Digitális szint keresztvonalas lézerrel: 15 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39

Sziasztok, ma megmutatom, hogyan lehet digitális szintet készíteni az opcionális integrált keresztvonalas lézerrel. Körülbelül egy éve létrehoztam egy digitális multiszerszámot. Bár ez az eszköz sokféle módot tartalmaz, számomra a leggyakoribb és leghasznosabb a szint- és szögmérési mód. Tehát úgy gondoltam, hogy produktív lenne egy új, kompaktabb szerszámot készíteni, amely csak a szögérzékelésre összpontosít. A szerelés egyenesen halad, így remélhetőleg szórakoztató hétvégi projekt lesz az emberek számára.

Terveztem egy szánt is, hogy tartsa a szintet a keresztvonalas lézer használata közben. +/- 4 fokkal beállítható y/x-ben, hogy segítsen kiegyenlíteni a lézervonalat. A szán kameraállványra is felszerelhető.

A szinthez szükséges összes fájlt megtalálod a Githubomban: itt.

A szintnek öt módja van:

(Ezeket a fenti videóban láthatja. Látásuk valószínűleg értelmesebb, mint a leírások olvasása)

1. XY szint: Ez olyan, mint egy kör alakú buborék szint. Ha a szintet a hátára fekteti, az üzemmód a szerszám felső/alsó és bal/jobb oldalának dőlésszögeit jelenti.
2. Roll Level: Ez olyan, mint egy normál vízmérték. Mivel a szint függőlegesen áll a felső/alsó/bal/jobb oldalon, ez jelenti a szint felső/alsó oldalának dőlésszögét.
3. Szögmérő: Mint a tekercs szintje, de a szint síkban fekszik az alsó felületén.
4. Lézermutató: Csak egyenes, előrefelé mutató lézer, a szerszám jobb oldaláról vetítve.
5. Cross-Line Laser: Keresztet vetít a szint jobb oldaláról. Ez akkor is aktiválható, ha X-Y Level vagy Roll Roll módokat használ, ha kétszer megérinti a "Z" gombot. Úgy kell beállítani, hogy az alsó felület a lézervonalhoz igazodjon.

A kompakt szint és az összeszerelés megkönnyítése érdekében minden alkatrészt beépítettem egy egyedi NYÁK -ba. A legkisebb alkatrészek 0805 SMD méretűek, könnyen kézzel forraszthatók.

A vízszintes tok 3D nyomtatással készült, mérete 74x60x23,8 mm a keresztvonalas lézerrel, 74x44x23,8 mm anélkül, így a szerszám mindkét esetben kényelmesen zsebméretű lesz.

A szintet egy újratölthető LiPo akkumulátor táplálja. Meg kell jegyeznem, hogy a LiPo -k veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően kezelik őket. A lényeg az, hogy ne zárja rövidre a LiPo -t, de érdemes biztonsági kutatásokat végezni, ha teljesen nem ismeri őket.

Végül, az általam használt két lézer nagyon alacsony teljesítményű, és bár nem javaslom, hogy közvetlenül a szemére mutasson, ellenkező esetben biztonságosnak kell lenniük.

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hagyjon megjegyzést, és válaszolok.

Kellékek

NYÁK:

A NYÁK Gerber fájlját itt találja: itt (kattintson a letöltés gombra a jobb alsó sarokban)

Ha szeretné megvizsgálni a NYÁK vázlatát, itt megtalálhatja.

Hacsak nem tud helyileg PCB -t készíteni, akkor néhányat a PCB prototípus gyártójától kell megrendelnie. Ha még soha nem vásárolt egyedi PCB -t, az nagyon egyszerű; a legtöbb vállalatnak van egy automatikus idézőrendszere, amely elfogadja a tömörített Gerber fájlokat. Ajánlani tudom a JLC PCB -t, a Seeedstudio -t, az AllPCB -t vagy az OSH Parkot, bár biztos vagyok benne, hogy a legtöbb más is működni fog. Ezen gyártók összes alapértelmezett tábla specifikációja jól fog működni, de ügyeljen arra, hogy a lemez vastagságát 1,6 mm -re állítsa be (ez legyen az alapértelmezett). A tábla színe az Ön preferenciája.

Elektronikus részek:

(vegye figyelembe, hogy ezeket az alkatrészeket valószínűleg olcsóbban találhatja meg olyan webhelyeken, mint az Aliexpress, az Ebay, a Banggood stb.)

• Egy Arduino Pro-mini, 5V ver. Kérjük, vegye figyelembe, hogy van néhány különböző tábla kialakítás. Az egyetlen különbség közöttük az A4-7 analóg csapok elhelyezése. A szint NYÁK -ját úgy készítettem el, hogy mindkét tábla működjön. Itt található.
• Egy MPU6050 törőlap. Itt található.
• Egy 0,96 hüvelykes SSD1306 OLED. A kijelző színe nem számít (bár a kék/sárga verzió működik a legjobban). Két különböző tűkonfigurációban található, ahol a föld/vcc csapok fel vannak fordítva. Bármelyik működik a szinthez. Itt található.
• Egy TP4056 1s LiPo töltőlap. Itt található.
• 1 -es LiPo akkumulátor. Bármilyen fajta rendben van, amíg elfér 40x50x10 mm -es kötetben. A kapacitás és az áramkimenet nem túl fontosak, mivel a szint energiafogyasztása meglehetősen alacsony. Itt megtalálod az általam használtat.
• Egy 6,5x18 mm -es 5 mw -os lézerdióda. Itt található.
• Egy 12x40 mm-es, 5 mw keresztmetszetű lézer dióda. Itt található. (választható)
• Két 2N2222 átmenő lyukú tranzisztor. Itt található.
• Egy 19x6x13 mm -es csúszó kapcsoló. Itt található.
• Négy 1K 0805 ellenállás. Itt található.
• Két 100K 0805 ellenállás. Itt található.
• Két 1uf 0805 többrétegű kerámia kondenzátor. Itt található.
• Két 6x6x10 mm átmérőjű tapintható nyomógomb. Itt található.
• 2,54 mm -es férfi fejlécek.
• FTDI programozókábel. Itt található, bár más típusok olcsóbban is elérhetők az Amazon -on. Használhat Arduino Uno programozót is (ha van benne cserélhető ATMEGA328P chip), lásd az útmutatót itt.

Más részek:

• Húsz 6x1 mm -es kerek neodímium mágnes. Itt található.
• Egy 25x1,5 mm átlátszó akril négyzet. Itt található.
• Kis hosszúságú ragasztós tépőzár.
• Négy 4 mm -es M2 csavar.

Eszközök/kellékek

• 3d nyomtató
• Forrasztópáka finom heggyel
• Műanyag ragasztó (akril négyzet ragasztásához, szuperragasztó ködösíti fel)
• Pillanatragasztó
• Forró ragasztópisztoly és forró ragasztó
• Festék+ecset (gombcímkék kitöltéséhez)
• Huzalvágó/vágó
• Csipesz (SMD alkatrészek kezelésére)
• Hobbi kés

Szánalkatrészek (opcionális, ha hozzáadja a keresztvonalas lézert)

• Három M3 dió
• Három M3x16 mm -es csavar (vagy hosszabb, nagyobb szögbeállítási tartományt biztosít)
• Egy 1/4 "-20 anya (kameraállványra szereléshez)
• Két 6x1 mm -es kerek mágnes (lásd a fenti linket)

1. lépés: Tervezési megjegyzések (opcionális)

Mielőtt belekezdenék a szint építési lépéseibe, rögzítek néhány megjegyzést a tervezéséről, felépítéséről, programozásáról stb. Ezek opcionálisak, de ha bármilyen módon módosítani szeretné a szintet, hasznos lehet.

• Az összeszerelési képeim a NYÁK régebbi verziói. Volt néhány apró probléma, amit azóta kijavítottam egy új NYÁK -verzióval. Kipróbáltam az új NYÁK -t, de a sietséggel, hogy teszteljem, teljesen elfelejtettem összeszerelési képeket készíteni. Szerencsére a különbségek nagyon kicsik, és az összeállítás többnyire változatlan, ezért a régebbi képeknek jól kell működniük.
• Az MPU6050, SSD1306 OLED és TP4056 készülékekkel kapcsolatos megjegyzésekért tekintse meg a Digitális multifunkciós szerszámom utasítása 1. lépését.
• Szerettem volna a szintet a lehető legkompaktabbá tenni, miközben azt is könnyű volt összeszerelni, aki átlagos forrasztási képességekkel rendelkezik. Ezért úgy döntöttem, hogy többnyire átmenő alkatrészeket és a szokásos, polcról leválasztható táblákat használom. 0805 SMD ellenállást/kondenzátort használtam, mert meglehetősen könnyen forraszthatók, túlhevítheti őket anélkül, hogy túl sokat aggódna, és nagyon olcsón cserélhetők, ha eltörik/elveszik.
• Az előre elkészített törőlapok használata az érzékelőhöz/OLED/mikrovezérlőhöz szintén alacsonyan tartja a teljes alkatrészszámot, így könnyebb megvásárolni az összes alkatrészt.
• Digitális multifunkciós szerszámomon Wemos D1 Mini-t használtam fő mikrovezérlőként. Ez leginkább a programozási memória korlátainak volt köszönhető. A szintet illetően, mivel az MPU6050 az egyetlen érzékelő, az Arduino Pro-mini használata mellett döntöttem. Bár kevesebb memóriával rendelkezik, valamivel kisebb, mint egy Wemos D1 Mini, és mivel natív Arduino termékről van szó, a programozási támogatás natív módon benne van az Arduino IDE -ben. Végül nagyon közel kerültem a programozási memória maximalizálásához. Ez elsősorban az MPU6050 és az OLED könyvtárainak méretéből adódik.
• Úgy döntöttem, hogy az Arduino Pro-Mini 5 voltos verzióját használom a 3.3 voltos verzió helyett. Ez főként azért van így, mert az 5v -os verzió duplája az órajel -sebességgel rendelkezik, mint a 3.3v -os verzió, ami segít a szint érzékenyebbé tételében. A teljesen feltöltött 1s LiPo 4,2 V-os kimenetet biztosít, így használhatja a pro-mini tápellátására közvetlenül a vcc tűjéről. Ez megkerüli a fedélzeti 5 V -os feszültségszabályozót, és általában nem szabad ezt tenni, hacsak nem biztos abban, hogy az áramforrás soha nem fog 5 V fölé emelkedni.
• Az előző ponton kívül mind az MPU6050, mind az OLED 5-3v közötti feszültséget fogad el, így az 1s LiPo-nak nem lesz gondja az áramellátással.
• Használhattam volna egy 5 V-os fokozószabályozót, hogy állandó 5 V-ot tartson fenn az egész táblán. Bár ez jó lenne az állandó órajel biztosítására (a feszültség csökkenésével csökken), és megakadályozná a lézerek elsötétülését (ami nem igazán észrevehető), nem tartottam érdemesnek a további alkatrészeket. Hasonlóképpen, az 1s LiPo 95% -ban lemerül 3,6 V-nál, így még a legalacsonyabb feszültség mellett is az 5 V-os pro-mini-nek gyorsabban kell működnie, mint a 3,3 V-os verziónak.
• Mindkét gomb visszakapcsolási áramkörrel rendelkezik. Ez megakadályozza, hogy egyetlen gombnyomás többször számolásra kerüljön. Szoftverekben lehet kikapcsolni, de én inkább hardverben csinálom, mert csak két ellenállás és egy kondenzátor kell hozzá, és akkor soha nem kell aggódnia. Ha inkább szoftveresen szeretné megtenni, hagyja ki a kondenzátort, és forrasztjon egy jumper vezetéket a 100K ellenállás párnái közé. Még mindig tartalmaznia kell az 1K ellenállást.
• A szint a kijelző jobb felső sarkában jeleníti meg az aktuális LiPo töltési százalékot. Ezt úgy számítják ki, hogy összehasonlítják az Arduino belső 1,1 V -os referenciafeszültségét a vcc tűn mért feszültséggel. Eredetileg azt hittem, hogy ehhez analóg tűt kell használnia, amely tükröződik a NYÁK -on, de nyugodtan figyelmen kívül hagyható.

2. lépés: NYÁK -összeszerelés 1. lépés:

Először összeállítjuk a szint NYÁK -ját. Az összeszerelés megkönnyítése érdekében lépésről lépésre adunk hozzá alkatrészeket a táblához, a magasság növelésével. Ez több teret ad a forrasztópáka elhelyezéséhez, mert egyszerre csak hasonló magasságú alkatrészekkel kell foglalkoznia.

Először forrasztania kell az összes SMD ellenállást és kondenzátort a tábla felső oldalán. Az értékek fel vannak tüntetve a NYÁK -on, de referenciaként használhatja a mellékelt képet. Ne aggódjon a 10K ellenállás miatt, mivel nem szerepel a táblán. Eredetileg az akkumulátor feszültségének mérésére használtam, de találtam egy alternatív módot erre.

3. lépés: PCB összeszerelés 2. lépés:

Ezután vágja le és távolítsa el a kis lézerdióda vezetékeit. Valószínűleg le kell vetnie őket egészen a lézer alapjáig. Ügyeljen arra, hogy kövesse nyomon, melyik oldal pozitív.

Helyezze a lézert a NYÁK jobb oldalán lévő kivágási területre. Érdemes egy kis ragasztót használni a helyén tartásához. A lézerek forrasztása a képen látható "Laser 2" feliratú +/- lyukakhoz vezet.

Ezután forrasztjon két 2N2222 -et a tábla jobb felső sarkába. Győződjön meg arról, hogy megegyeznek a táblán lévő nyomtatott tájolással. Amikor forrasztja őket, csak körülbelül félig nyomja be őket a táblába, ahogy a képen látható. Forrasztásuk után vágja le a felesleges vezetékeket, majd hajlítsa meg a 2N2222 -eseket úgy, hogy a lapos felület a képen látható tábla tetejével szemben legyen.

4. lépés: NYÁK -összeszerelés 3. lépés:

Fordítsa meg a táblát, és forgassa az egyes hüvelyes fejléceket a lézerdióda közelében lévő lyukakhoz. Ezután forrasztja a TP4056 modult a fejlécekhez, a képen látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kártya alsó oldalára van szerelve, és az USB -port igazodik a tábla széléhez. Vágja le a fejlécek felesleges hosszúságát.

5. lépés: NYÁK -összeszerelés 4. lépés:

Fordítsa vissza a táblát a felső oldalára. Soros dugófej segítségével forrasztja be az MPU6505 kártyát a képen látható módon. Próbálja az MPU6050 -t a szint PCB -jével párhuzamosan tartani. Ez segít megőrizni a kezdeti szögértékeket a nulla közelében. Vágja le a felesleges fejlécek hosszát.

6. lépés: PCB összeszerelés 5. lépés:

Forrasztófejű fejlécek az Arduino Pro-Mini számára a tábla felső oldalán. Tájolásuk nem számít, kivéve a fejlécek legfelső sorát. Ez a tábla programozási fejléce, ezért kritikus fontosságú, hogy úgy legyenek elhelyezve, hogy a fejlécek hosszú oldala a szint NYÁK felső oldaláról mutasson. Ezt valahogy láthatod a képen. Ezenkívül ügyeljen arra, hogy a Pro-Mini-hez illeszkedő A4-7 tűs tájolást használja (az enyém sora a tábla alja mentén van, de egyesek párként vannak elhelyezve az egyik szélük mentén).

Ezután, bár nem látható a képen, az Arduino Pro-Mini-t a helyére forraszthatja.

Ezután forrasztja az SSD1306 OLED kijelzőt a tábla tetejére. Az MPU6050 -hez hasonlóan próbálja meg a kijelzőt a szint PCB -jével párhuzamosan tartani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az SSD1306 kártyák két lehetséges konfigurációban érkeznek, az egyikben a GND és a VCC csapok vannak fordítva. Mindkettő működni fog a táblámmal, de a csapokat a szint NYÁK hátoldalán lévő áthidaló párnákkal kell konfigurálni. Egyszerűen csatlakoztassa a központi párnákat a VCC vagy a GND párnákhoz a csapok beállításához. Sajnos erről nincs képem, mivel a fordított csapokról csak akkor tudtam meg, amikor megvettem és összeszereltem a kezdeti NYÁK -ot (a kijelzőm csapjai rosszak voltak, ezért teljesen új kijelzőt kellett rendelnem). Ha bármilyen kérdése van, kérjük, írjon megjegyzést.

Végül vágja le a felesleges csapszegeket.

7. lépés: NYÁK -összeszerelés 6. lépés:

Ha ezt nem tette meg az előző lépésben, forrasztja az Arduino Pro-Mini-t a helyére a NYÁK tetején.

Ezután forgassa be a két tapintható nyomógombot és a csúszkakapcsolót a képen látható módon. Egy fogóval le kell vágnia a csúszókapcsoló rögzítő füleit.

8. lépés: NYÁK -összeszerelés 7. lépés:

Csatlakoztasson egy kis tépőzárat a vízszintes NYÁK és a LiPo akkumulátor hátoldalához, a képen látható módon. Kérjük, figyelmen kívül hagyja az extra piros vezetéket az Arduino és a kijelző között az első képen. Apró bekötési hibát követtem el a NYÁK tervezésekor. Ezt javítottuk az Ön verzióján.

Ezután a tépőzár segítségével rögzítse az akkumulátort a vízszintes áramköri lap hátoldalához. Ezután vágja le és távolítsa el az akkumulátor pozitív és negatív vezetékét. Forrasztja őket a TP4056 B+ és B-alátéteihez a képen látható módon. Az akkumulátor pozitív vezetékét a B+, a negatív vezetéket pedig a B- csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. Forrasztás előtt ellenőrizze az egyes vezetékek polaritását egy multiméter segítségével. Az akkumulátor rövidzárlatának elkerülése érdekében javaslom, hogy egy -egy vezetéket csíkozzon és forrasztjon.

Ezen a ponton a szint PCB kész. Érdemes kipróbálni, mielőtt a tokba telepítené. Ehhez ugorja át a kódfeltöltési lépést.

9. lépés: A tok összeállítása 1. lépés:

Ha keresztvonalas lézert ad hozzá, nyomtassa ki a "Main Base.stl" és a "Main Top.stl" címet. Meg kell egyezniük a képen látható részekkel.

Ha nem adja hozzá a keresztvonalas lézert, nyomtassa ki a "Main Base No Cross.stl" és a "Main Top No Cross.stl" címet. Ezek ugyanazok, mint a képen látható alkatrészek, de eltávolították a keresztvonalas lézer rekeszét.

Mindezeket a részeket megtalálod a Githubomon: itt

Mindkét esetben ragasszon 1x6 mm -es kerek mágnest a tok külső oldalán lévő lyukakba. Összesen 20 mágnesre lesz szüksége.

Ezután vegye a "Főlapot", és ragasszon egy 25 mm -es akril négyzetet a kivágásba, a képen látható módon. Ne használjon erre szuper ragasztót, mert elpárásítja az akrilt. Ha azt tervezi, hogy az összeszerelés után újra programozza a szintet, akkor a hobbikés segítségével kivághatja a "Fő felső" bal felső sarkában lévő téglalapot. A szint teljes összeszerelése után hozzáférést biztosít a programozási fejléchez. Ne feledje, hogy ez a képeken már ki van vágva.

Végül tetszés szerint festékkel festhet az "M" és a "Z" gombcímkéken.

10. lépés: A tok összeállítása 2. lépés:

Mindkét esetben helyezze be az összeállított szintű NYÁK -t a tokba. Képesnek kell lennie arra, hogy laposan üljön a ház belső felszállóelemein. Ha elégedett a helyzetével, forró ragasztóval illessze a helyére.

11. lépés: A kód feltöltése

A kódot megtalálod a Githubomon: itt

A következő könyvtárakat manuálisan vagy az Arduino IDE könyvtárkezelőjével kell telepítenie:

• I2C fejleszt
• Az Adafruit SSD1306 könyvtára
• Feszültség referencia

Hálát adok az Adafruit, Roberto Lo Giacco és Paul Stoffregen e könyvtárak létrehozásában végzett munkájáért, amelyek nélkül szinte biztosan nem tudtam volna befejezni ezt a projektet.

A kód feltöltéséhez FTDI programozókábelt kell csatlakoztatnia az Arduino pro-mini feletti hat tűs fejléchez. Az FTDI kábelnek vagy fekete vezetékkel, vagy valamilyen jelölővel kell rendelkeznie a tájékozódáshoz. Amikor behelyezi a kábelt a fejlécbe, a fekete vezetéknek illeszkednie kell a szint NYÁK -ján a "blk" feliratú csap fölé. Ha jól látja, az Arduino tápellátásának LED -je világít, különben meg kell fordítania a kábelt.

Alternatív megoldásként feltöltheti a kódot egy Arduino Uno segítségével az itt leírtak szerint.

Bármelyik módszer használatakor képesnek kell lennie arra, hogy feltöltse a kódot, mint bármely más Arduino -hoz. Feltöltéskor feltétlenül válassza ki az Arduino Pro-Mini 5V táblát az eszközök menü alatt. Mielőtt feltöltené a kódomat, kalibrálnia kell az MPU6050 -t az "IMU_Zero" példa futtatásával (megtalálható az MPU6050 példák menüjében). Az eredmények felhasználásával módosítsa az eltolásokat a kódom teteje közelében. Miután beállította az eltolásokat, feltöltheti a kódomat, és a szintnek működnie kell. Ha nem használja a keresztvonalas lézert, akkor a "crossLaserEnable" értéket hamis értékre kell állítania a kódban.

A szint módját az "M" gombbal lehet megváltoztatni. A "Z" gomb megnyomása nullázza a szöget, vagy bekapcsolja az egyik lézert az üzemmódtól függően. Ha tekercs vagy x-y szint módban van, a "Z" gomb kétszeri megnyomása bekapcsolja a keresztlézert, ha engedélyezve van. Az akkumulátor töltöttségi százaléka megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.

Ha nem tudja feltölteni a kódot, előfordulhat, hogy az eszköztár segítségével Arduino Uno -ként kell beállítania a táblát.

Ha a kijelző nem kapcsol be, ellenőrizze annak I2C -címét attól, akitől vásárolta. Alapértelmezés szerint a kód 0x3C. A változtatáshoz módosítsa a DISPLAY_ADDR kódot a kód tetején. Ha ez nem működik, akkor el kell távolítania a szint PCB -jét a tokból, és meg kell győződnie arról, hogy a kijelző érintkezői megegyeznek a szint PCB -jén lévőkkel. Ha igen, akkor valószínűleg meghibásodott a kijelzője (meglehetősen törékenyek, és a szállítás során eltörhetnek), és el kell távolítania.

12. lépés: Vonalak közötti lézeres összeszerelés:

Ha nem keresztvonalas lézert használ, kihagyhatja ezt a lépést. Ha igen, vegye a lézermodult, és helyezze be a tokba a képen látható módon, és be kell pattannia a lézer lekerekített kivágásaiba.

Ezután vegye a lézervezetékeket, és kígyózza őket a kijelző alatt a szint NYÁK -jának Laser 1 portjához. Csíkja és forrasztja a vezetékeket a képen látható +/- helyzetbe. A piros vezetéknek pozitívnak kell lennie.

Most, hogy a keresztmetszetű lézert hasznossá tegyük, hozzá kell igazítani a szint tokjához. Ehhez egy derékszögbe hajlított indexkártyát használtam. Helyezze a szint- és az indexkártyát ugyanarra a felületre. Kapcsolja be a keresztlézert, és mutassa az indexkártyára. Csipesz vagy fogó segítségével forgassa el a lézer recézett első lencsevédő sapkáját, amíg a lézer keresztje egy vonalba nem kerül az indexkártya vízszintes vonalaival. Ha elégedett, rögzítse mind az objektívsapkát, mind a keresztvonalas lézermodult forró ragasztóval.

13. lépés: Végső összeszerelés

Fogja meg a tok „Fő tetejét”, és nyomja rá a tok „Fő bázisának” tetejére. Előfordulhat, hogy kissé meg kell dönteni, hogy körbejárja a kijelzőt.

Frissítés 2021.02.01., A tetejét négy 4 mm -es M2 csavarral rögzítették. Egyenesen kell lennie.

Ezen a ponton a szint befejeződött! A továbbiakban áttekintem, hogyan lehet felépíteni a precíziós szánokat, amelyeket tetszés szerint elkészíthet.

Ha itt megáll, remélem, hasznosnak találja a szintet, és köszönöm, hogy elolvasta! Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hagyjon megjegyzést, és megpróbálok segíteni.

14. lépés: Precíziós szán összeszerelés 1. lépés:

Most áttekintem a precíziós szán szerelési lépéseit. A szán az X-Y szint üzemmóddal együtt használható. Három állítógombja lehetővé teszi a vízszint beállítását, ami segít az egyenetlen felületek kezelésében. A szán tartalmaz egy helyet egy 1/4 -20-as anyának is, amely lehetővé teszi a szint rögzítését a kameraállványra.

Egy "Precision Sled.stl" és három "Adjustment Knob.stl" és "Adjustment Foot.stl" nyomtatásával (a fenti képen hiányzik egy beállítási gomb)

A szán aljára helyezzen be három M3 -as anyát a képen látható módon, és ragassza a helyére.

15. lépés: Precíziós szán összeszerelés 2. lépés:

Vegyünk három 16 mm -es M3 csavart (nem kettőt, mint a képen), és helyezzük be őket a beállító gombokba. A csavar fejének egy szintben kell lennie a gomb felső részével. Ennek súrlódó illeszkedésnek kell lennie, de szükség lehet egy kis szuperragasztó hozzáadására a gombok és csavarok összekapcsolásához.

Ezután csavarja át az M3 csavarokat az 1. lépésben a szánba behelyezett M3 anyákon. Győződjön meg arról, hogy a beállító gomb oldala a szán tetején van, ahogy a képen látható.

Ragasszon egy állító lábat minden M3 csavar végére szuper ragasztóval.

Miután mindhárom lábat megtette, a precíziós szán teljes!:)

Opcionálisan behelyezhet egy 1/4 -20 anyát és két 1x6 mm-es kerek mágnest a szán közepén lévő lyukakba (győződjön meg arról, hogy a mágnes polaritása ellentétes a szint alján lévőkkel). Ez lehetővé teszi a szán felszerelését és vízszintes kameraállványon.

Ha idáig eljutott, köszönöm, hogy elolvasta! Remélem hasznosnak találtad ezt az információt. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, hagyjon megjegyzést.

Második hely a Szerszámkészítés versenyben