Még egy ATX -pad PSU konverzió: 7 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42

Figyelmeztetés: Soha ne működtessen ATX tápegységet kikapcsolt burkolattal, hacsak nem tudja pontosan, mit csinál, mert azok feszültség alatt álló vezetékeket tartalmaznak

Van néhány projekt az ATX psu padtá való átalakítására, de valójában egyik sem az, amit szerettem volna, ezért úgy döntöttem, hogy elkészítem a saját verziómat egy kis segítséggel néhány olcsó bak -konverterből (amelyek buck -ra módosíthatók) -Boost mód negatív kimenet létrehozásához), hogy az ATX szabványtól eltérő feszültségeket kapjon. Az átalakítók használatának szépsége az, hogy nagyon kevés energiát pazarolnak.

Azok a dolgok, amiket rosszul találtam azokkal, amelyeket néztem, a következők: * Túl nagy - nagy külső tok * Nincs külső tok - Építeni akartam az ATX tokját! * A kimenetek kihasználatlansága * Korlátozott kimenetek * A rugalmasság hiánya. * Az ATX tápegység rendelkezésre álló áramának nem megfelelő kihasználása.

Ennek ellenére van néhány gyönyörű terv itt az Instructables -en, feltétlenül nézze meg őket, mielőtt folytatja ezt.

Egy ATX psu -nak oka van sok vezetéknek - sok erősítőt képes leadni. Természetesen az erősítők nagy része egy, 5 vagy 12 voltos feszültséggel érkezik, de ezek nagyon hasznos feszültségek, el kell ismernie. Mivel több feszültség áll rendelkezésre ezeken a feszültségeken, mint amennyit valaha is valószínűleg használni fogok a kísérleteimben, ezért van értelme néhányat különböző feszültségekké alakítani. A nem ATX feszültségekhez használt KIS3R33 konvertereket használtam.

"rc", az alábbiakban azt jelenti, hogy "az Ön által használt ATX tápegység névleges árama" Tehát a feszültség ebből a tápegységből: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… hasznos, ha 5V -os erősítőt szeretne használni osztott ellátás +3,3 V, 0 @ rc, …… -3,3 V -ot akartam hozzáadni, de valójában nincs pont +5v, 0, -5v @ rc …… Ha rendelkezésre áll -5V, miért nem használja azt. Erősebb -5 V -os kimenetet adhat hozzá a módosított konverterek egyikével. +5v, 0 USB aljzaton keresztül (eltávolítva egy régi számítógépről) +9v, 0 @ 3A …… Azt akartam, hogy 9v +12v, 0, -12v @ rc akkumulátor helyett használhassam

A 3A kimenetek csúcsminősége 4A lesz.

Ezt követően a rendelkezésre álló feszültségek a bonyolultságtól függenek, amellyel készen állunk: * Állítható + és - kimenetek +11, 0, -11 volt @ 3A -ig a KIS3R33 modulok használatával * Ezek nyomon követhetők, kissé rosszul, op-erősítő és néhány ellenállás hozzáadása Ezek állíthatók és nyomon követhetők, de ki kell építenie egy boost és egy buck-boost áramkört néhány MC34063 kapcsoló ic használatával. Ezeket egy okból kaptam - olcsók. Egy 10 db felületszerelési csomagból álló csík mindössze 1 fontba kerül. Ennek a megközelítésnek a figyelmeztetése, hogy a bemeneti áram nagyon magas csúcsokat érhet el.

Sok kísérletezés után elvetettem a + és - állítható kimenetek nyomon követésének ötletét a 2 KIS3R33 konverter használatával, egyet pedig a buck -boost működésre módosítva, mert a nyomkövetés nem elég pontos, és a tartomány sem elég nagy ahhoz, hogy valóban hasznos legyen. Viszont mellékeltem egy áramkört - remélhetőleg javíthat rajta.

Természetesen keverheti és illeszti a kívánt kimenetet.

Az ATX psu -12V kimenete elég korlátozott az áramhoz, felfedeztem, hogy az enyém is kicsit rövid volt a feszültségnél. Ha -12V -ot szeretne több morgással, akkor hozzá kell adnia egy erősebb buck -boost konvertert. Ha nem szeretne MC34063 áramkört építeni, lehetséges a módosított KIS3R33 modulok láncolata.

A 3A azért van megadva, mert ez a bak névleges átalakító modulok maximális névleges árama. A negatív feszültségeknél valamivel kevesebb lehet

0v az a pont, ahonnan az összes többi feszültséget mérik - ez a tápegység fekete vezetékeire vonatkozik. De ezt persze tudtad…

Más feszültségeket az egyik oldal nullától eltérő feszültségének használatával lehet elérni, pl. Ha -5v értéket használ 0 -nak, a +12v 17V -ot ad, azonban az "igazi" 0v -os vonal mostantól +5V lesz új 0v. Ezenkívül az áram az ebben az elrendezésben használt legalacsonyabb névleges ellátásra korlátozódik.

Ennek a tápegységnek az alapváltozatában nincs áramkorlátozás az ATX tápegység meglehetősen magas határain túl. A visszahajtás korlátozásának hozzáadása nem tartozik ezen utasítás hatálya alá.

Amire szükséged van:

* Régi ATX psu, amelyet általában egy régi PC -ből vontak ki. * Néhány KIS3R33 bak konverter. Ezeket olcsón vásárolhat az eBay -en és más helyeken. Ne hagyja magát azokban a "konverziós készletekben". Maguk az átalakítók MP2307 chipet, induktivitást és néhány más alkatrészt tartalmaznak. 3,3 V -ra vannak állítva, de van beállító tüskéjük, így beállíthatja a kívánt feszültséget, és könnyen negatív kimenetre konvertálhatók. * Néhány 4 mm -es kötőoszlop, különböző színekben, vagy más, tetszés szerinti befejezés. * Néhány fémlemez a tokhoz * Néhány műanyag lemez az előlaphoz * Néhány forgácslap az alaphoz * Egy kis fadarab a kapcsoló és a LED -ek rögzítéséhez néhány LED, lehetőleg egy piros és egy zöld. (Megjegyzés, mióta megírta ezt az utasítást, a kapcsolót új konstrukcióra cseréltem, lásd itt:

* Néhány préselt terminál

Azért használtam ezeket az anyagokat, mert történetesen ezek vannak. Újrahasznosítsd, amid van, barátaim, és készíts valami egyedit

Eszközök: * Ónvágók * Fúró + fúrószárak * Lépcsővágó (hogy nagy lyukakat kapjunk) * Középső lyukasztó * Iránytű * Négyzet * Vonalzó és ceruza * Fűrészek (valójában egy elektromos kirakósat találtam hasznosnak vastagabb acéllemez vágásakor) * Szegecselőeszköz * Csavarhúzó * Csavarkulcs, amely az anyákat rögzíti a kötőoszlopokon (bár fogót is használhat) * Forrasztópáka * Krimpelő szerszám

Utószó: Azóta le kellett cserélnem az ATX tápegységet ebben az átalakításban, mivel az első meghalt. Gondolom az lehetett az oka, hogy nem volt ellenállás csatlakoztatva a kimenethez.

1. lépés: ATX to Go…

Tehát talált magának egy ATX tápegységet. Attól függően, hogy mikor készült, különféle extra csatlakozók lehetnek benne, de a szabványosak az alaplapi csatlakozó és a százszázalékos láncú molex csatlakozók. Hacsak nem túl régi, akkor lesz egy extra 4 tűs csatlakozója 2 x 12 és 2 x 0 voltos vezetékekkel. Lehet, hogy fehér 6 tűs csatlakozója is van.

Attól függően, hogy mikor készült, lehet -5V kimenet. Ha igen, akkor a legtöbb energiát a +5v -os kimenet is biztosítja, azonban az újabb tápegységek a legtöbb energiát a +12v -os kimenetre szállítják. A részletekért nézze meg a címkét.

Jó információforrás a www.formfactors.org - a műszaki rajzokat a dokumentumaikból húztam ki.

Az általam használt tápegység 250 W-os egység, a következő kimenetekkel: 3.3v, 15A5v, 25A5v készenlét, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Modern áramellátás esetén a legtöbb energia rendelkezésre áll. 84W ezen, nem túl rossz. -12v, 0.8A

Keresse meg a 4 tűs 2x12V csatlakozót. Ha a tápellátás megfelel a 2.0 specifikációnak vagy újabb (olvassa el a címkét), akkor a 12 V -os vezetékeket ehhez párban kell tartani, mert ez külön tápegység a többi 12 V -os kimenethez, és saját áramvédelemmel rendelkezik., ezért ragasztja össze ezt a pár sárga vezetéket. Ha kétségei vannak, mindenképpen tartsa őket párként.

A fenti információkat ebből a wikipédia -bejegyzésből kaptam:

Vizsgálja meg az alaplap csatlakozóját, lásd ezt a táblázatot: https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. A 13 -as érintkezőnél (egy 24 tűs csatlakozón) 2 vezeték kerül a csapba, egy narancssárga és egy vékonyabb, amely lehet barna vagy narancssárga (a vékonyabb egy érzékelő vezeték) Újra össze kell kötni őket. ragassza össze őket. Határozza meg a "power good" jelzővezetéket a 8. tüskén, szürke vagy fehér lesz, és jelölje meg. Ha a -5 -ös tápegység van a 18 -as érintkezőn, akkor fehér vagy kék lesz, ezért jelölje meg ezt is (de nem lesz két fehér vezeték). Tehát most vágja le a csatlakozót. Hagyjon elegendő hosszúságú vezetéket, hogy elérje az előlap aljzatát. Megjegyzés: melyik a -12 V -os vezeték, általában kék, de lehet barna is.

Ezután vágja le a molex csatlakozókat. Fontolóra vettem, hogy az egyiket csatlakoztatva hagyom arra az esetre, ha merevlemezt akarok futtatni, vagy valami ilyesmit, de aztán úgy döntöttem, ha ezt meg kell tennem, akkor csak csatlakoztathatom az előlapi aljzatokhoz, szóval lejött. Ismét hagyjon elegendő vezetéket az előlapi csatlakozókhoz való csatlakoztatáshoz.

Keresse meg a zöld és lila vezetékeket az alaplap csatlakozójából. A zöld, amelyet egy kapcsolóhoz fog csatlakoztatni, hogy bekapcsolja. A lila táplálja a készenléti LED -et. Az "on" LED a "power good" vezetékből táplálható. Csomagolja össze ezeket később. Szükséged lesz néhány extra vezetékre is a 0V -os visszatéréshez a LED -ekhez és az "on" kapcsolóhoz, valamint az USB -aljzathoz

Lehet, hogy itt az ideje, hogy megszámolja a vezetékeket, jegyezze fel, hány darab van mindegyik színből.

2. lépés: Készítse el a tokot

Készítettem egy 11 cm széles és 15 cm magas és 15 cm mély tokot, amely éppen elég nagy ahhoz, hogy a tápegységet a levegőben keringő térben tartsa és az előlapi csatlakozásokat elvégezze. Utólag valószínűleg kissé mélyebbnek kell lennie, hogy lehetővé tegye a vezetékek és az extra NYÁK -k használatát.

Oldalak. Ezek mérete 19 cm x 20,5 cm. Vágtam darabokat egy régi mikrohullámú sütő burkolatából, amelyet valami más miatt szétszereltem. Hagyjon körülbelül 8 mm -es karimát az elülső, felső és hátsó széleken, így minden darab mérete 16,6 cm x 15,8 cm

A széleket úgy hajlítottam meg, hogy két darab acélállvány közé szorítottam a darabokat, és a széleket kalapáccsal ütöttem. Hajlíthatod a széleket satuba szorítva, vagy akár fogóval is hajlíthatod, de ezekkel a módszerekkel egy kicsit hullámos élt kapsz.

A tetejét egy vastagabb acélból készítettem, egy régi PC -tokból, már szép fekete kivitelben. Csak elöl és hátul hajlított. Az elülső hajlítás az eredeti forma része.

A hátsó darab egy másik darab vékony acél. Mérje meg a psu -t, hogy pontosan megtudja, hol készítse el a lyukakat, de hagyjon egy kis „mozgó szobát”. Használja a www.formfactors.org webhelyről származó rajzot alapvető útmutatóként, de módosítsa úgy, hogy megfeleljen a ténylegesen rendelkezésre álló készletnek.

Az egész csak a forgácslap alapjára csúszik, és csavarokkal tartja a helyén.

Vágjon le egy fadarabot, amelybe csavarja az elülső panel rögzítőcsavarjait, valamint a LED -eket, a kapcsolót és az USB -aljzatot. Ragasztja ezt a tok tetejére.

Szellőzőnyílások. Keresse meg az egyes oldaldarabok közepét, és jelölje meg egy középső ütéssel. Rajzoljon koncentrikus köröket iránytűvel. Az egyes körök méretét szemmel ítélik meg, hogy "természetesebb" megjelenésű távolságot kapjanak. A lyukak körönként 6 -mal vannak elosztva. Amikor minden kört megrajzolt, jelöljön meg egy pontot bárhol, és használja az iránytűt 6 -ra. Ha nem tudja, hogyan kell ezt megtenni, helyezze az iránytű hegyét a kiindulási pontra, és használja jelet tegyen mindkét oldalra. Helyezze az iránytű hegyét minden egyes jelzésre, és tegyen további 2 jelet. Helyezze az iránytű pontját mindegyikre, és remélhetőleg az utolsó jelek ugyanott lesznek. Ha ezt mindkét oldalt elvégezte, állítsa az iránytűt a következő méretre, és végezze el a következőt. Ismét válasszon bármilyen véletlenszerű helyet a kör körül a kezdéshez, hogy természetesebb megjelenést kapjon.

Lépcsővágóval fúrtam ki a lyukakat, mert szép kerek (és nagy) lyukakat készít, de használhat növekvő méretű fúrókat, de ebben az esetben számítson arra, hogy a lyukak kissé háromszög alakúak lesznek. Fúrjon kis kísérleti lyukakat, hogy a nagyobb méret ne vándoroljon.

Előlap. Volt egy piros perspexem egy darab régi bolti táblából, amit találtam, ezért kivágtam belőle egy darabot. Bármilyen anyagot használhat, amíg rá tudja szerelni a kötőoszlopokat. Az elülső panel kijelölésekor ne feledje, hogy a sorkapcsok alsó sorának rögzítőanyáinak tisztítaniuk kell a forgácslap alapját. Az oldalsó kapcsok anyáinak meg kell tisztítaniuk az oldalsó panelek peremeit. A tetején helyet kell hagyni a kapcsolónak és a LED -eknek, valamint a fadarabnak, amelyre fel vannak szerelve.

Ha más méreteket használ, mint a rajzon, akkor el kell döntenie, hogy hány terminál kényelmesen elfér a rendelkezésre álló szélességben, ossza el a szélességet a sorkapcsok számával. Ez a távolságod közöttük. Ossza el ezt az összeget 2 -vel, hogy megkapja az egyes szélek távolságát. Lehet, hogy ezt kicsit módosítania kell, hogy minden megfeleljen. A magasság illesztéséhez határozza meg, hogy a felső és az alsó sornak hol kell elhelyezkednie, majd ossza fel a köztük lévő teret, ismét döntse el, hány terminál fér el, és ossza fel a teret ennek megfelelően. Egy vagy több terminált egy vezérlőgomb váltja fel, ezért gondoskodnia kell arról, hogy elegendő hely legyen ebben a helyzetben.

Ha újra elkészíteném, kivágtam volna a fafilé egy részét a tetején, hogy felemeljem az USB foglalatot.

3. lépés: Szerelje fel a terminálokat

Úgy döntöttem, hogy olcsó kötési hozzászólásokat használok, 5 színben csomagolva, az eBay -en, különböző gyártóktól. Ha ezeket használja, vásároljon körül, az árak meglehetősen változóak, és legalább két stílust láttam, de a színek a pirosra, a feketére, a zöldre, a kékre és a sárgára korlátozódnak. Ezenkívül extra piros és fekete kötőoszlopokat is vásároltam.

A rendelkezésre álló tápegységtől függően valószínű, hogy más sémát választ. Egy modernnek a 12 V -os kimenetekre kell helyeznie a hangsúlyt. Ez elég régi, így több 5 V -os kimenettel rendelkezik.

Az általam használt terminálok 2 anyával rendelkeznek a csatlakozáshoz, valamint egy forrasztó kapoccsal. Az egyik anya rögzíti a fémmagot a műanyag házban. Meghúztam ezt az anyát, mielőtt az oszlopot a panelbe szereltem, hogy megerősítsem a fő szerelőanya meghúzása előtt, hogy csökkentsem a műanyag test törésének esélyét.

Fúrjon kis kísérleti lyukakat a panelbe, mielőtt teljes méretű lyukakat fúrna a sorkapcsokhoz. Ez biztosítja a pontosabb pozícionálást. Minden fúró "vándorol", mielőtt beleharapna a fúrandó anyagba, a nagyobb fúrók pedig többet bolyongnak. Egy kísérleti lyuk biztosítja, hogy ezt ne tegyék. A lyukaknak 7 mm -nek kell lenniük ezeknél a kapcsoknál. Ideális esetben, mivel az oszlopok lapos oldalai vannak a menetes részen, a lyukak oválisak lennének, hogy megakadályozzák az oszlopok elfordulását (talán 5,5 mm -t a lapokon keresztül), én azonban szívesen fúrtam sima kerekeket.

Illessze be a sorkapcsokat a lyukakba, kezdve alul egy fekete sorral, majd (régebbi psu esetén) ezek fölött egy piros sorral. Ezek a 0v és 5v csatlakozók lesznek.

Párosítsa a vezetékeket a PSU -ból a szín szerint, de próbálja meg illeszteni őket a hosszukhoz. Próbáld kicsit rendezni őket, hogy ne csavarodjanak és keresztezzenek annyira. Ismételten, az egyes típusú vezetékek száma és a sorkapcsok száma eltérő lehet, ezért a pároktól eltérő kombinációk megfelelőbbek lehetnek az Ön számára.

Így. csupaszítson le kb. 5–7 mm -t minden huzal végéről, és illessze őket egy kis gyűrűs préselő kapoccsal. Illesszen egy további vékonyabb fekete vezetéket a fekete párok közül 2 -be, és egy vékonyabb piros vezetéket az egyik piros párba. Adjon hozzá egy extra, teljes vastagságú vezetéket, egy 12 V-os és egy 5 V-os párt. Ezeknek elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy elérjék a kapcsolót és a LED -eket, az USB -aljzatot és a KIS3R33 szabályozókat. A hosszabb párok a távolabbi terminálokhoz mennek, ahonnan a vezetékek kijönnek a tápegységből. Illessze az összes gyűrűs kapocsot egy kapocslécre, de még ne húzza meg teljesen az anyákat, mert a huzaloknak kicsit mozogniuk kell, amíg dolgoznak rajta. Ezenkívül megkönnyíti azok visszavonását, ha módosítani kell a dolgokat, vagy el kell távolítania a panelt. Ha ezek megvannak, akkor is jó ötlet rázkódásgátló alátétet felszerelni a gyűrű és a felső anya közé. Természetesen forraszthatja a vezetékeket, de ezt nehezebb szétszedni, ha szükséges. Annak ellenére, hogy még nincs készen minden feszültség, ez elszakítja a vezetékek egy részét.

4. lépés: Kapcsoló, fények és USB tápellátás

Ehhez használtam egy darabka áramköri lapot, amit szétszereltem, mert már rajta volt a kapcsoló és néhány lyuk a LED -ek beszereléséhez. Egyszerűen csavartam a tok tetején lévő fához, és megmértem, hol lyukaknak kellett lenniük. Egy szappanadagolóból származó műanyag cső segítségével kibővítettem a be-/kikapcsoló kapcsolót, és valamilyen gombot illesztettem rá. Használhat panelpanel -kapcsolót és panel -szerelő LED -eket (ez biztosan könnyebb lenne). Az a szép dolog, hogy egy hosszabbítót ilyen nyomókapcsolóra szerelnek, ez lehetővé teszi, hogy a kapcsolót jól visszahelyezze a panelről.

Csatlakoztassa a LED -ek katódjait és az egyik kapcsolókapcsot, csatlakoztasson egy 470 ohmos ellenállást az egyes LED -ek anódjához, az egyik másik végét pedig a lila "készenléti" vezetékhez, a másikat pedig a szürke (ami esetedben fehér lehet) "jó teljesítményű" vezeték. Van egy zöld LED készenléti állapotban, és egy piros az energiaellátás érdekében. Csatlakoztassa a zöld vezetéket a kapcsolóhoz. Előfordulhat, hogy különböző értékű ellenállásokra van szüksége a két LED -hez, hogy azonos fényerőt kapjon.

Csatlakoztassa az egyik vékonyabb fekete vezetéket, amelyet az előlapról hozzáadott, a kapcsoló és a LED -ek közös csatlakozójához. Csatlakoztassa a másikat az USB aljzat 0v csatlakozójához. Csatlakoztassa a hozzáadott vékonyabb piros vezetéket az USB aljzat 5 V -os csatlakozójához.

Csatlakoztassa az USB -aljzat árnyékolását a földhöz, és a két adatcsapot egymáshoz, de ne csatlakoztassa őket semmi máshoz. Néhány USB-tápegységnek van ellenállása az adatok és a V+ vagy V- között, de a tényleges specifikáció ezt nem említi.

Az USB tápegységeket 500 mA -es kimenetre kell korlátozni. Hozzáadhat egy összecsukható korlátozó áramkört vagy biztosítékot, de ezt csak úgy hagytam, ahogy van, mivel ez csak nekem való.

5. lépés: Extra feszültségek

A KIS3R33 bak konverter modulok használt termékként kaphatók, olcsón mennyiségben a különböző gyártóktól az eBay -en és más helyeken. Vettem egy 10 -es csomagot kísérletezni. MP2307 bak konverter chipet, induktivitást és néhány kondenzátort és ellenállást tartalmaznak. V + és 0v kivételével nincs más kapcsolat, a kimenet + 3,3 V körül lesz. Ha 100 k potenciométert csatlakoztat az ablaktörlővel az állítócsaphoz, egyik végét a kimenethez, a másik végét pedig 0 V -hoz, akkor a kimenetet körülbelül 1 V és a tápfeszültség közelében állíthatja be.

Negatív kimenet

Egy kis csavarhúzóval pattintsa le az alját a modulok egyikéről. A sarokban, ahol a ki- és bekapcsoló csap található, 2 nyílás található (ezek kicsi lyukak, amelyek rézzel vannak bevonva, és amelyek összekötik az áramköri lap két oldalát). Az ujjaiban tartott kis fúró segítségével óvatosan vágja le a rézt ezek körül. Csak a rezet távolítja el, ne fúrjon át a táblán!

A tábla másik oldalán az imént levágott két vias egy kondenzátorhoz van csatlakoztatva, és ehhez vezetéket kell csatlakoztatnia. Vagy benyomhatja a vezetéket az egyik lyukba, és forraszthatja ezt az oldalt egy finom hegyes vasalóval, vagy kihajthatja a táblát a házból, és forraszthatja a vezetéket a másik oldalon. Ügyeljen arra, hogy ne zárja rövidre a testet vagy a ki/be kapcsolást. Természetesen csatlakoztathatja a vezetéket a tok belsejébe, ami hagy teret az aljzat visszahelyezésére.

Vágja le a vezetéket a hosszúságra, és a másik végét csatlakoztassa az átalakító kimenetéhez. A kapcsolatok mostantól: bemenet: változatlan föld: az eredeti kimenet kimenet: az eredeti földelés.

A feszültséget továbbra is ugyanúgy állítják be. A 0v és a kimenet legnegatívabb mértéke közötti különbség most nagyobb lesz, mint a 0v és a módosítatlan átalakító kimenete legpozitívabb mértéke közötti különbség, de valószínűleg nem a legnegatívabb mértékben kell futtatni. A -V kimenet és a +V bemenet között nem lehet több, mint 23 V feszültség

Készíthet egy áramköri lapot az átalakítók felhelyezéséhez, vagy rögzítheti őket egy mátrixlapra, vagy mivel az áramkör meglehetősen egyszerű, mindent "patkányfészek" stílusban csatlakoztathat. Nem igazán számít, amíg van elég hely a levegő keringéséhez. Ha a "patkányok fészke" opciót választja, akkor ragasztja az átalakító tokokat közvetlenül a fém tokhoz. Rajzot rajzoltam közvetlenül egy rézbevonatú SRBP törmelékdarabra egy OHP toll segítségével. Felületre szereltem mindent, és szuper erős kétoldalas habszalaggal ragasztottam a tábla másik oldalát a tokba

Változó kimenetek

Egyszerűen állítható 3A szabályozót készít a KIS3R33 modulok egyikével, + és - kimenetekhez egyaránt. Kísérleteztem áramkörökkel, hogy beállítsam a negatív szabályzót a pozitívba, hogy tükrözött kimeneteket hozzanak létre.

A követés a bemutatott op-amp áramkör használatával érhető el, az egyik modul negatív kimenetre módosítva, azonban az eredmény nem kielégítő. Az áramkör azért működik, mert az op-erősítő mindkét bemenetét ugyanazon a feszültségen akarja tartani. Mivel az egyik bemenet 0V -ra van csatlakoztatva, a másik bemenet pedig összegző konfigurációban van csatlakoztatva, mindkét kimenetnek egyenlő nagyságúnak és ellentétes polaritásúnak kell lennie.

azonban néhány problémával találkoztam:* A kimenetek nem követik pontosan, 0,5 V vagy több hibás egyezés lehet* A kiterjedések +/- 11,5 V és +/- 1 V körül vannak Ez akkor hasznos, ha a mértéke csak +/- 11,5V

Megpróbáltam eltávolítani a feszültségbeállító ellenállásokat egy modul modulból, de azt tapasztaltam, hogy az eredmény nagyon nem lineáris, és a követés még rosszabb, mint korábban.

6. lépés: Egyéb feszültségek

Az ATX tápegységek egyik fő korlátozása a 12 V -os felső feszültség. Tegyük fel, hogy 13,8 V -ot, 18 V -ot vagy 24 V -ot akarok? Vagy valami más feszültség?

Ez az a hely, ahol egy erősítő átalakító jön be. Ez egy kis áramkör, amely úgy működik, hogy áramot kapcsol be és ki egy induktivitáson keresztül, amely nagyobb feszültséget termel a kimeneten, mint a bemeneten. Nagyon hasznos ebben a helyzetben.

Gyorsan megtanultam, hogy ahhoz, hogy egy erősítő átalakító kimenetéből jelentős mennyiségű áramot kapjunk, nagy csúcsáramra van szükség a bemeneten, ezért minden jelentős kimeneti áram esetén korlátozni kell a feszültségnövelés mértékét. Ha egy MC34063 átalakító chipet használ egy külső áteresztő tranzisztorral, akkor 25 V -os kimenetet kap 1A -nál 12 V -os tápegységről, ami 4,5 A körüli csúcsáramot okoz - meglehetősen bonyolult igény.

A másik dolog, amit megtanultam a boost konverterekről, az, hogy nem készítenek jó, széles tartományú, változó ellátást. Ehhez sokkal jobb lineáris szabályozót használni. Azonban néhány voltos kiigazítás jó.

Tehát a nagy kérdés: megéri?

Nos, attól függ, mire akarod. Tegyük fel, hogy autós töltőt akartam készíteni. 4 amper áramot kell biztosítani 13,8 volton - csak 1,8 voltos növekedés a bemenethez képest. Pedig a szegény, régi induktivitás, tranzisztor és dióda áramának 10,35 ampernek kell lennie. Tehát ebben az esetben biztosan nem éri meg.

Ha viszont csak alacsony áramok használata érdekel, sima MC34063 esetén, nincs külső tranzisztor, 24V -os 320 mA -es kimenet és 15 V -os 520 mA -es kimenet lehetséges. Tehát ebben az esetben igen, érdemes megtenni.

A 13 és 24 volt közötti tartomány minden probléma nélkül beállítható, azonban az áramkorlátot egy rögzített ellenállás biztosítja, és ez a határérték a kimenet változásakor változik. Az ellenállás is nagyon felmelegszik, ha jelentős áramfelvételre van szükség. A fent leírt tartományban az ellenállásnak 0,43 ohmnak kell lennie.

Összességében azt mondanám, hogy a legjobb, ha dedikált tápegységet épít, ha nagyobb feszültségre van szüksége.

7. lépés: Végre… Él

Oké, az igazság pillanata. Vágott, préselt, forrasztott és csavarozott, fúrt, fűrészelt, csípett, szegecselt és csavarozott. Ideje kipróbálni alkotásait. Dugja be és kapcsolja be hátul, ha az ATX psu rendelkezik kapcsolóval. Ropogás vagy hangos pukkanás hallható, de ez normális, különösen a régebbi egységeknél az elsődleges kondenzátorok töltése miatt. A „készenléti” LED -nek világítania kell. Nyomja meg a gombot, az "on" LED -nek világítania kell. Ellenőrizze a feszültségeket. Ellenőrizze az extra feszültségeket - szükség esetén állítsa be. Ellenőrizze az állítható kimeneteket, és győződjön meg arról, hogy helyesen követik őket. Élvezze az új psu -t!