM2596 Buck konverterek

3. lépés: Az irányítópultok (áttekintés)

A műszerfalak (2 db) rétegből készültek. Mivel többnyire 12 V -os autó/tengeri alkatrészeket használtam, a műszerfalnak elég vékonynak kellett lennie. Tehát vékony réteget használtam, amelyet vastagabb réteggel megerősítettem a szélek körül.

A 12 V -os autóalkatrészekkel kiválóan lehet dolgozni, mivel általában csak egy kerek lyukat kell beültetni, még azok is, amelyek elöl négyzetek, gyakran kerek betéttel rendelkeznek. Ez nagyon megkönnyítette az alkatrészek felszerelését, mivel csak lyukakat kellett fúrnom. Nem akartam a négyzet alakú alkatrészek vágásának gondját.

Az eBay és az Amazon több ezer ilyen autóalkatrészt kínál. Feltétlenül vásároljon párat, és nézze meg, hogyan néznek ki világítani, mielőtt tucatnyi vásárlással töpreng.

1. Először megterveztem, hogy az összes alkatrész hol helyezkedik el, és milyen méretű lyukakat igényelnek az egyes alkatrészek.
2. Ezután megfelelő méretű lyukakat fúrtam. Fúrás után csiszolni kell a szétforgácsolt fa széleit a lyukak körül.
3. Ezután meggyőződtem arról, hogy az alkatrészek illeszkednek az összes lyukba.
4. Ezt követően a műszerfal (eke) t fémes, fekete festékfestékkel permeteztem.
5. Ezután felhelyeztem az összes alkatrészt.
6. Ezután elvégeztem az összes kábelezést és forrasztást.

Feltétlenül tegye meg mindezt, mielőtt a hajóhoz rögzíti. A hajóhoz való rögzítéskor pedig próbálja meg úgy rögzíteni, hogy könnyen eltávolíthassa, pl. csak csavarokkal, ragasztó nélkül. Ez megkönnyíti a műszerfal későbbi eltávolítását, ha karbantartást szeretne végezni.

4. lépés: A műszerfalak (elektronika)

Felhívjuk figyelmét, hogy nincs szakmai tapasztalatom az elektronikával kapcsolatban. Kérjük, kérjen tanácsot egy képesítéssel rendelkező személytől, ha nem biztos abban, mi a biztonságos.

Amint azt az előző lépésben említettük, a legtöbb kapcsoló és lámpa 12 voltos autóalkatrész volt. Ha a „12v LED switch” kifejezésre keres az Amazon -on vagy az eBay -en, rengeteg nagyszerű kapcsolót talál. Ügyeljen arra, hogy kerek lyukba illeszkedő alkatrészeket válasszon. (A kerek lyukakat sokkal könnyebb fúrni, mint tökéletes méretű négyzet alakú lyukakat vágni.)

A szabványos LED -eket is használtam a műszerfalon. Amint azt egy másik lépésben említettük, vásárolja meg az előre bekötött LED-eket. Ez sokkal könnyebbé teszi a huzalozást. Számos feszültségű LED -et vásárolhat. Vásárolhat különböző színeket, valamint villogó és nem villogó LED-eket.

Biztosítókat használtam mindenhol. Paranoiás voltam a dolgok rövidzárlatára, a hajó fából készült, és a gyerekek játszottak benne. Mindegyik műszerfalon 3-5 biztosíték volt, egészen kis erősítő küszöbértékekkel. Ez nagyon hasznos volt a műszerfalak bekötése során, mivel néhányszor rosszul kötöttem be a dolgokat, rövidzárlatot okozva. Ezenkívül a több biztosíték használata sokkal könnyebbé tette a rövidzárlat megállapítását.

Bevásárló lista

• Inline biztosítéktartók
• LED -ek
• Az Amazon keres 12v -os LED -es kapcsolókat

5. lépés: A műszerfalak (joystick és kormánykerék)

Joystick

A joystick, amit használtan vettem az eBay -en. Azt javaslom, hogy az USB bevezetése előtt a régebbi modelleket válassza. Nagyon olcsón beszerezhet néhány nagyon jó kinézetű joystickot. Gyanítom, hogy az idősebbeknek valószínűleg egyszerűbb a vezetékezése is.

1. Megtaláltam a vezetéket a joystickon belül, amely kiváltotta a mozgásokat, és az egyes gombokat. Ezt a fáradságos folyamatot egy többméteres mérőműszerrel végezték, és kis szalagdarabokra írtam, amelyet minden huzal végére rögzítettem, hogy emlékeztessem arra, hogy az egyes vezetékek mit csináltak.
2. Hamar rájöttem, hogy nem fogom tudni teljesen leválasztani a joystickot az alapjáról. Így végül ideiglenesen levettem, majd az alapot a műszerfal hátuljára szereltem fel. Miután a hátára szerelték derékszögű acél konzol és néhány Apoxie Sculpt segítségével. ***
3. Ezeket a vezetékeket egy relékészlethez vezettem. 12 V -ot futottam át a joystickon, hogy amikor a joystick műveletet kiváltja, egy relé kattanjon. A relé másik oldalán lefuttattam a hangmodul triggerjeit. Ez lehetővé tette számomra, hogy elkülönítsem a joystickon áthaladó feszültséget a vezetékezéstől a hangmodulig. Ennyi idő után, amit a hangmodulon töltöttem, nem akartam véletlenül feszültséget küldeni az egyik trigger vezetékre, és felrobbantani. A relé kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a „tekercsfeszültség” megfeleljen a relé aktiválásához használt feszültségnek.

Kormánykerék

A kormányt is használtan vettem az eBay -en, és ismét egy régebbi modellt választottam. Olcsóbb, és egyszerű kábelezés volt benne. Fűrész segítségével levágtam a kormánykerék tetejét és alját, hogy "űrhajó" érzetet keltsen.

• Miután ezt megtettem, az egész kerék elég gyengének érezte magát. Szétszedtem a kereket, és benyomtam az Apoxy Sculpt -ot a kerék elejébe.
• Ezután megtaláltam a vezetékeket, amelyek kiváltották a gombokat. A keréknek vibráló egységei is voltak, amelyekhez a vezetékeket elhelyeztem, és hátulról kifutottam.
• Ezután benyomtam az Apoxie Sculpt -ot a végekbe, ahol lefűrészeltem a kerék tetejét és alját. Miután az Apoxie Sculpt megszáradt, a kormány rendkívül erős volt.
• Ezután a vezetékeket két relé készlethez vezettem. Az első szett, amellyel a kerékben lévő rezgő egységeket indítottam el. A második relékészlet elindította a hangmodult.
• A kereket 4 nagy csavarral rögzítettem a hajóhoz. A műszerfal azon részét megerősítettem néhány extra rétegelt lemezzel.

Bevásárló lista

• Apoxie Sculpt
• 12V relék

*** Az Apoxie Sculpt fantasztikus. A hajó különböző helyein erősítésre és töltőanyagként használtam. Körülbelül egy óra munkaidőt biztosít, és 24 óra alatt kőkemény gyantává keményedik. Nagyon hasznos sok dolog javításánál és javításánál.

6. lépés: Hátsó panel - kristály és ház

A hajó hátulján egy nagy panel található, amely a kristályházhoz vezet.

Fiatal koromban elragadtattak a „Superman II” című film kristályai, és szerettem volna valami hasonlót alkotni.

(Mellékjegyzet: furcsa módon évtizedekkel később az Illinois -i Metropolis nevű kisvárosban találkoztam egy kis Superman Múzeummal. Ebben a múzeumban volt az eredeti kristály kellékük, amelyet a filmben használtak. Bár most úgy néztek ki, mint valami poros öreg perspex csövek, nagyon örültem, amikor megláttam ezeket az eredeti kellékeket.)

Keret

A kristályház váza fából készült. Fentebb láthat képeket. A ház elejére beszereltem a hangszórókat, amelyeket később az erősítőhöz csatlakoztatnak. Az egész házat úgy terveztem, hogy az az űrhajó hátsó részében ki -be csúszhasson a könnyű karbantartás érdekében. Az összes vezetéket (tápfeszültség, hangszóróvezeték, hangindítók) egyetlen extra hosszú vezetékcsaládon vezettem, amelyet elektromos szalaggal spirálisan rögzítettem, hogy ne akadályozza a burkolat becsúszását a hajó fővázába.

Hozzáadtam egy réteg hálót (csak a boltból, azt hiszem, kerítésre szánták) a ház belsejében. Aztán hozzáadtam egy csomó csövet, kábelezést és neonhuzalokat, hogy úgy nézzen ki, mint egy űrhajó kábelezése. Ezután hozzáadtam egy újabb hálóréteget a ház külső részéhez a kábelezés "szendvicséhez", és az egészet a helyén tartottam.

(Olvastam valahol, hogy néhány ember kisebb áramütést kapott ettől a neontól, ha durván kezelték / eltörték egy Halloween jelmez részeként, stb. Szóval szándékosan nem volt sehol, hogy a gyerekek meghajolhassanak és meghajlíthassák.)

Hangszórók

A hangszórókat a ház elejére szerelték fel. Vettem egy régi sztereó hangszórót egy használt üzletből, és felbontottam a házakat, és kitéptem a hangszórókat.

Hátsó alaplap

Hozzáadtam egy régi alaplapot a kristálytartó mögötti házhoz, amelyet feketére festettem. Fúrtam benne néhány lyukat, amelyeken átnyomtam néhány LED -et. (A régi alaplapok olcsón megtalálhatók az eBay -en. Győződjön meg róla, hogy először egy töröttet keres, mert nem kell működnie, és sokkal olcsóbb lesz.)

Hozzáadtam néhány szellőzőnyílást, amelyeket a hardverboltban találtam. Nem csinálnak semmi funkcionális dolgot, csak a megjelenés miatt.

Kristály tartó

A kristálytartó egy régi Doctor Who játékból készült, amelyet az eBay -ről vettem. (Nyilvánvalóan ezt hívják "Sátán gödör liftnek"). Ezután perforált acélcsöveket szereltem be (szintén az eBay -ből) a játékon keresztül, elölről egy sarokcsiszoló segítségével. Az acélcső felső és alsó részébe perspex csövet tettem. A tetejét és az alját zöld gyantával töltöttem.

Levettem a „Doctor Who” játék ajtaját és elejét, és két négyzet alakú lyukat vágtam felül és alul, hogy a cső áthaladhasson. Ehhez a munkához Dremelt használtam.

Az acélcső oldaláról sarokcsiszolóval köszörültem egy részt, ahová az átlósan vágott perspexet helyezhettem a kristály tartására. Ezután az acélcsövet matt fekete spray -vel permeteztem.

Két részre vágtam a perspex csövet, hogy az acélcső tetején és alján üljenek, és zölden világítsanak. Minden perspex darabon eltömítettem az egyik végét (gaffer szalaggal és műanyag zacskókkal). Összekevertem egy adag gyantát, amelyhez zöld gyantafestéket adtam. Feltöltöttem a két csövet, és hagytam összeállni. A gyanta valójában annyira kitágult, hogy megrepedt a perspex. De ez rendben volt, mivel ezek a csövek teljesen el voltak rejtve az acélcsövek belsejében, és csak zölden világítottak a kis lyukakon keresztül.

A kristálytartóhoz ugyanazt a perspex csövet használtam átlósan. Az alsó részben, abban a részben, ahova a kristály ülne, egy kis téglalap alakú lyukat vágtam ki egy Dremellel.

Hozzáadtam a felső és az alsó és a zöld csöveket, valamint a két átlósan vágott perspex darabot acélcsőhöz. Ezt az összeszerelést elvégeztem, mielőtt az egész csőszerelvényt végigfuttattam a „Doctor Who” játékon, amelyet az Apoxie Sculpt segítségével rögzítettem a játékhoz, majd az összekötő Apoxie Sculpt festékfestékkel feketére festettem.

Ezután felhelyeztem a mikrokapcsolót a játék hátoldalára. Nagyon hosszú karja volt, amely átment egy lyukon, amelyet a játékba fúrtam, és egy lyukon keresztül, amelyet az acélcsőből csiszoltam, és egy lyukon keresztül, amelyet a perspexbe vágtam.

Ez azért volt, hogy behelyezhessem egy mikrokapcsoló karját, amely hangokat és fényeket vált ki, amikor a kristályt a csőbe helyezik.

Bevásárló lista

• Mikrokapcsoló
• Neon vezetékek
• Perspex cső
• Perforált acélcső

7. lépés: Hátsó LHS panel

A panel alá egy régi alaplapot tettem, amelyet az eBay -ről vettem. Én olyat választottam, ami tönkrement (jóval olcsóbb), és amin jó megjelenésű alkatrészek voltak.

Először egy fa keretet készítettem, amely beleillik a hajó által készített helyre, amelyet matt feketére festettem.

Ezután csavarva a helyére az alaplapot, úgy szereltem fel az alaplapot, hogy a tábla kábelcsatlakozói felfelé nézzenek, hogy néhány „hamis” kábelezést a faváz tetejére futtassak.

Ezután csavartam egy csomó kis lyukat, hogy a LED -eket hátulról benyomjam. Feltétlenül vásárolja meg az előre bekötött LED-eket, mert így sokkal könnyebb a bekötésük. (Vásárláskor ne feledje a LED-ek feszültségét. A hajón használt legtöbb LED 5V-os volt. Nem igazán sokat számít, hogy melyik feszültséget használtam, amíg <= 12v volt. A LED -ek nem szeretik, ha nagyobb feszültséget táplálnak, mint amennyi elő van írva. Ha véletlenül magasabb feszültséget táplál, akkor villogni fog, hogy soha többé ne világítson!). A LED -ek rögzítéséhez a helyükre egy csepp forró ragasztót tettem.

Az alaplap ventilátorát is sikerült úgy működtetnem, hogy kis feszültséget tápláltam. Lépcsőzetes Buck Converter-t használtam (az előző lépésben említettem), és fokozatosan felhúztam a feszültséget, amíg működésbe nem lépett.

Hozzáadtam néhány apró kapcsolót, amelyek be- és kikapcsoltak néhány LED -et. És egy kis nyomógomb, amely „furcsa” hangot váltott ki a hangmodulban. Ügyeljen arra, hogy válasszon egy „pillanatnyi nyomógombot”, amely nem „zár”.

Ezt követően „hamis” kábelezést vezettem az alaplap teteje és a fa keret között. Olyan dugókat használtam, amelyek illeszkednek az alaplapi dugókhoz, hogy a gyerekek be- és ki tudják venni a dugókat.

Bevásárló lista

• Előre bekötött LED -ek
• Pillanatnyi nyomógomb

8. lépés: Hátsó RHS panel

A hátsó RHS panelen egy kis kijelzőt építettem egy másik használt játékból, amelyet egy használt áruházban találtam. Azt hiszem, ez is egy régi "Doctor Who" játék volt.

A Dremellel felvágtam a játékot, hogy csak az a darab legyen benne, amit szerettem volna.

A játék egy sor kis akril ablakot tartalmazott, amelyek mindegyikébe kék LED -et szereltem.

Ezután minden LED -et egy női banán csatlakozóaljzathoz kötöttem.

Minden aljzathoz illesztettem egy vezetéket egy férfi banán dugóval, amely csatlakozik a LED áramköréhez. Ez azért volt, hogy a gyerekek játsszanak az egyes LED -ek be- és kikapcsolásával. Mivel ezeket a dugókat a gyerekek látták, 5V -os LED -ekkel biztosítottam, hogy a feszültség meglehetősen alacsony. Ismét egy lecsökkentett bakkonvertert használtam a feszültség megfelelő beállításához.

Az egész egységet ki- és be lehet kapcsolni a keret tetején található főkapcsolóval. Egy nagy "rakétakapcsolót" használtam, amely világít és hűvös burkolattal rendelkezik. Drágák, körülbelül 7 USD körül. De jól nézzen ki.

Bevásárló lista

• Női banán csatlakozóaljzatok
• Férfi banán dugók
• Rakétakapcsoló

9. lépés: Hangmodul

Hangkártya és ház

A hangmodul a Spark Fun nevű cég WAV Trigger nevű kis kártyájából készült.

Akár 16 kiváltott hangot biztosít, amelyeket WAV formátumban tárol egy microSD kártyán.

Tartalmaz néhány könnyen használható szoftvert, amely lehetővé teszi, hogy beállítsa, melyik tűz okozza a hangokat. Sok konfigurációval rendelkezik, például, hogy a hangokat akkor kell -e aktiválni, amikor az áramkör csatlakoztatva van, vagy ha nincs csatlakoztatva.

Egy kis fekete elektronikai hobby dobozból házat készítettem a hangegységhez.

16 kis PCB -re szerelt kapcsolót kötöttem össze, amelyek kilógtak a doboz tetejéről, és amelyekkel tesztelni lehetett a hangokat minden egyes triggerponton.

Szereltem 16 vezetékes csatlakozási pontot is, amelyek lehetővé teszik számomra az űrhajó különböző kapcsolóiból és triggerpontjaiból érkező vezetékek egyszerű csatlakoztatását.

Ez egy projekt volt önmagában. Remélem, hogy egyszer felírom külön utasításként.

A Sparkfun egy másik MP3 Trigger kártyát is értékesít. Azonban amikor kutattam őket, rájöttem, hogy a WAV Triggernek számos előnye van. Az egyik, hogy egyszerre több hangot is lejátszhat, ami elengedhetetlen volt egy ilyen projekthez. például. Nem akartam, hogy minden más hang elérhetetlen legyen, ha a gyerekek hosszú futó hangot hallgatnak. Tehát hacsak nem változtak a dolgok, keresse meg a WAV Trigger kártyát.

Erősítő

Erősítőhöz találtam egy olcsó 12 V -os erősítőt online, amelyet a Lepy készített. Ez több mint elég volt ahhoz, hogy hangot adjon a hajónak. A hangmodult egyenesen az erősítő hátuljához kötöttem.

Bevásárló lista

• WAV trigger
• NYÁK huzalblokk csatlakozók karral
• Erősítő

10. lépés: Kis rejtett dioráma

Rendben, ez a kiegészítés furcsa volt.

Eredetileg hangszóróim voltak a hajó oldalán, tehát a két nagy kerek lyuk mindkét oldalon. De végül nem volt szükségem rájuk, így volt egy kis helyem a hajón belül.

Fúrtam néhány további lyukat a hajó oldalán, ahol a gyerekek átnézhettek. És még egy kisebb lyuk, ahová egy rejtett gombot szereltem.

Kísérteties idegent akartam tenni. De a játékidegen, aki nálam volt, túl kísérteties volt, és erre az ötletre jutottam. Egyetértek, egyáltalán nem űrszerű. De ez a gyerekek kedvenc része a hajóban.

Készítettem egy kis diorámát:

• Néhány zöld hamis fű.
• Egy kis kabin. (Megpróbáltam megkeresni a kis házat, amit vettem, de sehol nem találom az interneten. Rengeteg alternatíva létezik. Csak győződjön meg róla, hogy gyantából készült, hogy fúrható legyen.)
• Néhány hamis fa.
• Festett háttérrel.

Folyamat

• A diorámát egy kis dobozban készítettem, vastag kartonból.
• A fű alatt az Apoxie Sculp segítségével kis dombot alkottam.
• Vettem néhány hamis fát, amelyeket a hamis füvön keresztül az Apoxie Sculpt -ba szúrtam
• A kis kabin aljába nagy lyukat fúrtam. Utána kifúrtam az ablakokat. Ezt azért tettem, hogy meleg LED -et tegyek, hogy úgy nézzen ki, mintha a lámpák világítanának a kabinban.
• A rejtett gombot a hangmodulhoz kötötték, amely „természet háttérhangját” játszotta le madarak csicsergésével és egy patak hangjával.
• A nagyobb lyukak mögött, amelyeken a gyerekek átnézhettek, dróthálót tűztem. Ez azért volt így, mert a gyerekek nem ragadhattak bele a lyukakba.

Mint mondtam. Furcsa.

Bevásárló lista:

• Hamis fák
• Hamis fű