Hangszigetelt garázsfalak (a My Cleat módszerrel): 9 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

Ebben az utasításban bemutatom, hogyan lehet hangszigetelni a falat az otthoni hangstúdióm számára kifejlesztett módszerrel. Hasonló a rugalmas csatorna módszerhez, de előnyei: 1. sokkal olcsóbb, 2. sokkal strapabíróbb, 3. lehetővé teszi a polcok vagy nehéz tárgyak falhoz rögzítését, 4. eltávolítható abban az esetben, ha szeret csípni valamit, és 5. szokásos 2x4 fűrészárut használ, amely nem igényel külön megrendelési és kapcsolódó szállítási költségeket. A rugalmas csatorna módszerhez képest az egyik fal hangszigetelése ugyanolyan, mint a rugalmas csatorna módszeré, a költségek mintegy ötöde-harmada. A szilárdság az Ön igényeihez igazítható - extra elővigyázatosságból egyszerűen "többet használhat". (A leírt okok miatt inkább a lehető legkevesebbet használom.) És teljesen ellentétben a rugalmas csatorna módszerrel, lyukakat fúrhat bele (!), Hogy rögzítse a nehéz tárgyakat, például a polcokat vagy a rögzítőelemeket akusztikai panelek és hasonlók. Ennek a módszernek az a trükkje, hogy a gipszkarton paneleket pár (vagy több) fa szeletre akasztják, amelyek 2x4 -es szeletelésből készülnek. A gipszkarton hátulján lévő felső rögzítőelemet olcsó, zárt cellás habszalag választja el a hátsó fal alsó szegélyétől. A külső és belső falak egyetlen része sem érintkezik közvetlenül. A gyakorlatban nagyon kevés hang kerül át a habon, és a falak nagyon magas hangszigetelést érnek el. A gipszkarton súlya olyan meglepően jól tartja a helyén, hogy csak két rögzítőelemet használok: egyet a teteje közelében, egyet a közepén. Összességében ez a módszer meglehetősen egyszerű. Ez közel sem olyan gyors, mint a rugalmas csatorna használata, mert ez magában foglalja a 2x4 hosszúságú felosztását. (Bármelyik módszernél habszivacsot is szeretne használni, hogy extra hangszigetelést biztosítson, így ez az extra lépés nem jelent kompromisszumot, kivéve, ha a rugalmas csatorna előszalagos megvásárlását választja. Az alkatrészlista nagyon kicsi-gipszkarton, asztali fűrész vagy szalagfűrész, egy 2x4 minden 4x8 gipszkarton panelhez, szögek, gipszkarton csavarok, habszalagok és néhány cső szigetelés. Meglepő módon ez a módszer sokkal kisebb pontosságot igényel, mint gondolná, mert bizonyos hibák bizonyos értelemben önjavítóak. Természetesen ennek a módszernek a barkácsolású verziója feltételezi a végtagvágó elektromos szerszámok ügyességét és magabiztos használatát egy potenciálisan veszélyes "hasítás" elvégzéséhez. Ha nem bízik a famegmunkálóval ebben a lépésben, keressen valakit, aki képes erre. Az Ön számára. Nagyszerű alternatíva, ha a favágó megvágja a fát az Ön vásárlásakor. A fa feltépéséről szóló szakaszban elmondom, mit kell mondania a kívánt vágáshoz. Mivel a hangszigetelés magában foglal egy sok mítosz és tévhit, ez az Instructable lámpával kezdődik tle hangszigetelési elméletet, mielőtt a lépésekbe kezd.

Lépés: Hangszigetelés elmélete

. Először szeretnék tisztázni néhány alapvető hangszigetelési elméletet, és 2. elmagyarázni néhány tipikus alternatív módszert. A hangot 1. tömeggel és 2. elszigeteltséggel blokkolja. Ha habot vagy más nedvszívó dolgokat helyez a fal belső oldalára, az nem hangszigetelés, hanem akusztikai helyiségkezelés, amelyet a visszhangok és rezonanciák csökkentésére, valamint a helyiségekben fellépő túlzott hangképződés megelőzésére használnak. A hangszigetelés és a szobakezelés teljesen más dolog. A szobakezelés javítja a hangot ugyanabban a szobában. A hangszigetelés arról szól, hogy megakadályozzuk a hangok kijutását vagy bejutását. Határozottan a hab falra helyezése segíthet abban, hogy a szomszédok ne hívjanak, de ez nem a „hangszigetelés” miatt van - hanem azért, mert kezelte a szobáját, és gyakorlatilag elutasította hangerő ", ahogy kérték. A fal hangszigetelése magában foglalja a tömeg és az elszigeteltség elvét. A nehéz fal jobban hangszigetel, mint az azonos szerkezetű könnyebb fal. DE az elszigeteltség az a trükk, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazokat az eredményeket érje el egy könnyebb fallal. A hagyományos falhoz panelek (gipszkarton, iparvágány, stukkó) tartoznak, amelyek kerethez vannak kötve, belül gipszkartonnal. A falban általában üvegszálas szigetelés található. Jellemzően körülbelül 30 dB hangot képes blokkolni, ha szorosan felépítik. Működése elsősorban a fal tömegen (gipszkarton + keret) keresztül történik, és a szigetelés némileg elnyeli (gyakorlatilag "csökkenti a hangerőt") a panelek közötti kis "szobában". Jobb falat készíthet, ha megtalálja hogyan lehet elkülöníteni az egyik panelt a másiktól. A lépcsőzetes rögzítési módszernél a függőleges csapok mélységben vannak elhelyezve, így az elülső és a hátsó panelt különböző csapszegekbe csavarják. Azonban továbbra is a keret ugyanazon felső és alaplapjára vannak rögzítve, így némi hang egyenesen áthalad. A végső módszer "kettős falú" konstrukciót foglal magában. Lényegében olyan szobát hoz létre a helyiségben, amelyben a belső fal egyik része sem érinti a külső fal bármely részét. A kettős falak 55-60 dB hangtartományt blokkolhatnak. Hátránya, hogy az extra falvastagság sok helyet elfogyaszthat egy kis helyiségben. E két véglet között van a rugalmas csatorna módszer, amely magában foglalja a rugalmas fémsávok rögzítését a külső fal csapjaihoz, majd a gipszkarton csavarozását. karimába a szalagokon oly módon, hogy a fal a rugalmas csatorna ellen hajolhasson anélkül, hogy hozzáérne a külső fal csapjaihoz. Megfelelő felépítés esetén ezek a falak az 50 dB tartományba eshetnek. Más eszközök is hozzáadhatók a rugalmas szerkezethez, hogy a magas 50dB tartományba kerüljenek, például habszalag és különféle "leválasztó klipek", amelyek ügyesen rögzítik a csatornát a csapokhoz anélkül, hogy közvetlenül csavarják. Természetesen ezek költségei gyorsan növekednek. Az én módszerem is az egy- és duplafalú konstrukció között van, és hasonló a rugalmas csatorna -módszerhez, amikor egy "rugalmas" falat hoznak létre, amely hajlékony lesz. Ellentétben a szokásos rugalmas csatorna módszerrel, amelyben a csatornákat mind a csapba, mind a gipszkartonba csavarják, az én módszeremben nincs közvetlen mechanikai út a külső faltól a belső falig. Így teljesítményemnek leginkább hangszigetelő képességgel kell összehasonlítania a szigetelő csipeszekkel ellátott rugalmas csatorna módszerekkel. (Azt azonban, hogy pontosan milyen közel járunk, még teszteléssel kell ellenőrizni, ezért maradjon velünk ezen oktatható anyagok jövőbeni felülvizsgálataihoz.) Azt mondom azonban, hogy ez „nagyon jó”. Természetesen, ha kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy más módon rendelkezik pénzzel, feltétlenül vizsgáljon meg egy jól dokumentált, ipari szabványú hangszigetelő módszert, például rugalmas csatornát vagy duplafalú szerkezetet. Ezeket alaposan tanulmányozták és mérték, és nem sok rejtély rejlik abban, hogy miért és mennyire jól működnek. De ha kétségbeesett vagy, és/vagy kevés a pénzed, mint sok zenésznek, akkor ez a módszer éppen az, amire szükséged van a kiváló eredmények eléréséhez sok befektetés nélkül. A hangszigeteléssel kapcsolatos további információkért, különösen a hangszigetelés és a stúdióakusztika műszaki vonatkozásaiért, ajánlom F. Alton Everest könyveit Akusztika és hangstúdió építésének kézikönyve a költségvetésről. A nem technikai hangszigetelési tanácsokat (sok termék hype-val keverve) a Soundproofing.org oldalon találja (amelyre kénytelen vagyok rámutatni, hogy nem állok kapcsolatban, és általában kritikus vagyok, annak ellenére, hogy teljesen véletlenül, ezek helyiek számomra.)

2. lépés: Tervezés előre

. Ez az útmutató azt feltételezi, hogy hangszigetelést fog végezni egy külső garázsfal fölött, szabad csapokkal és szigeteléssel. Mindkettő kritikus fontosságú a projekt sikeréhez. Ha a fala már szárazon van, akkor el kell távolítania. Ha nincs szigetelve - üvegszálas ütőről vagy egyenértékűről beszélünk - először ezt kell tennie, mert ez a hangszigetelő szerkezet része. Ennek a projektnek 5 lépése van: 1. Rendezze el a szeleteléshez) a 2x4 táblát hosszában, ferdén vágva, hogy létrejöjjön a felső és az alsó szegély. 2. Szegezze az alsó rögzítőelemet a csapokra, és tűzze fel a habot az alsó kapocs felületén, majd állítsa a felső rögzítőelemet az alsó rögzítővölgy völgyébe, közéjük szorítva. 3. Vágja le a cső szigetelését, hogy egy gördülékeny nyomvonalat hozzon létre a gipszkarton számára. 4. Helyezze a gipszkarton panelt a sínbe, és csavarja be a felső rögzítőelemekbe. 5. Feltételezve, hogy így szeretné, tömítse be a varratokat. És itt vannak az alapvető alkatrészek, használati sorrendben felsorolva. Ha úgy dönt, hogy egynél több kapocsot használ a tetején és egyet a középen, akkor az összes utasítás elolvasása után ennek megfelelően tervezzen. Hasznos tanács: Ha a fát favágóból vásárolja, nem pedig lakberendezési boltból, akkor megkérheti őket, hogy tépjék fel helyettük a fát. A Lowe's és a Home Depot nem tudja elvégezni a projekthez szükséges vágást. 1. lépés: (Opcionális a barkácsoló számára) -Asztali fűrész vagy szalagfűrész (gérképesnek kell lennie.) -Mérőszalag és ceruza a vágási vonal megjelölésére. (Ajánlott "No-Power-Saw" alternatíva)-Kérje meg a favágót (nem a Lowe's-t vagy a Home Depot-ot), hogy kis összegért vágja le. Lásd a "táblák feltépése" című részt, ahol megmondom, mit kell mondanunk nekik, hogy megkapjuk a kívánt vágást. 2. lépés: Kalapács és 2-1/2 "körmök. Rögzítőt rögzítünk a csapokba. -cellás habszalag. Nem kell ragacsosnak lennie. Ez a kék tekercs a Lowe-tól származik a szigetelő részen, és nagyon olcsó volt. Általában a zárt cellás habot kis zárt buborékok azonosítják. Nem úgy néz ki, mint egy szivacs. körülbelül 1/4 "vastag legyen. A habszalagot levágják és rögzítik a két rögzítőelem között, valamint az alsó rögzítő elülső oldalán. Tűzpisztoly. (Szükséges, ha a ragasztószalag nem ragad. Ha a tekercs habja ragadós, akkor nem lesz szüksége a tűzőpisztolyra.) Olló habszalag vágásához. Ha működik, használja. 3. lépés: Csőszigetelő cső 1/2 "-os csövekhez. A gipszkarton panelei ezekben fognak ülni, hogy elkülönítsék őket a padlótól. Inkább a" polietilén "csöveket kell beszereznie, mint az igazán foltos feketéket. Nagyon rugalmasnak kell lenniük. Hasznos kés a cső szigetelésének hosszában félbevágásához. 4. lépés: Gipszkarton - a vastagabb jobb, de később bármikor növelheti a vastagságát, ha több lapot ragaszt az arcra. előnyei ennek az eljárásnak, beleértve azt is, hogy a varratokat nagyon könnyen le lehet zárni azáltal, hogy átfedik őket az új lappal. 1/2 "vastag gipszkartont használtam. C -Clamp (nem látható) - legalább 6" -os csavaros pisztoly a gipszkarton rögzítéséhez a felső rögzítőelemhez. Szárazfal csavarok. Válassza ki a kedvencét. Végül önfúró csavarokat használtam. Opcionális (nagyon hasznos): Gipszkarton prybar, amely segít a gipszkarton felemelésében. Akusztikus tömítő és tömítőpisztoly- Akusztikus tömítés " Keményedés "vagy" 50 év "tömítés. A hangszigetelés fontos alapelve a rugalmasság. A merevség ellenség.

3. lépés: Légy hajlandó megszegni a szabályokat

. Bármely építésvezető, aki ezt olvassa, megragadom az alkalmat, hogy figyelmeztessem Önt néhány módra, amelyekkel a hangszigetelő építési módszerek eltérnek a hagyományos módszerektől, és gyakran az ellenkezője is: A hangszigetelésben… A rugalmas győzelem a szilárd ellen. A hang könnyen áthalad a merev merevítésű és erősen összekapcsolt szerkezeten. Az ellenkezőjét akarjuk. Az erős acél-vasúti metafora helyett a sántított, mint a hal felé haladunk. Természetesen a hal nem jó építőanyag, ezért ebben rejlik a kihívás. Szükségünk van rá, hogy elég erős legyen. A belső falaknak nem kell tetőt alátámasztaniuk és az épületet össze kell tartaniuk, mint a külső falaknak; csak nehéznek kell lenniük, és nem szabad mozogniuk. Ha nem számít arra, hogy az emberek dörömbölni fogják a falakat (az enyémekben gyakran szekrények állnak előttük), akkor egyáltalán nem kell többet tennie, mint megakadályoznia, hogy leessen rád. Ezért a lehető legkevesebb hagyományos konstrukciót (szögeket, csavarokat, merevítéseket stb.) Használjon. Falak a mennyezet előtt. A hagyományos konstrukcióban a mennyezet a falak elé kerül. De a hangszigetelésnél ez problémás lenne a "függő mennyezet" kialakításakor. Sokkal könnyebb felállítani a falakat, majd felakasztani a mennyezetet, hogy vagy az új fal tetejére üljön, vagy szorosan neki ütközzön. A függőleges jobban működhet. A hagyományos konstrukcióban a gipszkartont általában oldalra akasztják a falakra. Ez rendben van, ha a lapokat egyenesen a csapokba csavarja, és a széleket a mennyezethez simítja. De a hangszigetelésnél fontos, hogy jó tömítést kapjunk felül és alul, és gyakran könnyebb jó tömítést elérni, ha hagyjuk, hogy a gipszkarton súlya egy habszalagon üljön, és a mennyezeti panelek a a falak tetején. Az én esetemben hagyom, hogy a mennyezeti panelek a falnak ütközzenek, de az alsó a cső szigetelésének hornyában ül, hogy jó tömítést kapjon. A Drywall elnyeli a mélyhangokat is. A gipszkarton fő szerepe a hangszigetelésben a nagy tömegű akadály. De a gipszkarton konstrukció is hatalmas szerepet játszik a szoba kezelésében, mint mélyhang -elnyelő. Természetesen maga a gipszkarton nem nagyon szívódik fel; de a falszerkezet határozottan az. Biztosan tapasztalta, hogy ököllel a falba ütés olyan, mint egy hatalmas basszusdob ütése. A dob ütése energiát igényel. A helyiségben a hang folyamatosan veri a fal által létrehozott nagy basszusdobot, és így elveszíti az energiát a basszustartományban. A hatás sokkal nagyobb, ha van szigetelés, amely elnyeli a hangot a nagy dobon belül. Ez releváns a falak építésének módja szempontjából. Ha több tömeget ad hozzá csapok vagy merevítés formájában, akkor növeli a tömeggát hatását, de attól függően, hogyan történik, az extra merevítés csökkentheti a kívánt mélyhang-elnyelést a helyiségben. Például a csapok közötti távolság csökkentése további merevítés érdekében ugyanolyan hatással jár, mint a rezgő húr hosszának lerövidítése: a rezonáló hangmagasság emelkedik. Könnyen meghatározhatja a fal rezonanciafrekvenciáját utólag, ha könnyedén dörömböl rajta, és hallgatja a hangot. Magasabb vagy alacsonyabb, mint szeretnéd? Úgy tűnik, inkább szélessávú (mint egy normál falnak ütés), vagy inkább hangra hangolva (mint egy tom-tom). Tervezésem nagy előnye, hogy könnyedén eltávolíthatja a falat a hangolás beállításához! (lehetőleg mielőtt tömítené:) A saját falaim esetében, amelyek felépítését az Instructable -ben leírom, úgy tűnik, hogy nagyon szélessávú módon hangoltak hozzávetőleg 60 Hz -hez képest a normál házfalaimhoz képest. vagy 100 Hz körül kell hangolni. Rugalmas tömítés NEM Sár A rugalmasság elve mentén akusztikai tömítést szeretnénk használni, amely általában "50 éves" vagy "nem keményedő" tömítésként kapható. A tömítéseknek rugalmasnak kell lenniük, mivel a paneleknek hajlítaniuk kell. Ezért egyáltalán nem "gipszkarton sár". A varratok lezárásához csak akusztikai tömítést használunk. Nincs rövidzárlat! A rugalmas csatornás módszereket általában legyőzi a hanyag vagy ismeretlen telepítés, amely lehetővé teszi, hogy a külső fal megérintse a belső falat egy csavaron vagy egy körömön keresztül, amelyet nem húztak be teljesen, vagy más apró hiányzó részleten keresztül, amely lehetővé teszi a közvetlen utat a külső fal a belső felé. Ez egy mechanikus "rövidzárlat". A falam kevésbé hajlamos erre, de éberen tisztában kell lennie a lehetőséggel. A tervezésem gyenge pontjai a kapcsok és a hab lesznek, ezért ismét figyelmeztetni fogom, ha elértük ezt a lépést.

4. lépés: 1. lépés: Vásárolja meg és tépje fel a táblákat

. A 2x4 -esek megvásárlása után (egy 8ft -os tábla 4x8 -as gipszkarton -panelenként) … Először meg kell szerveznie annak módját, hogy a vágott vágást hosszában 2 x 4 -es hosszúságban feldarabolja. Ajánlott egyszerű és teljesen nem veszélyes módszer: Menjen a helyi fatelepre, és kérje meg, hogy vágja le a deszkákat. Ha ott is megvásárolja a fát, akkor egy csekély összegért, egyetlen felvétellel elkészítheti mindezt. (Megjegyzés: a Lowe's és a Home Depot nem tudja elvégezni ezt a vágást.) Mit mondjak nekik: "Szeretném mindegyiket letörni, középen, 25 fokos szögben." Mutassa meg kezével, hogyan kell vágni, és kérdezze meg tőlük, hogy mennyit töltenek. Amikor vágják a táblákat, tegyék félre őket párosítva. Ragasztja le vagy kösse össze őket. Ha barkácsolni kell vele kapcsolatban: Íme a tábla feltépésének legfontosabb lépései: 1) Állítsa az elektromos fűrészt körülbelül 25 fokos szögben. 2) Állítsa be a vágóvonalat úgy, hogy a gérvágás egyenletesen félbe hasítsa a táblát…. (25 foknál ez jobbról 2 hüvelykre esik) ez nem is fog közvetlenül érintkezni egymással, ezért ne aggódjon túl sokat a pontosságon. Ha mindez nyilvánvalónak és könnyűnek tűnik számodra, azaz "tudod, mit csinálsz", akkor hajrá. az oktatható nem egy motorfűrész lecke, ha bármi nem világos az elektromos fűrész beállításával és használatával kapcsolatban, erősen ajánlom, hogy ismerkedjen meg a helyi favágó személyzetével.

5. lépés: 2. lépés: Készítse elő az alsó rögzítőt

. Amikor a rögzítőelemeket levágták a 2x4 -esekről, az alsó gerendát a falhoz kell szögeznünk, és habszalagot kell elhelyezni az elején és a tetején, ahol találkozik a csapokkal. Ha elkészült, egyszerűen fektessük a felső rácsot a habra, és térjünk rá a gipszkarton rögzítésére. Szegezze az alsó rögzítőelemeket a falhoz vízszintesen. Kezdve egy 8 lábas 2x4 párral, válassza ki az egyik felét az alsó rögzítőelemnek. Irányítsa a falra a képek szerint. (A felső felületnek felfelé kell dőlnie.) Ha egyenetlenül vágja őket, azt javaslom, hogy mentse el azt, amelyiknek a nagyobbik kis oldala van. (Ennek oka az, hogy vakon csavarja a gipszkartont a felső rögzítőelem kis oldalához, így használhatja a nagyobb felületű lapot is.) Az egyetlen valós változó itt a hely. A gipszkarton három helyen lesz a falhoz támasztva: a padlón, középen és a teteje közelében. Ön értelmezi, hogy ez mit jelent a garázs számára. A középsőt úgy választottam, hogy jóval a keretező rendszer kereszttartói felett legyen, hogy csökkentsem a hangszigetelés véletlen lezárásának kockázatát. Úgy döntöttem, hogy a teteje körülbelül 2 hüvelyk alatt van a mennyezet alatt, mivel ez biztosítaná, hogy van helyem a gipszkarton felemelésére és leválasztására, ha valamit módosítanom kell. Szegezze a rögzítőelemet a csapokra. Nem hiszem, hogy szükség lenne arra, hogy körülbelül háromszor szegezzük be - középen és mindkét végén. Javaslom a szint használatát, de nem nagy baj, ha nem. Mindenesetre ügyeljen arra, hogy a következő 8 lábas az elsővel legyen összhangban.2. Adjon hozzá habot az előlaphoz. A habot (ollóval) hosszában a közepére vágtam, hogy megfelelő szélességű legyen, majd körülbelül 8 hüvelyk hosszúságúra vágtam, és tűztem az arcát. Nem kell egymás mellett rögzíteni - jobb, ha hagyjon helyet köztük, hogy a hab oldalra tudjon tágulni. A lehető legkevesebb tűzőkapcsokkal történő tűzés után (csak egy középen jól működik) kalapáljon minden tűzőkapcsot egy ütéssel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jóval a hab felülete alatt van. Kerülje el a buborékok ütését, amennyire csak lehetséges. Frissítési tipp: Ha van türelme ragasztót használni a habhoz, akkor megszünteti az összes tűzési problémát. A ragasztást frusztrálónak találtam, de talán talál egy jó módszert arra. Vigyen fel habot, hogy a felső rögzítőelem ne érintkezzen sem a csapokkal, sem az alsó résszel. Ezután vágjon le néhány kisebb, körülbelül 4 hüvelykes csíkot, és tűzze a csíkokat függőlegesen a csapokhoz, körülbelül 2 hüvelykkel a rögzítőelem felett. Lásd a fotót. Ismét üsd be teljesen a kapocsokat, hogy ne rövidüljön ki az egész. Ezt a problémát elkerülheti, ha jóval a felső szegély magassága fölött tűzi össze. Ha már minden olyan, mint a fotón, akkor egyszerűen illessze be a felső rögzítőelemet, és lépjen a következő lépésre.

6. lépés: 3. lépés: Vágja le a rugalmas nyomvonalat

. Ez a lépés nagyon egyszerű. Használjon kés, vágjon félbe egy 1/2 (belső átmérőjű) cső szigetelő csövet félig hosszában. Íme, amit tettem: 1. Az egyik oldalát előre felszeleteltük. Nyissuk ki úgy, hogy átszaggatjuk egy használati kés segítségével, 2. Fogja meg a szigetelőcsövet enyhén a hordozható padokban, hogy egyenes maradjon. 3. Vágja át a másik oldalt egy késsel, és szaggassa fel a fenékvéggel. Miután elvágta, tegye le mindkét felét pálya a gipszkartonhoz.

7. lépés: 4. lépés: Rögzítse a gipszkartont a felső bordához

.1. Állítsa be a gipszkarton panelt a sávba. Ez lehet a leginkább frusztráló rész, mivel a könnyű csőszigetelés el akar mozdulni alatta. Tegye meg a lehető legjobbat, mielőtt befogja. Tegye a fal alját ugyanolyan távolságra a faltól, mint a középső gerendánál.2. Rögzítse a gipszkartont az alsó rögzítőelemhez. Lásd a fotót. A bilincs mindent megkönnyít. Mivel a panel némileg rugalmas, használja a lehetőséget, és végezze el a pálya végső beállításait. Ezen a ponton nagyon hasznosnak találtam a gipszkarton csavart. Hangvizsgálat: Most van itt az ideje, hogy ellenőrizze az akusztikai felépítését. Nyomja a fülét a gipszkartonhoz, és karcolja meg a felső rögzítőelemet. Hasonlítsa össze a hang hangerejét a hátsó csapok karcolásával. Óriási különbségnek kell lennie - a ménes karcolásának nagyon távolról kell szólnia egy másik szobában. Ha a különbség nem olyan nagy, akkor térjen vissza az előző lépésekhez, és keressen rövidzárlat jeleit egy kapcson, körömön vagy egy olyan ponton keresztül, ahol a gipszkarton valójában hozzáér az alsó gerendához. Ne feledje, hogy a falnak hajlítania kell - ha nem hajlik, akkor probléma lehet az adott helyen. Ha a hangellenőrzés kielégítő… 4. Ellenőrizze kétszer a felső rögzítőelemet: Győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik az "árokba", mielőtt a helyére csavarja. Ellenőrizze újra, hogy nincsenek-e rövidzárlatra utaló jelek-amikor odaballag, azt soha nem szabad úgy éreznie, mintha ütne valamit. Csavarja be a gipszkarton lapot minden felső rögzítőelembe. Ismételten, hangszigetelés miatt ne ragadja le a csavarokat. Én csak hármat használtam minden szinten. Mivel ez egy vak manőver, hasznos lehet, ha előre megjelöli a fúrási helyet, a gipszkarton panel oldalain lévő felső gerenda szintje alapján. Ellenőrizd újra! Mielőtt tömítené, jó ideje ellenőrizni a teljes működést. A rezonanciafrekvencia olyan, mint szeretné? Olyan erős, mint amire szüksége van? Van valami túl görbe az ízlése szerint?

8. lépés: 5. lépés: A varratok tömítése

. Az utolsó lépés egyszerű: Töltse fel tömítőfegyverét valamilyen akusztikai tömítéssel, más néven "nem keményedő" vagy "50 éves" tömítéssel. Bőségesen vigye fel a varratokra és a csavarfuratokra.

9. lépés: Most mi van?

. Végeztünk? Végeztünk egy hosszú projekt egyetlen lépésével. Most egy elég masszív akusztikai fallal kell rendelkeznie, amely mindkettő nagyon jól hangszigetel, és elnyeli a mély mélyhangokat a helyiségből. A rugalmas csatornafallal ellentétben, amelyet NEM szabad belecsavarni, mivel nincs mögötte semmi szilárd, ami elzárja a csavar furatán keresztül érkező hangot, a falommal, akár a felső rögzítőelemeket is használhatja a polcok alátámasztására, szerszámok vagy akusztikai eszközök. Ha ezt kipróbálja, azt javaslom, hogy fúrja ki a lyukat, majd töltse fel tömítőanyaggal a csavar behelyezése előtt. De tényleg készen vagyunk? Valószínűleg, mint én, hangszigetelnie kell a mennyezetet, ajtókat és még a padlót is, hogy valóban észrevegye a teljes különbség. Elképesztő, hogy mennyi hang szivárog ki apró repedéseken és varratokon - ezek a kis repedések értelmetlenné tehetik az egész projektet, amíg nem foglalkoznak velük. A mennyezetre, ajtókra és padlókra a jövőbeni Instructables -ben fogok kitérni, amikor valóban eljutok ezekhez a projektekhez. Mindezen ötletesebb ötleteim vannak a pénz megtakarítására. Számomra a legsürgetőbb probléma a garázskapu ("tömör" rétegelt lemez-keret), amely nyitható, de teljesen lezárható kívánok maradni. A kar mechanizmusa körüli élek mély hangszigetelési problémát jelentenek, mivel az ajtó ál-ollós hatása a falhoz képest lehetetlenné teszi a normál ajtóhoz hasonló lezárását, és a kar mechanizmusa minden tervnek útjában áll. Talán van. Azt sem tudom, hogyan lehet valami rugalmas csatorna vagy duplafalú szerkezethez hasonlót létrehozni a mozgó ajtón anélkül, hogy nehezen emelhető legyen. Nem is beszélve az összes csavarról és rácsos rúdról és merevítésről, ami útban van. Bármilyen ötletet?