Csőerősítő újjáépítése (és mod): 14 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

A régi iskolai hangzásra törekedve vásárol egy "vintage" gitárerősítőt. De nem hangzik egészen jól. Nos, minden 20 évnél idősebb erősítőnek szüksége van munkára … Mi a helyzet a csőerősítőkkel? Miért minden felhajtás? Igen, különleges hangjuk van, amit a digitális „modellezés” nem igazán tud rendbe hozni … Valójában a csövek korlátai adják ezt a különleges hangot-a természetes tömörítést és a sima felbomlást. Persze folyamatosan fejlesztik a szilárdtestalapú erősítőket-de ha megnézzük a középkategóriás és jó minőségű erősítők többségét, a jelenlegi modellek (többnyire minden cső, cső/ss hibrid stb.) Meggyőznek arról, hogy ez nagyon nehéz csövek nélkül rögzíteni „ezt a hangot”. Az "újjáépítés" tönkreteszi a vintage berendezéseim értékét? Nem. Talán. Nem tudom. A csövek cseréje azt jelenti, hogy az erősítő már nem "vintage"? Minden régi erősítőnek újjá kell épülnie egy vagy másik ponton. Ha ez tagadja a „vintage” státuszt, akkor nincs olyan, mint egy vintage erősítő! Funkcionális erősítők, egyébként-o.k. azoknak a nutso gyűjtőknek, akik valójában nem használják őket…. Ki törődik velük! Ez a kis jem egy 1961 -es Kay 503A hangszer (gitár, hárfa) erősítő. A teljesítmény 3-4 watt tartományban van. Egy szép stúdió, vagy "nappali erősítő". Íme egy kis ízelítő, és még egy videó az utolsó lépésről: #1-Mod A (első próbálkozásom-Ha csak türelmed van egy klip meghallgatásához, játszd le a #2): (felismered a Trash-o-caster-t?) #2-Ez a Mod B, IMHO, sokkal jobb hangzás: (a hangszedők középsőről középső/nyak fázisú keverésről váltottak, körülbelül félúton) #3-Gyors hozzátette, egy Gibson Les Paul-lal, csak hogy megmutassa, az erősítő némi blues-torzítást mutat. csak, nincs FX. Veszély! Veszély! Nem, tényleg, VESZÉLY !!!!! Egy csőerősítő, még egy nem csatlakoztatott csőerősítő is elegendő elektromos energiát tárol kondenzátoraiban, hogy megöljön! IGEN, ÖLJ. Ne érintse meg, ha nem tesz óvintézkedéseket. Lásd a VÉGZETT KAPCSOLÓK című részt !!!!! Nem vagyok csőszerelő vagy villanyszerelő. Én csak hobbi vagyok. Ne fogadd el a szavamat, végezd el a saját kutatásaidat, és légy óvatos!

1. lépés: Tünetek: Honnan tudhatom, hogy az erősítőmnek újjá kell épülnie?

--Hum: Általában a rossz szűrősapkák jele. A rossz útvonal gyakran oka. Háromszögű vezeték hozzáadása segít.-Gyenge jel: rossz csövek, hibás kimeneti transzformátor.-Nincs magas/tónusvesztés: Rossz csövek, kuplung vagy bypass sapkák.-Kellemetlen torzítás (nem az, amit szeretne): Ez gyakran rossz csövek. Szintén lehetnek a csatlakozósapkák vagy a katódos bypass kupakok. Vagy szűrősapka lehet, ha a jelet 60 Hz zajjal modulálják.-Furcsa zajok (nyikorgás, ropogás stb.): Valószínűleg rossz csövek. Néha a csatlakozósapkák meghibásodása.-Minden esetben nézzen a hangszóróra is. A szakadt vagy kopott hangszórókúp lehet a bűnös. Ritka esetekben a kimeneti transzformátor meghibásodhat.

Ennek az erősítőnek a következő problémái voltak:-jó hang 5 percig, majd egy csúnya, durva vágástorzítás a hangosabb hangokon (igen, a rossz csövek voltak az okok.)-Bosszantó zümmögés (szűrősapkák és útválasztási problémák)., sáros hang (új kupakok és csövek szükségesek.)-Az eredeti kétágú tápkábelt ki kellett cserélni.

2. lépés: Mi tartozik az újjáépítéshez?

-Egy összefoglaló munka-Új csövek-Biztonságos problémák kezelése Mindez sok forrasztásból áll… Eredeti költség: ~ 100 USD. Frissítési költség: Új csövek: ~ 20 USD Összetevők: ~ 20–45 USD (attól függően, hogy mire van szükség.) Alkatrészek és kellékek-Új csövek A csövek elérhetősége problémát jelenthet. De sok gyártó sokáig folytatta a csövek gyártását, miután elavultnak tekintették. Az orosz gyártmányú csöveket ma is gyártják. Általában az N. O. S. előnyben részesítik az amerikai vagy európai forrásokból származó csöveket (NOS vagy "új-régi készlet": korábban gyártott, de soha nem üzembe helyezett).-új kondenzátorok-új ellenállások (opcionális)-egy vagy két sorkapocs-új kábel/dugó/biztosítéktartó/tömítés (opcionális) Szerszámok-Forrasztópáka (30W-a wimpy 15W nem jó itt.)-Forrasztási kellékek-forrasztó, forrasztószerszám stb.-tűfogó- Pop szegecsszerszám/szegecsek (opcionális)-Fúró, dremel stb. (Opcionális)-Vázlatok. Az erősítő belsejéhez vagy az online schematicheaven.com weboldalhoz.

3. lépés: Vintage erősítő „projekt” vásárlása

Mielőtt vintage erősítőt vásárolna, végezze el a házi feladatát. A sémákat itt találja: schematicheaven. Szerencsés esetben sok információt fog tudni az erősítőről, mielőtt megvásárolná! (ne kövessen el ostoba hibát, és vásároljon egy régi szilárdtest-erősítőt az ebay-ről, gondolva arra, hogy minden, a 60-as években gyártott erősítő cső volt!) Javaslom, hogy gyakorlatilag-azaz játssza le az erősítőt vásárlás előtt. De annyi vintage erősítő van az ebay-en stb., Ez nem mindig lehetséges. Olvassa el néhány felhasználói véleményt itt: Harmónia-központi erősítő vélemények Dolgok, amiket keresni kell egy vintage erősítőben:-Működik egyáltalán? Ez a frusztráció receptje lehet-ha a transzformátorok rosszak, akkor egy nagyon drága projektet nézhet meg (persze lehet, hogy Ön is alkudik.)-Ha azt tervezi, hogy újjáépíti magát, az egyszerűség jó. Készen áll arra, hogy tremoló és reverb áramkörökkel rendelkező erősítőt, valamint többlépcsős erősítő áramkört kezeljen? Ha nem, akkor maradjon kicsi.-Ha a moddolás a cél, akkor a legjobb a pont-pont huzalozás (a legtöbb vintage erősítő egyébként ilyen módon van bekötve.) A modern PCB-vel ellentétben a pont-pont egy patkányfészek megközelítés, ahol az alkatrészeket egyszerűen huzalhosszúsággal kötik össze. Ez jó dolog, és valójában megkönnyíti a zajjal kapcsolatos problémák kijavítását. Kerülendő dolgok:-Nem biztonságos kialakítás Keressen legalább két transzformátort-minden csőerősítőnek van kimeneti transzformátora a hangszóróhoz csatlakoztatva. De néhány régi erősítő lemond a bemeneti (teljesítmény) transzformátorokról, és közvetlenül (közvetve, valójában egyetlen kupakon keresztül) a hálózati feszültségre van kötve. Az ilyen típusú huzalozásnak nincs „szigetelése”, és veszélyes! Ha ez a régi sapka meghibásodik, akkor karmester vagy! (elektromos, nem zenei értelemben.) Ellenőrizze az online kapcsolási rajzokat, ha nem tudja személyesen megvizsgálni az erősítőt. A Kay 503A egy kicsit hibrid. Szigetelő transzformátorral rendelkezik-de csak az erősítő áramköréhez, nem a cső "fűtőberendezéseihez". Ez nem ideális, de biztonságosabb, mint egyáltalán nincs elszigeteltség. Egy kis újratelepítéssel nem rossz. A fűtőberendezések külön tápegysége azonban a legjobb megoldás lenne. Vagy egy külső vezeték-leválasztó transzformátor (ha a váltakozó áramú fűtőkört lecseréli egy elszigetelt egyenáramú tápegységre, az is csökkenti a zümmögést.)-Ellenőrizze, hogy nincsenek-e kifújva hangszórók vagy szakadt kúpok.-Első alkalommal, kerülje a nagy, összetett újjáépítési projektet.

4. lépés: TÖRTÉNJE KI ezeket a kupakokat !!!

Komolyan. Ezt minden alkalommal végezze el, amikor az erősítőn dolgozik. Ha nem, akkor ne panaszkodjon, ha elveszíti a kezét. NE gyere vissza, és kísértjen meg, ha meghal… A „szűrő” kupakok halálos mennyiségű elektromos áramot tárolhatnak. A kupakok az egyenirányító közelében vannak csatlakoztatva, és a tápegység részét képezik, és segítenek az AC egyenáramúvá alakításában. Valójában minden tápegység szabványos összetevői. Ha teljesen eltévedt, és ezt nem érti, NE VÁLTOZTATJA AMP -jÉT. Nincs elég ismerete ahhoz, hogy biztonságosan dolgozzon a nagyfeszültségű/áramú áramkörökön … A kupakok kisütésének többféle módja: ELSŐ, HÚZZA EL AZ AMP -ot! (De ez nem teszi biztonságossá….) AKKOR,-Fogjon egy csavarhúzót vagy egy jumpert, és zárja rövidre a kondenzátor vezetékeket.-VAGY ugorja át a teljesítményerősítő csőlemezét a GND-hez körülbelül egy percig (A osztály, egyetlen) csak tápcső.)-VAGY ugrás néhány másodpercig minden nagy kupak pozitív (+) vezetékét a GND felé. A beépített ellenállással rendelkező jumper (kb. 10K) segít megelőzni a szikrákat … Néhány, vagy mindezek a módszerek szikrát okozhatnak … Nyilvánvaló, hogy a húsod jumperként is működhet. SOHA nem jó ötlet megérinteni erősítő áramkör, ha be van kapcsolva. Ha elég hülye vagy hozzá, SOHA NE HASZNÁLD KÉT KÉZT- így legalább kicsi az esélye, hogy az áram nem áramlik át a szíveden. És ne dolgozzon erősítőkön mezítláb, nedves alagsorban.:-(Ne is játssza az erősítőjét ilyen módon …

5. lépés: Általános információk az „újracsatolásról”

MINDEN csőerősítőnek visszacsatolási feladatra van szüksége. A zümmögés elsődleges oka a régi tápegységű „szűrő” kondenzátorok. És akár nem, a kondenzátorok idővel meghibásodnak. Az elektrolitikus (csőszerű) kondenzátorok optimális élettartama 10 év. Természetesen sokkal tovább is tarthatnak. Gyakran sokkal tovább működnek szuboptimálisan, de a csőfogaskerék érzékeny a kupak meghibásodására. A csőáramkörök nagyobb feszültségen működnek, és sok erősítő nagyon egyszerű. Az elavult technológiájú régebbi sapkák („papír elektrolitikus”) szinte biztosan meghibásodnak az idő múlásával. Bizonyos értelemben a csövek kevésbé érzékenyek a kupak meghibásodására-ellentétben a szilárdtest-erősítőkkel, sokan továbbra is működni fognak, bár gyengén. A kupak típusai A leggyakoribb cseresapkák a következők: Nem polarizált (polipropilén vagy mylar) Értékelés: legalább 500 V A legtöbb építő (és újjáépítők) kiváló minőségű polipropilén („narancssárga csepp”) kupakokat használnak. De egy minőségi mylar sapka meghaladja az eredeti kondenzátorok jellemzőit. Meg akartam őrizni a vintage hangzást, ezért a mylar -t választom. Az amatőr építők, nem a profik ragaszkodnak ahhoz, hogy egy bizonyos típusú sapka kötelező. Mindenesetre a különbség finom, és a minőségi különbségek személyes ízlés kérdése. Valós a különbség a sapka típusai között? Valószínűleg. Itt egy érdekes kupak próbatest. Polarizált (elektrolitikus) értékelés: az erősítőtől függ. 350 V -os sapkákat használtam, ahol az eredeti 150 V volt. A szokásos „számítógépes” típusú elektrolit kondenzátorok jól működnek. Különösen a tápegység szűrősapkáihoz. Két csomagban kaphatók: sugárirányúak, a vezetékek ugyanazon a végén, és tengelyirányúak, a vezetékeket mindkét oldalon inline. Ó, igen… ahogy a neve is sugallja, a polarizált kupakokat a megfelelő… polaritással kell felszerelni. Az egyik behelyezése hátrafelé-tűzijáték!

Megjegyzés: Az első beszerelt szűrősapkát a helyi elektronikai üzletben vásárolták. Ez a bolt bolond mennyország-vagy legalábbis azt hittem. Egyes összetevőik sárguló csomagolásban vannak; egyértelműen öregszik. Kiválasztottam, ami úgy néz ki, mint a legújabb. A kupakok (40uF, 350V) két hétig tartottak, mielőtt meghibásodtak volna-először egy kis ropogás, majd sok ropogás, és az erősítő elkezdett levágódni … Mostantól kezdve postai rendelés egy jó hírű cégtől (digikey, jameco stb.)

6. lépés: A „can kondenzátorok” szűrő cseréje

Sok gitárerősítőnek nagyobb a elektrolitikus kupakja a lezárt "dobozokban". Jó néhánynak, beleértve ezt is, több kondenzátoros doboza van-több kondenzátor együtt egy csomagban. Általában ezek az áramforrás szűrősapkái. Ezek cserélhetők, de ---- a csere 5-10X olyan drága, mint egy maroknyi egyedi kupak-Még akkor is, ha megtalálható egy elektromosan azonos csere, ugyanazokat a fizikai méreteket találva nehéz (magasság, átmérő, stb.) - Kevesebb lehetőség konzervdobozokkal. Ha az áramkörön változtatásokat hajtanak végre, és nem minden részt használnak, az csak pazarlás. -Nem mindig tudja, hogy új dobozokat vagy 20 éves „NOS” -ot kap („Új régi készlet”-jó a csövekhez, rossz a kupakokhoz.)-Még a vadonatúj kupakoknak is meghibásodási aránya van. Sokkal kevésbé fájdalmas egy 7 dolláros sapka cseréje, mint egy 40 dolláros "dobozos" típusé … Tehát meglehetősen egyszerű és gyakori, hogy egyedi polarizált kondenzátorokkal cseréljük. Az összes vezetéket eltávolítottam a dobozból, majd egy kapocsléccel átirányítottam az új kupakokra. A sorkapocs olcsó, egyszerűen használható, és nagyon gyakori a szüreti felszerelésben. A sorkapocs acél pop szegeccsel és acél szegecses hátlappal volt rögzítve az alvázhoz. A lyuk már létezett (menő!), De újat fúrni könnyű lenne. A régi „konzervdobozt” a helyén hagytuk a megjelenés és a hivatkozás érdekében, aki a jövőben „visszacsatolja” ezt az erősítőt. Eredetileg 150 V -os névleges feszültségű, 350 V -os verzióra cserélték. Igen, elkapott-a 20 uF-es bypass sapka még mindig csak 160 V, mert csak ez volt a kezemben (Ez az A mod része-azóta lecseréltem egy 10uF 350 V-os sapkára …) cserélje ki a szűrősapkákat, ne lépje túl sokat a kapacitási értékeket (40 uF specifikációról 47 uF -ra mentem.) Több kapacitás jól hangzik, igaz? Kevesebb zümmögés, mondod? Sajnos a cső egyenirányítóval ellátott erősítők nem tudják kezelni a nagy kapacitású értékeket-feszültségcsúcsokat okoznak, amelyek gyorsan elhasználják az egyenirányítókat. 60-100 uF az ajánlott maximális érték az ilyen típusú egyenirányítókhoz … maradjon itt a specifikációs értékek közelében. Ez a link egy oktatóanyagot tartalmaz az új sapkák beágyazásáról (elrejtéséről) egy régi kupakba: https://www.nmr.mgh.harvard.edu/~ reese/electrolytics/

7. lépés: Az „egyéb” sapkák cseréje

A szűrőkondenzátorokon kívül az erősítő többi kupakja is ezek egyike lesz (a 8. lépés segít azonosítani ezeket a típusokat): 1) Csatlakozósapkák - csatlakoztassa a jelutat a 2. szakaszhoz) különböző frekvenciák a földhöz, a tónusos hatások érdekében Az alkalmi katódos bypass sapka azonban polarizált lehet. A tengelykapcsoló és a hangfedelek feszültségének kényelmesen meg kell haladnia a maximális feszültséget, amelyet az áramkör láthat-a kupakkal és az indukciós tüskékkel csak feltételezzük, hogy ezeknek legalább 400 voltnak kell lenniük. A csövek előfeszítési feszültsége azonban ritkán haladja meg a 10-15 voltot. Az 50 V-os kondenzátor jól működik a katód-bypass sapkáknál. Használjon 30 W-os forrasztópáka. Fogja meg a régi kupak vezetékeit (tűfogóval, ha okos), és vigye fel a vasalót. Lehet, hogy némi birkózást vesznek igénybe. Ha el tudja kerülni az ólom vágását, annál jobb. A húzás és a vágás általában lyukat hagy az új cseresapka behelyezéséhez. Finagle in, forrasztás és kész … Sokan azt mondanák, hogy rossz fiú vagyok, mert nem használtam a „narancscseppeket”… (komolyan, az erősítő sokkal jobban szól, mint korábban, az új mylar sapkákkal..) Arra számítok, hogy kritizálni fogják, hogy nem használom őket, de a professzionális erősítőtechnikusok többsége szerint a különbségek finomak és ízlés kérdése … Mindazonáltal ne feledje, hogy ezek azok a sapkák, amelyeken az audiojel áthalad. Kerülje például a legolcsóbb kerámia sapkákat.

8. lépés: Módosítsa ezt az erősítőt

Az újjáépítés a tökéletes alkalom az erősítő módosítására! Itt egy nagyszerű link: Tubes for Dummies!:-) Felvázolja a csőáramkör minden összetevőjének működését, és elmagyarázza a céljukat. Megjegyzés: az életképes áramkörök tervezése valóban bonyolultabb ennél … Keressen hasonló erősítők sematikáit. Találtam legalább 7 sematikus erősítőt, amelyek a 12AU6, 35Z5 és 50L6 csöveket használják. Hasonlítsa össze ezeket a rajzokat az erősítőjével. Hasonló példák használata a legjobb módszer az induláshoz, különösen akkor, ha nem ismeri a csőáramkört. Vegye figyelembe, hogy a 12AU6 sematikus rajza másképp néz ki-ez egy pentódszelep, nem pedig egy trióda, amelyet általában előerősítőkhöz használnak. De az összetevők funkciói analógok. Végezzen egy -egy változtatást. Az igazán nagy változtatások valószínűleg… sikertelenek lesznek (kivéve, ha valóban tudja, mit csinál, vagy a tervezés kezdetben hibás volt.) Íme néhány példa:-Cserélje le a kupakokat. Hatni fognak a hangnemre. A kisebb értékek világosabbak lesznek, a nagyobb értékek pedig basszust adnak. -Állítsa be a "rács szivárgási ellenállást", amely befolyásolja az impedanciát és a színpad erősítését. -A kezdeti bemeneti csillapítás/RC hálózat állítható (ellenállások közvetlenül a csatlakozó után.)-A katód bypass sapkák mind az előerősítőn, mind a teljesítményerősítőn állíthatók. Ez hatással van a válaszra és a hangszínre is (kisebb mértékben.)-A lemezellenállás és a katódellenállás értékének megváltoztatása közvetlen hatással van az erősítésre, a fejtérre és a torzításra. Ne tegye ezt azonban a cső jellemzőinek alapos ismerete nélkül.-A hangszóró cseréje egy másik lehetőség. Ügyeljen arra, hogy a hangszóró impedanciáját illessze a transzformátorhoz.-A kimeneti transzformátorokat nehezebb cserélni, kivéve, ha a rajz jól dokumentált. Ha nem, akkor keresse meg a teljesítményerősítő cső adatlapját, és az „terhelésállóság”. Például az 50L6 @ 100V terhelési ellenállása 2000 ohm, és 200 V, 4000 ohm. Ez az erősítő 135 V lemezfeszültséget használ, így 2500-3000 ohm az elsődlegeshez közel van. Válassza ki a másodlagos impedanciát a hangszóró alapján…

9. lépés: Az „alapmódok”

Ezek a módosítások közösek mind az A, mind a B módban… --A rács szivárgásellenállása az előerősítőn (12AU6 cső.) A 12UA6 előerősítőhöz hasonló egyéb tervek 2,2 Meg és 15 Me közötti tartományba estek. A Kay 503 3,9 Meg ellenállással rendelkezett-én 15 Meg-t cseréltem. Ez talán egy kicsit nagyobb nyereséget biztosít az előerősítőnek.-Bemeneti szakasz: Itt eltávolítottam a GND-hez kötött 22K ellenállást, mivel nem volt megfelelően bekötve (közvetlenül a GND-hez volt kötve a soros ellenállás előtt-hatékonyan) a 2 -es és 3 -as bemenetek áramkörének megkülönböztetése az 1 -től. Hacsak nem ez volt a terv, de nem szerepel a rajzon….) Egy bemeneti aljzatot eltávolítottak. SENKI nem csatlakoztathat egynél több hangszert (kivéve, ha nem törődik a hangminőséggel.) Két bemeneti csatlakozó bőven elég volt-mindegyik kissé más, több hely a munkához és kevesebb zaj. Az egyik közvetlenül a csatlakozósapkához van kötve, a másik 22K ellenálláson keresztül. Az egyik meg ellenállás a földhöz lett hozzáadva a nagyobb bemeneti impedancia érdekében. Ebben a konfigurációban ez megegyezik az egy meg POT (max.) Bemeneti hangerőszabályzóval történő használatával.-A szűrősapka cseréje (lásd a Szűrőcsere kondenzátorok cseréje című részt.)-Földelt dugómodul (lásd az oldalt Háromágú dugó biztonsági mod.) Most térjünk rá az igazi modokra….

10. lépés: Első alkalom-„Mod A”

Néhány alternatív komponens csatlakoztatása után tetszett a beállítás, amelyet Mod A-nak hívok. Bár kissé csípőbb, mint az eredeti vezetékek, meglehetősen tiszta hangú. Jelentős változások:-0,1 uf bypass sapkát cseréltek előerősítő szakasz. Azt hittem, ettől a jel "sárosabb" lesz, de az extra basszus hozzáadott valamit a hanghoz. Ez megváltoztatta a választ a magas hangokra, és az előerősítő változtatásokkal együtt segíti a hang formálását. A „Mod A” áramkör valódi „csengőhangú” hangot tartalmaz.

11. lépés: „Mod B”-a következő lépés

Az A mod nagyon jó volt, de még mindig akartam egy kicsit "ropogósabbat" az erősítőtől. A B mód a legjobb erőfeszítésem (még.) A Mod B a következő fejlesztésekkel rendelkezik:-A hasonló csövekkel (1430, 1448 stb.) Rendelkező Silvertone erősítők példáját követve az első csatlakozósapka 0,05-ről 0,01uF-ra változott. jó lendületet adva a csúcskategóriának.-Ugyanezen a vonalon az előerősítő katód bypass sapkája 0,022 uF-ra változott (a kisebb sapkaértékek itt általában csökkentik a mélyhangokat.) Egy második, nagyobb sapka (0,068uF) kivágott kapcsolóval, így teltebb, jazzer hangzás adható hozzá tetszés szerint. A különbség finom, de észrevehető. Úgy vélem, nehéz objektívnek lenni a katód bypass sapkák tónusos hatásaival kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy a változtatások megváltoztatják a támadás válaszát vagy "feszességét", és kisebb mértékben az általános hangvételt … mintha maga a "boríték" finoman megváltozott.-Az előerősítő és a tápfeszültség közötti csatlakozósapka.005-ről.001uF-ra változott. Ismét több csúcskategóriás erősítés.-A hangerőszabályzó POT 1 Meg-ra nőtt (500K-ról.) Mivel a teljesítményerősítő rácsszivárgási ellenállóként is működik, ez az extra ellenállás növeli a nyereséget. Mindenesetre kevesebb jelcsillapítás. A további torzítás észrevehető… A 2 Meg POT-ra cserélve, vagy a hangerőszabályzót az előerősítőre helyezve más lehetőségek is vannak a teljesítményfokozat lyukasztására.-A teljesítményerősítő katód bypass sapkája most 10uF, ami tovább fokozza a csúcsminőségű választ (vagy valójában a mélyhangok csökkentésével.)

12. lépés: Útválasztás és egyéb tippek…

Ez jelentősnek bizonyult az erősítőm számára. A hangjelző vezetéket az izzószál -fűtő hurok mellett vezették (a vezetékben vicces csavarodás volt, ami azt jelzi, hogy eredetileg máshol volt vezetve.) A fényképeken található sárga vezeték a fűtőkör. A jelvezetékeket el kell választani a fűtőtesttől főleg, ha ez egy AC hurok, mint ez. Ez a zümmögés elsődleges forrása. Minden hosszú távolságnak, például a transzformátor kimenetének, csavart érpárokban kell lennie. A sodrott érpárú jelvezeték majdnem olyan jól működik, mint a teljesen árnyékolt kábel. Ha a zümmögés továbbra is fennáll, akkor valószínűleg egy földhurok a hibás. A pont-pont huzalozásnak „csillagföldelést” kell használnia, amelyben a hurkok elkerülhetők. Ó, ó, ne próbálja ezt otthon, gyerekek!: A zümmögés egyik módja az alkatrészek mozgatása az erősítő alatt élő. A pozíció beállításához fapálcika használható. Ne használjon ceruzát! Ne keresztezze a vezetékeket és ne zárja rövidre! Ha okos vagy, ne tedd ezt… Egyéb tippek-A szekrényben található hangszóróval végzett tesztelés jelentős hatással van a hangra. A zárt hangszóró több magas hangszínnel rendelkezik (és valószínűleg nem is lesz olyan hangos.)-Miközben a hangszórók témájáról van szó, legyen nagyon óvatos a csavarhúzókkal stb. A hangszóró (k) körül. A mérettől függően egy új hangszóró 30 USD-ról 300 USD-ra térít vissza (egy másik lehetőség a visszahívás, de jobb elkerülni a problémát.)-Két hangszóró párhuzamos csatlakoztatása csökkenti az ellenállást, növelve a terhelést. Ha mindkét hangszóró 4 ohmos, akkor a terhelés 2 ohm lesz! Ez veszélyesen közel áll a „kemény rövidzárlathoz”. A csöves erősítő valószínűleg képes kezelni az áramot, de ha tranzisztoros erősítővel bajlódik, vigyázzon! Még akkor is, ha az erősítő áramköre fennmarad, jó esély van arra, hogy lefújja a kimeneti transzformátort, ha a hangszóró nincs közel specifikáció…

13. lépés: Háromszögű dugó biztonsági mod

Ha az erősítő nem rendelkezik földelt csatlakozóval, akkor ez a mod biztonságosabbá és csendesebbé teszi. Újra használtam a számítógép kábelét. Ez nem szigetelte el teljesen az erősítőt a vonaltól (a korábbi hivatkozásokban említett fűtőkör), de elég biztonságosnak kell lennie a használatához. A földelt hálózati csatlakozó (az USA-ban) a következő színkódokkal rendelkezik:-FEKETE: Forró -FEHÉR: Semleges-ZÖLD: Földelés A fekete vezetéket a biztosítéktartón keresztül vezesse a főkapcsolóhoz. A fehér vezeték közvetlenül a transzformátorhoz van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a zöld GRD -t a futómű földeléséhez. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül az alvázhoz kell csavarozni vagy szegecselni-nem csak egy meglévő földelt vezetékhez forrasztva. A biztosítéktartó (és biztosíték) hozzáadásra került, ez nem az eredeti erősítő. Tehát 1/2 lyukat fúrtak a szereléshez. Egy nagyobb gumi tömítés helyettesítette az eredeti zsinór tömítést. A "stresszoldó" két cipzárból áll, és lehet jobb is … Íme a mod részletes magyarázata: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor emberek az Egyesült Államokon kívül, a nemzetközi tápkábel színkódjai:-BARNA: Forró-KÉK: Semleges-ZÖLD/SÁRGA CSÍK: Föld

14. lépés: Utolsó gondolatok

Nagyon örülök az "új" hangnak és az erősítő biztonsági fejlesztéseinek. Ez egy szép "nappali" és felvevő erősítő. Az erősítő világosabb és kicsit "ütősebb", mint eredetileg. Igazi harang-szerű hangzása van … A videoklipekből nyilvánvaló, hogy az erősítő most nagyon csendes a zaj szempontjából (nos, mindenesetre az Mod A esetében)-sajnálom, nincs "előtte" videó ahhoz képest, hogy… egy erősítő, amely csak 3 watt (talán egy kicsit több friss csövekkel), hangosabb, mint gondolná. Míg a Mod A felemelte a magas és a lyukasztást, és a Mod B megkapta azt a „garázs” hangot, amire számítottam, Nem vagyok teljesen elégedett… Ha több „hajtás” a cél, az egylépcsős előerősítő valószínűleg korlátozza a simaságot…. És ha radikális változtatásokat hajtanak végre-akkor jobb, ha csak a semmiből építenek egyet. legközelebb másképp? Igen. Lebontanám az erősítőt a csupasz alvázra, és onnan újraépíteném. De ami egy egyszerű „szűrőkupak” összefoglaló munkával kezdődött, olyan volt, mint egy hógolyó… Én minden bizonnyal kitakarítanám a belső teret, rendbe tenném a patkányok fészkét, eltávolítanám a port stb. sapka. Mivel ez nem egy nagyon kívánatos erősítő, mint egy régi Tweed Champ, a felhasznált anyagok nem fogják begyűjteni a gyűjtőket. Maga a kialakítás közös rádiócsöveket használ, így még az N. O. S. csövek olcsók és bőségesek. Szívem szerint kísérletezhetek. Egyébként tanultam valamit, és legközelebb jobban tudom.

További videó/hang Minden példa „tiszta”-csak gitár és erősítő, nincs F/X. #4-A mód, ismét a Trash-o-casterrel (a videokamera nem egészen rögzíti a magas hangokat): Nyilvánvaló, hogy egy kicsi (videofelvevőként működő) digitális fényképezőgép hangminősége nem megy hogy kiváló legyen… de elég jó ahhoz, hogy ötletet kapjunk… Esztétikai felelősség kizárása Mindenkinek más a hangzása. ez személyes dolog. Tehát mielőtt írsz: De a Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique erősítőm jobban hangzik, mint ez! egyáltalán nem hangzik "fémnek"! vagyHAHAHAHAHA, a Whooptytron Jimiaxeulator 100000 wattos! Mire jó ez ??? Nos, gokartkocsiból nem lehet teljes méretű SUV-t készíteni (de mindkettő klassz!) Bármilyen csőerősítő módosítható, és a hang formázott, de az alapvető karakter nem változik. Ez egy egyfokozatú előerősítő, A osztályú csőerősítő. Tényleg jó hangzású erősítő. De megértem, ha nem a te csésze teád… És van más erősítőm is. Ha más hangzást akarok, használom őket.