LED Spotlight átalakítás: 8 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Böngésztem a helyi takarékos üzletet, és rábukkantam az egyik 1 millió gyertyaerős kézi reflektorra. Mindig szerettem volna egyet, de nem működött, de egyébként sértetlen volt, így mégis megragadtam egy jövőbeli projekthez. Azt hiszem, talán 4 dollárt fizettem, mióta elmentem, onnan is kaptam más dolgokat.

Gyors előretekerés 6 hónappal később. Volt néhány pótalkatrészem egy abbahagyott projektben, ezért jól hasznosítottam őket, és úgy döntöttem, hogy LED -es izzót készítek.

A fény- és áramforrást izzólámpából és újratölthető ólom -sav akkumulátorból nagy teljesítményű LED- és lítium -ion akkumulátorokká alakítom át. Ez elég nehéz tervezési akadályokat jelentett leküzdeni, amire nem számítottam, de egy nagyszerű projektet osztott meg.

Kellékek

A kellékekhez és eszközökhöz a következőkre van szüksége: „gazdagép” vagy a módosítani kívánt reflektor. Óvatosan szeretné választani, mivel ez határozza meg, hogy végül mennyit kell testreszabnia. A méret is fontos. Képesnek kell lennie mindent megtartani!

Akkumulátorok. Bármilyen típusú és méretű anyagot használhat, nikkel -kadmiumot, nikkel -fém -hidridet vagy lítium -iont/polimert. A kapacitás és az áramkezelési képességek miatt a Samsung INR18650 25RM lítium-ion akkumulátorokat választottam. Az általam használt illesztőprogram nagy áramot igényel az akkumulátoroktól, akár 8 amper. A meghajtó választásától és a bemeneti feszültségtől függően annyi cellát használhat, amennyire szüksége van.

LED vezérlő. Ez kritikus, mivel szabályoznia kell a LED fényerejét és áramát. Egy 22 mm átmérőjű, általános kínai bakos meghajtót használok, amelyet zseblámpához terveztek. A vezető választása a használt LED -től függ, és attól, hogy mennyi energiát szeretne átvinni rajta. Vegye figyelembe, hogy a nagyobb teljesítményű meghajtó nagy energiát igényel az akkumulátoroktól.

A LED -hez a Cree XHP 70.2 -vel mentem. Bármilyen LED -et használhat, a kicsi 1 watttól az őrült 100 wattosig, vagy akár több LED -et is. Ne feledje, hogy minél több energiát kap, annál bonyolultabb lesz a projektje, mivel táplálni és hűteni kell ezt az erős LED -et.

Hűtőborda és ventilátor (opcionális) a LED és az illesztőprogram hűtéséhez. Ezek is kritikus darabok, mivel nagy teljesítmény mellett az emitter és a meghajtó sok hőt termel. Használhat passzív vagy aktív hűtést (ventilátor nélkül, vagy ventilátorral). A passzív hűtő nagyobb lesz, mint a ventilátorral hűtött, és rövidebb futási idővel rendelkezik a lefelé és lehűlés között. Én egyet használok ventilátorral.

Kiegészítő reflektor (később hozzá kellett adnom). Ez egy másik házigazdától érkezett

Különböző méretű zsugorcsövek. Főleg 2 mm -t és 4 mm -t használtam.

Digitális multiméter a feszültség mérésére és ellenőrzésére. Ehhez semmi igazán igényes nem kell

Fémlemez, 16 -os méretű, 1,5-1,8 mm vastag. Használhat felső tokokat merevlemezekhez, CD -meghajtókhoz stb. Ez a reflektor módosítására szolgál, hogy átvegye a LED -et.

22 és 18 méretű szilikon huzal, 2 láb piros/ fekete. Keresse meg a helyi hobbiboltjában, de az Amazon, az eBay vagy az Aliexpress lényegesen olcsóbbak

Akkumulátor egyensúly/védőlap. Szerezd meg ezeket olcsón az eBay -ről vagy az Aliexpressről

Nikkel akkumulátorfülek/csíkok az akkumulátor eBay -ről, Amazon -ról vagy Aliexpressről történő elkészítéséhez. Győződjön meg arról, hogy tiszta nikkel, nem nikkelezett acél.

Dean T -csatlakozója vagy az akkumulátor és a ventilátor egyéb csatlakozói, ha egy eBay -t, Amazon -ot vagy Aliexpress -t használ

3S kiegyensúlyozó csatlakozók, férfi és nő az eBay -ről vagy az Aliexpressről

.25 hüvelykes alumínium csatlakozók és a megfelelő csavarok vagy egyéb elzárók. Az enyémet a hardverboltból szereztem be a csavarok és csavarok részben

.45 mm rézlemez a vezetőtartó készítéséhez. Ezt a laptopok régi számítógépes hűtőbordáiból vagy a vízvezeték szakaszból szerezheti be. Lehetőség van rézcső darabok vágására, lapos ütésére és összeforrasztására.

Ragasztó vagy tépőzár. Forró ragasztó is lehet. Tépőzárat használtam az akkumulátor rögzítéséhez, JB hegesztést és cianoakrilátot (szuper ragasztó) más tárgyak ragasztásához

Műanyag rögzítőelemek a reflektor és a ventilátor felszerelésére. A törött elektronikától és a játéktól eltávolítva alapvetően kerek műanyag rudak, amelyek mindkét végén lyukakat fúrnak a csavarok befuttatásához. Szerszámok: Dremel szerszám levágókoronggal, csiszoló- és csiszolótárcsákkal vagy kövekkel, valamint nagysebességű acélvágók Hobby vagy borotva kés Csavarhúzók Tű vagy finom részletek fájlok 40-60 wattos forrasztópáka vagy állomás. Van egy, az Aliexpressről vettem egy Quicko T12 942 -t, amely Hakko T12 tippeket vesz igénybe. Tápellátástól függően akár 70 watt teljesítményű. Ólom alapú forrasztóanyag. Kester 44 63sn/37pb.31 mm átmérőjű fúrót használok

Egyensúlyi töltő lítium akkumulátorokhoz

Fúrófejek. 8 mm, 2 mm, 2,5 mm és 6 mm méretet használtam. Én is 1/2 hüvelykes méretet használtam. Szalagcsiszoló (opcionális) Forró ragasztópisztoly (opcionális)

Ez csak az eszközök és anyagok listája. A tiéd lehet más, de ezt használtam a projekt befejezéséhez. Szerettem volna egy esztergagépet vagy marógépet, mert ez sokkal gyorsabban ment volna.

1. lépés: A házigazda

A reflektorfény, amit választottam, egy 1 millió gyertyatartó, pisztolymarkolattal. A fényforrás egy autóipari H3 35 wattos halogénlámpa. Vékony acélból készült, széles, sekély reflektorral volt felszerelve, hogy kezelje az izzólámpa által termelt hőt. Az áramforrás egy 6 voltos zárt ólom -sav akkumulátor. A kukába került, és az összes elektrolit kiszáradt. Az akkumulátort külső fali töltő töltötte, és az összes teljesítmény- és töltési szabályozás egy ellenálláson alapul. Nincs kisfeszültségű lekapcsolás vagy védelem, és ez nagyon nehéz az ólomakkumulátor számára, mert az akkumulátor folyamatosan mély ciklusú, mély lemerült, majd teljesen fel van töltve, vagy részben lemerült. A töltő 5,5 mm -es és 2,1 mm -es csőcsatlakozón keresztül csatlakozik a ház hátuljához. Ezt a részt újra felhasználom. Ez a ház nagyszerű volt az átalakításhoz, mivel könnyen szétszedhető és összeszerelhető, anélkül, hogy megtörné a dolgokat. Plusz szeretem a hűvös camo festéket. Bent elegendő hely van az összes átalakító részhez. Ráadásul a ház nagyon kemény ABS műanyagból készült. A fényvisszaverőt a ház tartja, és rögzíti, amikor a feleket összecsavarják rögzítőoszlopok vagy csavarok nélkül. Volt egy pár javítás, amit el kellett végeznem. Az egyik csavaroszlop úgy döntött, hogy levágja, és megakadályozza, hogy a csavar beüljön és bezárja a házat. Felragasztottam a szuper erős instant szuperragasztó epoxim segítségével (erről később). A tok is kissé megolvadt, így vissza kellett hajlítanom. A keret is hiányzott. Összességében megvalósíthatónak tűnik, szóval térjünk rá!

Az egyetlen további módosítás néhány belső fül eltávolítása volt, hogy helyet biztosítson az akkumulátor számára, és nyílás vágása a mérlegfoglalathoz.

2. lépés: A hatalom

6 18650 elemből készült 3S2P lítium -ion akkumulátort használok áramforrásként. Nagyon szeretem a lítium akkumulátorokat, mert nagyobb a feszültségük, mint a nikkel -kadmium vagy a nikkel -fém -hidrid (4,2 vs 1,5 teljesen feltöltve), sok áramot képesek felvenni és jó kapacitással rendelkeznek. Az általunk használt akkumulátorok Samsung INR 1865025RM, 2500 mA kapacitásúak, 20 amper CDR -rel (folyamatos kisütés). Mivel van 3 soros, 12,6 voltos és 2 párhuzamos, ez 5000 mA -t eredményez, aminek 45 vagy 50 percig kell a fényt max. Ez több mint elég a céljaimhoz. Emellett a jelenlegi kezelési képességek megduplázódnak. Nem kell sorozat-párhuzamos konfigurációt használni. Csinálhat sorozatokat, vagy párhuzamosan futtathatja őket, ha boost drivert használ. Azért használom a soros párhuzamot, mert a vezetőm "buck" meghajtó, és az akkumulátor feszültségének magasabbnak kell lennie, mint a kimeneti feszültség. Ebben az esetben a 12,6 volt nagyjából 6,5 voltra csökken. Készítettem egy utasítást az ilyen típusú akkumulátorok felépítéséről, ezért ellenőrizze, hogy van -e még egy vagy négy információ. Kezdje azzal, hogy a csomagot a gazda méreteinek megfelelően építi fel. Kreatívnak kellett lennem az enyém elrendezésével, hogy megfelelően illeszkedjen. A cellákat forrasztással kötöttem össze, ami nem az ajánlott módszer, de ponthegesztőm nem volt. Ezért elengedhetetlen a 40-60 wattos vasaló és a jó minőségű ólom alapú forrasztóanyag, mivel egy alacsonyabb teljesítményű nem melegszik fel eléggé ahhoz, hogy megfelelően forrasztja a cellákat, és túl sok hőt fog felvinni, hogy a forrasztóanyag megolvadjon. Ez veszélyes, tönkreteheti az elemeket, vagy ami még rosszabb, túlmelegedést és szellőzést okozhat. Használja a vasaló legnagyobb vésőhegyét, és forgassa fel a meleget. Ne tartsa a vasat a cellákon, vagy tartson tovább a forrasztásnál. Ehhez használjon tiszta nikkelcsíkokat, mivel az akkumulátorból érkező áram legfeljebb 10 amper lesz, amikor a feszültség lecsökken, és a maximális teljesítményen fut. Az acélszalagok nagyobb ellenállással rendelkeznek.

A fényképek az akkumulátor kezdeti kialakítását mutatják, amely 16 soros vezetéket használt a soros/párhuzamos cellák csatlakoztatásához, de eltávolítottam a végső változathoz, és nikkelcsíkokat használtam a helyükre, mivel laposak és nem ragadnak ki. Ha az akkumulátor együtt van, és ellenőrizze a csatlakozásokat, akkor vagy kész, ha egyetlen cellát vagy párhuzamosan használ, vagy az én esetemben hozzá kell adnia az akkumulátorkezelő rendszert vagy táblát (BMS). Ez kritikus a soros kapcsolatoknál, mivel mindegyik cellának egyenletes töltésre és kisütésre van szüksége, valamint az egyes cellák alacsony feszültségének megfigyelésére. Ha nem használ BMS -t, akkor nem kapja meg az optimális teljesítményt az akkumulátoroktól, és végül károsíthatja őket a túltöltés vagy túltöltés miatt. Hozzáadtam a mérlegcsatlakozó vezetéket is, amely szükséges a cellák megfelelő töltéséhez mérleg töltővel. Erősen javaslom, hogy használjon egyensúlyi töltőt a lítium-ion akkumulátorokhoz, mivel ez sokáig kender. Hozzáadtam a bemeneti vezetékeket a töltőaljzathoz és a kimenethez, amelyek a vezérlőpanelen futnak. Hozzáadtam egy vezetéket és egy 2,1 mm -es JST csatlakozót a hűtőventilátorhoz.

Az utolsó lépés a csupasz csatlakozások szigetelése elektromos szalaggal és hőre zsugorodó csővel, és burkolópapírral történő betakarása.

3. lépés: A könnyű motor

A "könnyű motor" a LED és a meghajtó csomag. Bár a LED -et illesztőprogram nélkül is futtathatja, a legjobb eredmény érdekében a LED -eknek valóban szükségük van illesztőprogramokra. A zseblámpákhoz az illesztőprogramok felhasználói felületet adnak a LED kimenetének szabályozásához. Mivel valószínűleg nem szeretné, hogy a LED folyamatosan teljes teljesítményen működjön, szüksége van egy illesztőprogramra, amelynek felhasználói felülete i -es módokkal van szabályozva.

A LED -hez Cree XHP 70.2 kibocsátót használok. Ez az 5000K színhőmérséklet (semleges fehér). Egy 16 mm átmérőjű közvetlen hővezeték áramköri lapra van szerelve, egy 1,5 mm vastag rézdarab tetejére. Ezt hívják MCPCB -nek vagy fémmagos nyomtatott áramköri lapnak. Minden 350–400 milliamper feletti LED -re rézből vagy alumíniumból kell készülnie. Ennek egy speciális alapja van, amely lehetővé teszi, hogy a LED -ből származó összes hő közvetlenül a hűtőbordába kerüljön. Ez azért fontos, hogy a LED maximális teljesítményen és hosszú ideig működjön.

Az előremenő feszültség körülbelül 6,3 volt, és Cree nagyon óvatosan értékeli a meghajtó áramát 5 amper (30-32 watt) mellett. Ez a sugárzó könnyen hűt 10-20 amper (12 volt/6 volt) jó hűtéssel! A sofőröm csak 5 amperrel, 32 watt körül működteti. Ezt a LED -et 12 volton is futtathatja egy másik áramköri kártyával.

Az illesztőprogram, amelyet használok, az Aliexpress -ből származik, ami remek hely számukra. Máshol is megtalálhatók, de az ár jócskán megemelkedhet. Az enyémet körülbelül 7 dollárért kaptam. Elég alap, 2-3 lítium-ion cella soros bemenetben (8,4-12,6 volt) és 6,5 voltos kimenet (módtól függően). Az áramerősség 5 amperre van állítva a kimeneten, de ne feledje, hogy ez egy nemlineáris meghajtó, és a kimenet nem változik az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően! Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerülése nagy lesz 100% -os teljesítmény mellett, akár 8 amper is, amikor a feszültség csökkenni kezd! Ezért van szükségünk nagy teljesítményű elemekre. 5 üzemmóddal rendelkezik, alacsony, közepes magas (100%), SOS mód és stroboszkóp üzemmód. 100%-ig felforrósodik, ezért le kell hűteni.

4. lépés: A reflektor és az alap felszerelése

Mivel a LED és az izzólámpa (izzószál), vagy akár az ívkisüléses fényforrás fényvisszaverője eltérő, az eredeti tükröt módosítani kellett. A LED -ek és az izzólámpák a fényforrástól eltérően vetítik a fényt. Az izzószál 360 fokos mintázatban bocsát ki fényt, míg egy LED nagyjából 120-130 fokos szögben bocsát ki fényt a középpontból. A LED -ek általában a fényvisszaverő hátulján ülnek, majdnem egy síkban, míg az izzólámpák a reflektor aljáról vannak elhelyezve, hogy jobban összegyűjtsék és összpontosítsák a fényt.

Ezután egy távolságtartó gyűrűt adtam hozzá a LED -hez, hogy megnöveljem a vezetékek távolságát, nehogy rövidre záródjanak a reflektor fém talpán. Távtartó gyűrűt használtam a számítógép merevlemezéről, mivel tökéletes volt ehhez a magassághoz, körülbelül 3,5 mm. A gyűrű aljára termopasztát tettem, a hűtőbordára helyeztem, és JB hegesztette fel. Azt akartam, hogy a reflektor alapja némi hőtömeget adjon hozzá, ezért termikus vegyületet teszek a gyűrű tetejére, ahol az a fényvisszaverő alappal szemben helyezkedik el.

„Bázist” kellett készítenem, mivel az izzólámpánál nem volt ilyen. A számítógép merevlemezének felső borítóját használtam, mivel vékony volt, de nem túl vékony, és könnyen csiszolható, ami fontos a jó fényszórás és fókuszálás érdekében. A Dremel szerszámom vágókorongjával formára vágtam (viseljen szemvédőt!). Használhat ónvágókat, de ez meghajlíthatja az alkatrészt, és használhatatlanná teheti. A reflektornak szinte tökéletesen laposan kell ülnie vele szemben. Később polírozom az alapot, miután minden illeszkedés elkészült. Ebben az esetben a szalagcsiszoló és a Dremel rendkívül hasznosak. Ha nincs ilyen, használjon fémhez készült finomszemcsés csiszolópapírt. Elkezdtem csiszolni a reflektorot, amely vékony fémlemezből készült, fényvisszaverő réteggel, majd átlátszó lakkréteggel. A csiszolási folyamat nagyon fontos a fókusz megfelelő beállításához. Ez az átalakítások legunalmasabb része. Sajnos a reflektor túl széles és túl sekély volt ahhoz, hogy LED -del dolgozzon, ezért improvizálnom kellett. Elvettem a reflektorot egy másik házigazdától, és ledaráltam az alapot, amíg szép fókuszt nem kaptam egy jó forró ponttal és sok kiömléssel. Ezért szeretem az XHP 70.2 -et. Egy jó fényvisszaverővel sok dobás érhető el, így a fény nagyon messzire megy, és nagy területet világít ki. Ez a reflektor az eredeti maradványaiban fog ülni, és házként fog működni. Végül összeragasztottam a kettőt. A kötésnek nagyon erősnek kell lennie, mivel elbírja az egész szerelvény súlyát. Ezt követően meg kellett terveznem a reflektor és az alap rögzítésének módját a hűtőbordához. Fontos, hogy könnyen szétszerelhető legyen karbantartás vagy javítás céljából, ezért a ragasztó szóba sem jöhet. Próbálgatás kellett hozzá, de találtam néhány 0,25 hüvelyk átmérőjű alumínium palackot, amelyek mindkét végén menetesek voltak. Csavarok menetes rudakhoz, de tökéletesen működtek a megoldásomhoz. Földeltem őket a megfelelő magasságba (kb. 5/8 hüvelyk), hogy eltávolítsam őket a hűtőbordától, hogy szabad legyen a LED. A tartókat a hűtőbordához rögzítették a JB Weld segítségével. Próbáltam csavarni őket, de nem ment. Az alap felszerelése után fel kellett szerelnem a reflektorot az alapra. Néhány műanyag állványt használtam, amelyeket egy laptop számítógépről mentettem ki. Ezek együtt tartják a laptop tokját. Le kellett csiszolnom őket, hogy illeszkedjenek a reflektor oldal kontúrjához, majd felragasztottam. Erre használtam a szuperragasztómat és a szódabikarbónám cementet, mivel azonnal feláll és kőkemény cementet készít, ami nagyon erős. Csak tegyen le egy réteg szuperragasztót az alkatrészekre, nyomja őket a helyükre, majd szórjon szódabikarbónát az alkatrészekre. A szódabikarbóna azonnal felszívja a szuperragasztót, és szuper erős cementgé válik, mint az instant epoxi. Tiszta! Elég durvanak tűnt, és miután felgyújtottam a LED-et, sok fény elveszik a reflektor oldaláról, ezért néhány réteg fekete festékkel festettem. A külső reflektor maradványait is félig fényesre festettem fekete. Miután a rögzítéseket rögzítették, a reflektorot az alaphoz csavarom, és újra tesztelem a fókuszt. Miután igazítottam, leragasztottam, és finom Sharpie -val jelöltem a rögzítők helyzetét, és fúrtam lyukakat az alapba a szereléshez. Itt nagyon precíznek kell lenned, különben a fókusz eltűnik. Néha nagyobb lyukakat fúrok a kelleténél, hogy legyen hely a beállításhoz. A fókusz jól sikerült! Ha elölről nézi a kész reflektorot, láthatja a LED szerszámát.

5. lépés: A LED, az illesztőprogram és a hűtőventilátor felszerelése

A hűtési megoldás egy Intel raktárhűtőből és egy 80 mm x 10 mm -es tok ventilátorból áll. Intel Core i7-3770 hűtőt használok. Szeretem, mert nem terjedelmes, kerek, vékony, és 84 wattos teljesítmény kezelésére tervezték. Több mint elegendő a LED és a meghajtó kezelése. A ventilátort levettem a támaszok levágásával. A rögzítő lábakat is eltávolítottam, mivel nem lesz rájuk szükségem. Az eredeti ventilátor tartóját megtartottam későbbre. Egy vastagabb 20 vagy 25 mm-es ventilátor nem volt probléma, mivel szükségem volt minden rendelkezésre álló helyiségre. Az XHP 70.2 meglehetősen hatékony lumen / watt teljesítményben, de mint minden nagy teljesítményű LED, sok hőt termel nagy meghajtóáramoknál, ezért elengedhetetlen a jó hűtés. Nem lesz külső szellőzőnyílásom ehhez a gazdagéphez, ezért túlépítettem a rendszert.

Az első lépés a LED felszerelése volt. 4 lyukat fúrtam a hűtőborda tetején. Kettő a LED vezetékeinek áthaladásához a meghajtóból, kettő pedig a rögzítéshez szükséges csavarok befűzéséhez. Hőpasztát adtam a LED réz áramköri lapja (MCPCB) és a hűtőborda közé a jobb hővezető képesség érdekében. Ez pontosan olyan, mint ha a számítógép hűtőbordáját cserélné. Két 2,5 mm -es lyukat fúrtam a vezetékek vezetéséhez a meghajtóról a LED -re, majd még kettőt a rögzítőcsavarokhoz. Mivel a meghajtót zseblámpában való használatra tervezték, és jó hűtést igényel, nem hagyhattam lazán lógni. Zseblámpában a sofőr egy "pirulára" rögzíti, amely egy cső, amely üreges, a polc a tetején található a LED számára, és egy nyitott polccal ellátott nyílás az alján, ahol a vezető ülhet. Bekapcsolódik a zseblámpa házába hűtés céljából, az elektromos érintkező pedig az akkumulátor negatívjába. Meg kellett építeni egy "pirulát" vagy tartót a vezető számára, amely az akkumulátor negatív (földi) érintkezőjeként is működik. A vezető középpontja a pozitív érintkező.

Ennek építése és tervezése valóban időigényes volt. Végül 0,5 mm vastag rézlemezeket használtam egy régi laptop hűtőből, kettőt összeforrasztottam, majd egy 22 mm -es lyukat fúrtam a közepébe. Egy harmadik, valamivel nagyobb darabra forrasztottam, valamivel kisebb lyukkal, amely a vezetőt a helyén tartja. Ez sok időt vett igénybe, a Dremel csiszolása, majd kézi reszelése, hogy a megfelelő illeszkedés megtörténjen. Nagyon biztonságosan kellett tartania a vezetőt, hogy ne essen ki, és fenntartsa a jó elektromos csatlakozást.

A tartó rögzítő fülekkel is rendelkezik a csavarokhoz, amelyek a hűtőbordához rögzítették. Hőpasztát tettem a meghajtó tartó aljába, hogy jó hőérintkezzen a hűtőbordával. Nem volt tökéletes megoldás a legjobb hőút mellett, de jól működik. Az eredeti ventilátor keretét használtam a ház ventilátorának felszereléséhez. A régi állványkeret a hűtőbordához van rögzítve, így megtartottam, mivel nem kell új szerelési megoldást készítenem hozzá. Kiderült, hogy az átmérő nagyjából megegyezett az általam használt ventilátor szerelési furatának mintájával. Le kellett csiszolnom néhány anyagot, hogy megfelelően harcolhassak. Amikor ezt a fajta műanyagot darálóval csiszolja, viseljen maszkot és szemvédőt, és lehetőleg a szabadban végezze, mivel igazán büdös szagot áraszt, és a por mindenhova eljut. Valószínűleg nem a legjobb dolog belélegezni.

Az utolsó lépés JB hegesztés volt 4 rögzítőoszlopon, műanyag állványokból. Csavarokat húztam át rajtuk, hogy rögzítsem a ventilátort. Körülbelül 6-7 mm-rel a vezető felett helyezkedik el, így jó a légáramlás és van hely a vezetékek számára. A ventilátor nem a legcsendesebb dolog, de elég jó.

6. lépés: Minden csatlakoztatása és tesztelése

Ideje felgyújtani a forrasztópárat! Az elektromos csatlakozók meglehetősen egyszerűek voltak. A pillanatkapcsoló igazán marha, és képes kezelni a 125 voltos váltakozó áramot és a 15 amper -t, így nem okozhat gondot ezzel a beállítással. Ez egy érdekes kapcsoló is, amelyet a zseblámpa kivitelében látni lehet, mivel NO, NC, COM típus. Használható pillanatkapcsolónak (NO) vagy vészleállító kapcsolónak (NC általában zárva), amely alapvetően megszakító, például kézi relé vagy mágnesszelep.

Az akkumulátor csatlakoztatásához 18 AWG vezetéket és 22 AWG vezetéket használtam minden máshoz. A kapcsolót pillanatnyi kapcsolóként használom. Az akkumulátor negatív kimenete a meghajtó tartójába kerül, a pozitív pedig a vezető közepére, ahol a rugó általában megy. A kimenetre egy Dean T -csatlakozót tettem, hogy könnyen eltávolíthassam a reflektor szerelvényt. Hőzsugorcsövet használtam az összes csupasz huzalcsatlakozás lefedésére, hogy megakadályozzam a zárlatot a gazda szűk belsejében. A LED, a ventilátor és a meghajtó tesztje rendben volt! Korábban teszteltem a fókuszálás során, így tudtam, hogy működik.

A töltődugó vezetékei a BMS kártya akkumulátor pozitív és negatív kimeneti oldalára vezettek.

Mivel az akkumulátort a zseblámpa szerves részének terveztem, felhelyeztem tépőzáras csíkokkal, amelyeket melegen ragasztottam a gazdagép hátuljához. A meglévő töltőcsatlakozót használtam, de vágtam egy nyílást a mérlegdugóhoz. A meghajtó kimenete a LED -re megy. Hozzáadtam egy vezetéket 2 tűs JST HX csatlakozóval a ventilátor bemenetéhez és kimenetéhez, hogy könnyen eltávolíthassam. A ventilátor az akkumulátor kimenetéről működik, és a kapcsoló megnyomásakor aktiválódik. Mivel a ventilátor 5 voltos feszültséggel üzemel, nem tudtam lekapcsolni a 12,6 voltos elemről anélkül, hogy túl gyors lenne, és zajos lenne, és esetleg csökkentené az élettartamát. Hozzáadtam néhány soros ellenállást, hogy csökkentse a ventilátor feszültségét, és lassabban forogjon. A reflektor szerelvény a reflektorból, a ventilátorral hűvösebbből, a LED -ből és a meghajtóból áll. A könnyű szervizelés érdekében modulárisan tartottam. Rögzítésre kerül a fogadó elején lévő nyílásokba, és rögzítve van, amikor a két felét összecsavarják.

Az akkumulátor feltöltéséhez megtartottam az 5,5 mm x 2,1 mm -es töltőcsatlakozót, és hozzáadtam egy adaptert a mérleg töltőjéhez. Ez a SkyRC iMax B6 klónja. Jól működik, és jól tölti az akkumulátort, és kiegyensúlyozott. Az akkumulátorhoz és a töltőhöz való csatlakozáshoz két mérővégű mérlegvezeték -hosszabbítót használtam. Az akkumulátort 1,5-2 amperrel töltöm, ami körülbelül 2 órát vesz igénybe.

7. lépés: Végső összeszerelés és tesztelés

Miután minden kapcsolat létrejött és minden elakadt a gazdagépen, itt az ideje a tesztelésnek! Amint a képeken is látszik, alig maradt hely benne, de minden elfér, és elegendő hely van a levegő keringéséhez. Tépőzárral rögzítettem az akkumulátort a gazdagéphez, ha esetleg el kell távolítanom.

A fény nagyon erős teljes erővel. A meghajtónak 5 programozott módja van, alacsony közepes, magas, SOS és stroboszkóp. Elég könnyen használható.

A kiömlés nagyon széles. Megvilágítja az egész étkezőt és nappalit. és a fény jó messzire hajít. Nem olyan, mint egy kisebb LED, de nagyon jó. Könnyen megvilágítja a fát, amely 300 méterre van. A hő nem jelent problémát, mivel a ventilátor elegendő hőt távolít el ahhoz, hogy hosszú ideig magas hőmérsékleten is működjön. Az elemek lemerülnek, mielőtt túlmelegszenek. A futási idő rendben van, körülbelül 60 perc a legmagasabb beállításon és sokkal hosszabb alacsonyon. A vezető alacsony feszültségű védelemmel rendelkezett, ahol a kimenet leesik, majd kikapcsol, amikor az akkumulátor eléri a 9 voltot. A fényáram valószínűleg 4300-4500 lumen, körülbelül kétszer olyan fényes, mint az eredeti H3 autóipari izzó, és nagyobb hatékonyságú lumenenként. Nagyon örülök!

8. lépés: Következtetés

Nagyon örülök ennek a projektnek. Kezdés befejezése 2 hónapig tartott, és valószínűleg 100-200 óra munka volt a hétvégén. A teljes költség körülbelül 60 USD volt. Összehasonlításképpen ez a legdrágább projekt, amit eddig csináltam, de ha összehasonlítjuk ezt a hasonló típusú lámpákkal, akkor a költségek sokkal magasabbak lehetnek, ha beleszámítja az elemeket. 25 dollár az elemekért 11 dollár a LED -ért 5 dollár a hűtőbordaért 5 dollár a ventilátorért A vezetők 18 dollárba kerültek (hármat vásároltam, mivel kettőt megöltem a meghajtó szerelésének kitalálása során) 6 dollár a BMS -kártyaért

Ennek nagy részét az USA -ból kaptam, de néhányat Kínából (LED, illesztőprogram), mivel sokkal olcsóbb és könnyen megtalálható.

A többi cucc már megvolt.

Összességében nem szép, kicsit terjedelmes, de minden nap átveszem a funkciót. Valóban fényes, körülbelül 4500 lumen, jó futási idővel rendelkezik, és nagyon praktikus. Ez egy hatalmas frissítés a régi izzólámpához és az ólomakkumulátorhoz képest, és nagyszerű élményt nyújtott! Sokat tanultam ebből a projektből, a következő pedig még jobb lesz. Köszönöm, hogy megtekintette az Instructable -t!