Izolációs transzformátor frissítés régi gitárerősítőkhöz: 11 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44

Mentse meg bőrét! Frissítse az ijesztő régi erősítőt egy leválasztó transzformátorral.

A régi erősítők (és rádiók) jó része a háztartási "hálózati" vezetékek közvetlen helyreigazításával merítette az áramot. Ez eredendően nem biztonságos gyakorlat. A legtöbb gitár a hidat és a húrokat a gitárvezeték földelő (pajzs) vezetékéhez köti, lényegében a lejátszót "zajvédőként" használja. A transzformátor nélküli erősítőkben a hálózati semleges vezetéket gyakran használják "földelésként". Egy kétágú vezetékkel a semleges és a meleg kapcsolható (ami az erősítő földjét a forró vezetékre helyezheti!) Más szóval, a gitárerősítő leválasztó transzformátor nélküli lejátszása olyan lehet, mintha villát dugna a fali aljzatba. A transzformátorok korlátozzák az erősítőbe (és ebből következően a gitároshoz) áramellátást, ha áramütés áll fenn, és kiküszöbölik az esetleges "forró" földi problémákat. Ezenkívül telepítünk egy háromágú kábelt, így az erősítő megfelelő földeléssel rendelkezik. És egy biztosítékot is. A földelés és a biztosíték segít fenntartani az ép talajreferenciát, és védelmet nyújt a rövidzárlat ellen. A változtatásokat egy kis „modulba” is beépítjük, hogy a lehető legkevesebbet változtassuk meg az eredetit. Ha valaki elég őrült ahhoz, hogy visszatérjen az eredeti beállításhoz, megteheti. Ez a mod rádióval is működik. Valójában sok ilyen erősítőt "rádiócsöves" erősítőnek vagy "AC/DC erősítőnek" neveztek-hasonlóan a rádiós társaikhoz, a transzformátor nélküli erősítőt közvetlenül, egyenáramú vagy akkumulátoros tápegységhez lehetett csatlakoztatni módosítás nélkül. Tisztességes méretű akkumulátorra volt szükség (100 V felett), de ez valaha mindennapos volt.

1. lépés: ZZZAAAPPPP! Ez a biztonsági nyilatkozat

Ezt a saját utasításomból másolom a csőerősítők újjáépítésével kapcsolatban: TÖLTSÜNK EL AZ ÁRAMSZŰRŐ KAPACITOROKAT !!!!! Komolyan. Ezt minden alkalommal végezze el, amikor az erősítőn dolgozik. Ha nem, akkor ne panaszkodjon, ha elveszíti a kezét. NE gyere vissza és kísérts, ha meghalsz…. Az elektromos „szűrő” kupakok végzetes mennyiségű elektromos áramot tárolhatnak, és néha „tartály” kupaknak is nevezik. A kupakok az egyenirányító közelében vannak csatlakoztatva, és a tápegység részét képezik, és segítenek az AC egyenáramúvá alakításában. Valójában minden tápegység szabványos összetevői. Ha teljesen eltévedt, és nem érti ezt, NE VÁLTOZTATJA AMP -jÉT. Nincs elég tudása ahhoz, hogy biztonságosan dolgozzon a nagyfeszültségű/áramú áramkörökön … A sapkák kisütésének több módja is van, de itt a legegyszerűbb: ELSŐ, HÚZZA EL AZ AMP -T! (De ez nem teszi biztonságossá….) AKKOR, - Ugrás néhány másodpercig minden nagy kupak pozitív (+) előnye a GND felé. A beépített ellenállással rendelkező jumper (kb. 10K) segít elkerülni a szikrákat … Ha a jumper rendelkezik ellenállással, hagyja csatlakoztatva legalább 30 másodpercig, mielőtt bármihez hozzáérne. - VAGY rövidítse le a kupakokat csavarhúzóval. Fektesse a tengelyt az alvázra, majd csatlakozzon a kupak pozitív (+) vezetékéhez. Győződjön meg arról, hogy a csavarhúzó fogantyúja szigetelt (ha festett, akkor lehet, hogy nem.) Ez szikrát okozhat … Nyilvánvaló, hogy a hús is ugróként működhet (ez NEM kihívás.)

2. lépés: Tehát szüksége van az erősítőmre?

Először is, a hálózatról egyenirányított erősítők általában kis teljesítményűek, 1-5 wattosak voltak. A gyártók általában nem fukarkodtak a nagyobb erősítőkkel. Ha az erősítő csak egy transzformátorral rendelkezik (a kimeneti transzformátor), akkor a válasz IGEN, szüksége van rá. Ha az erősítő két transzformátorral rendelkezik, akkor valószínűleg nincs szüksége szigetelőtranszformátorra. A teljesítménytranszformátorok, amelyek hiányoznak ezekből a szerencsétlen erősítőkből, a legnagyobb transzformátorok. Emellett hajlamosak felmelegedni, ezért 20 -szor 19 -szer az alváz külső oldalára kell felszerelni. Az egyik hiánya nyilvánvaló lesz. A kimeneti transzformátorok (és egyetlen vintage csőerősítő sem nélkülözhető) azonban kisebbek, és különféle módon szerelhetők fel, amelyek közül néhány nehezen látható. Lehetnek a ház külső oldalán, igen-de az alváz alatt, vagy magán a hangszórón is. De nyugodjon meg-valahol lesz egy kimeneti transzformátor. De várjon-ez nem ilyen egyszerű. Néhány erősítő elkülönítette a jel útját a hálózatról, de nem az izzószál feszültségét. Ha háromágú vezetékkel vannak felszerelve, ezek az erősítők valamivel biztonságosabbak, mivel a legtöbb esetben elszigetelést biztosítanak. Az egyik biztos módszer annak megállapítására, hogy az erősítő nem rendelkezik-e szigeteléssel, a csövek vizsgálata. Az amerikai csövek előtagja az izzószál feszültsége (12ax7 12V -os izzószál, 6V6 6V -os izzószál stb.). Ezért nagy előtaggal rendelkeznek: Egy közös készlet: 50C5, 35W4, 12AU6… ami együtt 97V, így egy kis ellenállást is sorba adtak, hogy a 110V -os feszültséget további 12-15 V -ra csökkentsék. Azonnal nyilvánvalóvá kell válnia, hogy ez olcsóbb módja volt az erősítő építésének. És sokan épültek. Biztonságos szempontból tehát szükség van az erősítő szigetelésére? IGEN.

3. lépés: Az erősítő

Ezt a funky kis Gregory Mark I erősítőt felvettem a Craigslistből ~ 25 dollárért. Gregory dátumbélyegeket tett a szekrényeikre, és ez 1955. március 25 -re datálódik. Tehát ez a kis fickó több mint 50 éves! Paul Marossynak van egy nagyszerű weboldala, amely Gregory erősítőknek szól (valójában az én oldalamon lévő Mark I példa fotói az enyémek.) Ez egy tipikus, kis teljesítményű gyakorlóerősítő. Nincs hangvezérlés, csak hangerő. Valószínűleg 1-2 watt kimenő teljesítmény. Nagyszerű "nappali" vagy rögzítőerősítő. A modok között, amelyeket már csináltam, egy 1/4 "-es jack csatlakozót adtam hozzá a hangszóró kimenetéhez. Csak kihúzom a kis hangszórót, és bekapcsolom az erősítőt a 4 ohmos szekrényem egyikébe. Az erősítő könnyen kétszer hangosabb egy 2 X 12-es fülkében… (sok basszussal is.) De ez egy tipikus, nem elszigetelt erősítő is, és ezzel a biztonsági kérdéssel foglalkozni kell…

4. lépés: Alkatrészek és eszközök…

Szerszámok Forrasztópáka és forrasztógép Fúró és szerszámok Lépcsős fúrófej (nagy lyukakhoz-biztosítéktartó) Csavarhúzók stb. Alkatrészek-Szigetelő transzformátor-Biztosítéktartó és biztosíték-Fahulladék-Hőre zsugorodó cső-Háromszögű kábel (régi számítógépről leszedve)-Vonalvezeték, egyéb vezeték, facsavarok stb.-Fémlemez a biztosítéktartó rögzítéséhez-A kábel húzódásmentesítése

5. lépés: A problémák szemléltetése a vázlatok segítségével

Itt található az erősítő sematikája (kiegészíti Marossy Pál honlapját.) Nagyon jellemző erre az erősítő típusra. Vegye figyelembe a következőket:- a tápátalakító hiánya.- nincs biztosíték az áramkörben.- a 35w4 dióda közvetlenül a hálózathoz van csatlakoztatva.- a GND-k közvetlenül a hálózathoz vannak csatlakoztatva (ez nem védje a "halálos kupakot!")- a csőszálak sorba vannak kötve, közvetlenül az elektromos hálózathoz. KIKAPCSOLÓ kapcsoló-adjon hozzá egy háromágú kábelt és egy megfelelő földelést. Egy problémával később foglalkozunk: egy félhullámú egyenirányító áramkörrel ellátott izotranszformátor használatával.

6. lépés: Izolációs transzformátor kiválasztása

Ellentétben sok teljesítménytranszformátorral, a leválasztó transzformátorok feszültségaránya 1: 1. A kimeneti feszültség (gyakorlati célokra) megegyezik a bemeneti feszültséggel. Csak arra szolgálnak, hogy "elkülönítsék" a készüléket a hálózat nagy áramerősségétől. NE használjon automatikus transzformátort-nem szigetel.

A transzformátorok Volt-Ampere vagy VA minősítéssel is rendelkeznek. A VA nagyjából analóg az ellenállásos áramkörök teljesítményével (ne feledje, watt = feszültség * áramerősség vagy watt = V * A.), de nem induktív terhelések esetén. Induktív terhelés esetén "megbecsülheti" a teljesítményt = VA * 0,7, vagy az induktív terhelés teljesítménye a VA ~ 70% -a. Wiki oldal a Volt-Ampere-n. Tehát az első kérdés: mennyi az erősítő teljes energiafogyasztása? Vagyis NEM a kimeneti teljesítmény, hanem csak töredéke a kis erősítők működtetéséhez szükséges teljes teljesítménynek. A legtöbb erősítő hátoldalán energiafogyasztási besorolás található. Az én Gregorym nem, de nyugodtan össze lehet hasonlítani más háromcsöves erősítőkkel. Az én kis Kay erősítőm 28 wattot fogyaszt. A Danelectro DM-10 (4 cső) közelebb van a 40 watthoz. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb háromcsöves erősítő nem fogyaszt 40 watt közelében, és valószínűleg nem 30 wattot. Mivel egy kis erősítő terhelésének több mint a fele ellenálló (a csőszálak), és az 50 VA 70% -a 35 watt, akkor egy 50 VA névleges transzformátornak megfelelőnek kell lennie. Tehát egy Triad N68-X leválasztó transzformátorral megyünk, 50 VA névleges értékkel. Jó cucc. Az N-68X olcsó, és megvásárolható a különböző online elektronikai üzletekben. Egy példa: az Allied Electronics (11,41 dollárért.) Mouser rendelkezik vele, és valószínűleg Digikey is. Ha az erősítő 50 VA -nál nagyobb feszültséget igényel, a Triad nagyobb transzformátorokat is gyárt. Természetesen más gyártók szigetelő transzformátorai ugyanolyan jól működnek…

7. lépés: A terv

Itt döntjük el a változtatások végrehajtásának módját. Az N-68X izotranszformátor bekötése Elsődleges-Az N-68X 120 vagy 240 V váltakozó áramú rendszerekkel használható. US 120V 120 V esetén helyezze párhuzamosan a két elsődleges tekercset. Kösse össze ezeket a színeket, és csatlakoztassa a hálózathoz (a kapcsolón keresztül stb.):-Fekete és piros/Fekete-Sárga/Fekete és Zöld/Fekete Euro 240 V 220-240 V esetén az N-68X elsődleges tekercseket sorban kösse be: 220V / 240V hálózati- fekete-fekete / zöld. Csatlakoztassa a sárga/fekete és a piros/fekete színeket. Másodlagos- Csak a két piros másodlagos vezetéket használja. A fehér huzal a pajzs. Csatlakoztassa az alvázhoz (vagy földeléshez), ha oda van szerelve, vagy ha zajt tapasztal. Ahhoz, hogy a kapcsolás valóban működőképes maradjon, másképpen kell irányítanunk. Hagyhatnánk a kapcsolót úgy, ahogy van, de akkor a leválasztó transzformátor primerje állandóan BE állapotban lenne. Csak a kábel kihúzása szakítja meg a transzni áramellátását. A kapcsoló továbbra is működtetné az erősítőt, de még mindig lesz némi áramfelvétel. Ez pazarló és "rossz forma". Az eredeti kapcsoló használatához egy egyszerű kétvezetékes vezetéket lehet csatlakoztatni, és le kell futtatni, hogy létrejöjjön/megszakadjon a bejövő váltakozó áramú csatlakozás a leválasztó transzformátorhoz.. Csatlakoztasson egy vezetéket a dugó középső (zöld színű, de ellenőrizze) csatlakozójához, és csatlakoztassa a házhoz. Opcionálisan a transzformátor burkolata is földelhető. Egyszerű módszer: A transzformátor másodlagos csatlakoztatható közvetlenül a régi tápcsatlakozások csatlakoztatási helyéhez. Ebben az esetbenvezeték 1) az egyenirányító lemezhez, és a sorozatszálakWire 2) az alváz földeléséhez A másodlagos vezetékek sorrendje nem számít-a transzformátorból származó váltakozó áram szigetelt, így nincs forró vagy semleges oldal. Mindketten vörösek valamilyen okból … A helyes módszer: Olvassa el a következő lépést-részletesen foglalkozik a félhullámú korrekcióval…

8. lépés: A félhullámú egyenirányító probléma megoldása

De várjon-a 35W4-es cső csak egyetlen dióda, így az egyenirányítás félhullámú, nem pedig teljes hullámú. Az rossz? Nos, igen. Ahogy a neve is sugallja, a félhullámú egyenirányítás csak az AC hullámforma egyik felét használja, a másik felét pedig blokkolja. A teljesítménytranszformátorokat valóban szimmetrikus terhelésre tervezték. A fluxusmező összeomlik, amikor egy csúcs leesik, és a transzformátor egyenlő terhelést vár-és azonos mennyiségű mágneses erőt a komplementer csúcstól. A fél ciklus terhelése nélkül a mező összeomlása miatt a transzformátor magja a szokásosnál sokkal gyorsabban telítődik. Ez egy "álló" egyenfeszültséget tesz a transzformátorra. Az N-68X, mivel egy kis transzformátor, nem erre készült. A félhullámú korrekció nem olyan nagy dolog a háztartási "hálózatán". Az áramfelvétel kicsi a rendelkezésre álló áramhoz képest. A kapott aszimmetria csak töredékesen változtatja meg a teljes hullámformát. De még ez is elegendő lehet ahhoz, hogy zajt okozzon más eszközökben … Amikor először telepítettem, megpróbáltam az N-68X-et használni az áramkörrel, ahogy van. De azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a transzformátor túlmelegedett, figyelembe véve a 30 watt alatti áramfelvételt. A probléma megoldása Egy nagyobb leválasztó transzformátor semmissé teheti a problémát, de az N68X használata esetén a legjobb megoldás kétszer - egyszer egy szilárdtest híd egyenirányító a negatív feszültség pozitívra való áthelyezéséhez; majd egyenesítse ki újra a 35W4 -es csővel. Ez megszünteti aszimmetriánkat, mivel többé nem lesz negatív feszültség a cső egyenirányító számára. Lásd az ötödik illusztrációt ehhez a "kombinációs" technikához… Vegye figyelembe, hogy a kombináció kimenete teljes hullámú, annak ellenére, hogy a híd után egyetlen dióda egyenirányítón halad át. Tehát nagyobb áramerősség van az erősítő áramkörben, mint korábban. Ráadásul valószínűleg csendesebb is. És vegye figyelembe, hogy a cső egyenirányító (dióda) csúcsfeszültsége alacsonyabb, mint a szilárdtest-híd. Vegye figyelembe azt is, hogy a félhullámú egyenirányítást nem kell csődiódával elvégezni-a szilárdtest-dióda ugyanolyan "jól" működik ebben az alkalmazásban. Hova kell behelyezni az SS-hidat Két jó lehetőség van: A) lehetőség a leválasztás között transzformátor és a teljes erősítő áramkör. Mivel az egyenirányított váltakozó áramú (impulzus egyenáramú) azonos potenciállal rendelkezik, mint a hagyományos RMS váltóáramú áram, a teljes feszültség nem változik. Ha a szálakat szilárdtestalapú egyenirányított és szűrt egyenárammal táplálnánk, akkor a feszültség túl magas lenne, mert a teljes feszültség megközelíti a csúcsfeszültséget, nem pedig átlagot. És a szálak elbuknának. A szűrősapkák azonban a cső egyenirányító után jönnek, így ez nem jelent problémát. Ezenkívül az SS egyenirányítót vissza lehet szerelni az izo modulra. Mivel kezdetben nem ezt tettem, az alvázra helyeztem. B opció) a szálak után, és csak a cső egyenirányítót táplálom (csak az erősítő egyenáramú részei okoznak aszimmetriát.) Ez jól működne. De ehhez egy kicsit több átkötésre is szükség van. Az első lehetőséget választottam … Miért kell egyáltalán bevenni a cső egyenirányítót? A híd az egyenirányított áramot állítja elő, amire az erősítőnek szüksége van … miért tartsa meg a 35W4 -et? - Ha elhagyja a 35W4-et, a csúcs egyenfeszültség alacsonyabb szinten marad, mint a hatékonyabb SS-híd. Az 50C5 tápcsövet nem 120 V -os lemezfeszültségre tervezték. Mivel az AC csúcsfeszültség magasabb, mint az RMS értéke, az egyenirányító áramkörök általában nagyobb egyenáramú feszültséget adnak ki (elméletileg 1,414 -szer nagyobb, mint az RMS). De ahogy korábban említettük, a csődiódák kevésbé hatékonyak. -Az összes csőszál továbbra is sorba van kötve, így a 35W4 eltávolítása új problémát okozott volna-hogyan lehet további 35 V-mal csökkenteni a feszültséget a szálak sorában (a fennmaradó két csőben). Ha a 35W4 -es csövet a helyén hagyja, mindkét probléma megoldódik. Szükségszerű Mindez feltétlenül szükséges? Nos, elég nagy leválasztó transzformátorral, talán nem. Azt mondanám, hogy egy 100 vagy 150 VA névleges transzformátor biztonságosan kezelheti a félhullámú problémákat egy <50 wattos erősítőnél.

9. lépés: C lehetőség (a Hum leküzdése)

Rendben, egy év múlva, aztán néhány…

Úgy tűnik, hogy ezek a változtatások zümmögést okoznak néhány AC/DC csőáramkörben. Néhány okból: az SS egyenirányítók hatékonyabbak, a szűrés egy kicsit hiányzik, és a teljeshullámú egyenirányítás eltolja a PS hullámcsúcsokat 60 Hz -ről 120 Hz -re. Tehát a zümmögésmentes erősítő keresése során némileg módosítottam az áramkört. Így a kis Gregory erősítő szinte teljesen mentes volt a csúnya zümmögéstől. A futásteljesítmény változhat-minden erősítő egy kicsit más. MEGJEGYZÉS erről a szakaszról: A magasabb feszültségű egyenáramú szálakba történő átalakítás költségekkel jár-megnövelt energiafogyasztás. A 120 V AC szálak áramfelvétele 18 watt; 25,2 watt 168 V DC szálak esetén. Tartsd észben. Vegye figyelembe azt is, hogy ez a mod az 50C5 kimeneti pentóda lemezfeszültségét valamivel magasabbra emelheti, mint az ajánlott feszültség… ez nekem jól sikerült, de YMMV. Kicsit furcsa, mivel a kiegészítő szűrősapka a két egyenirányító közé kerül. Itt nincs semmi technikai hiba, csak szokatlan… (akárcsak két egyenirányító, de tudjuk, hogy ez működik.) A második egyenirányítót éppen olyan áramforrással tápláljuk, amely kevésbé… hullámos. A C opció azonban komplikációt okoz: még mérsékelt szűrősapkával is az izzószál feszültsége sokkal közelebb van az egyenáramhoz, mint az eredeti váltakozó áramú. Ez jó, igaz? A DC csendesebb. Igen, de az egyenáramú feszültség, amely a váltakozó áramú egyenirányításból és szűrésből származik, közelebb van a csúcsáramú váltakozó feszültséghez, és nem tekinthető "átlagnak" … Tehát az új egyenfeszültség magasabb-valójában TÚL magas. A régi AC-DC képlet játszik … az egyenfeszültség kb. 1,4-szerese az AC RMS-nek, kb. 168V. Ez biztosan kiégetné az izzószálakat. A magasabb szálfeszültség szelídítése Csak növelnünk kell ezt az ellenállást, hogy képes legyen kezelni a magasabb feszültséget. Tehát hogyan határozzuk meg az Rv új ellenállási értékét? Néhány tény… - a három cső (12AU6, 35W4, 50C5) összesen 97 voltot veszít (12 + 35 + 50 = 97). - minden cső 150 mA (0,150 A) áramot fogyaszt. Ez fontos. - a készlet Rv értéke 160 ohm (120 V esetén). - az új szál tápfeszültség 168V. Hmmm, minden cső 150 mA -t vesz fel. AaaHa! Az áram egyenlő az összes komponenshez egy soros áramkörben. Tehát az Rv jelenlegi sorsolásának meg kell egyeznie. A jó olom -törvény ideje (R = E / I, vagy ellenállás = feszültség / áram). Ellenőrizzük az eredeti értéket: 120 - 97 = 23 extra volt leesés. Ugyanazon áramfelvétel eléréséhez Rv esetén: 23 /.150 = 153 ohm. Jó! Ez majdnem észreveszi a 160 ohmos specifikált értéket. Az új Rv érték A szálak becsült egyenfeszültsége: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volt. 71 /.150 = 473 ohm. Ez olyan közel áll a standard értékhez… 470 ohm az új Rv ellenállás értéke. Rv 10,5 wattos, 15 watt szükséges. Ezt tesztelték, és tökéletesen működött-az első alkalommal (igen!) Igen, ez növeli az erősítő áramfelvételét (teljes teljesítménye), anélkül, hogy növelné a kimeneti teljesítményt. OK, ez nem egészen igaz-a kimeneti pentóda most nagyobb lemezfeszültséggel rendelkezik, így a kimenet kissé megnövekedett. A magasabb izzószál feszültség további 7 wattot vesz igénybe. Az izotranszformátor egy kicsit felmelegszik. Az új szűrősapka Válasszon ésszerű értéket itt. 22uF / 250V -ot használtam, de ezt 100uF / 250V -ra emeltem. Jól működik, és nyilvánvalóan a 100 uF sapka valamivel csendesebb. Más anti-hum módok Az eredeti SS egyenirányító földjét közvetlenül az egyenirányítót az alvázhoz rögzítő csavarhoz helyeztem. Valószínűleg segít egy kicsit. Az első (szál) szűrősapka is itt van földelve. A szigetelő transzformátort is kissé távolabb helyezte a hangszóró hangtekercsétől. Ezzel könnyű kísérletezni… csak rögzítse a transzformátor "modulját" különböző helyeken, és tesztelje. Nem sok hatása volt, de nem árthat. Ne felejtse el tisztítani és visszahelyezni a bemeneti aljzatokat, különösen, ha közvetlenül a házhoz vannak földelve. Ez a zümmögés gyakori forrása.

10. lépés: "Izolációs modul" felépítése

Kis önálló modulként építettem fel, egy fatuskóra szerelve. Vannak persze más módok is. Minden alkatrész közvetlenül a szekrényre szerelhető. A fülke rétegelt lemez meglehetősen vékony ehhez az erősítőhöz, ezért a legjobb, ha a fából készült tömböt használja alapként. Készítse el a modul alapját. 1x2 méretű nyárdarabot használtak, olyan hosszúságúra vágva, hogy könnyen illeszkedjen az összes alkatrészhez. elég szabványos típus. Egy kis horganyzott fémlemezbe van szerelve (eredetileg rácsos lemez.) A fémlemez minden bizonnyal a legjobb választás az ilyen típusú biztosítéktartó rögzítésére. A vékony rétegelt lemez nem lenne biztonságos. Lépcsős fúrót használtak a biztosítéktartó lyukának fúrásához. Fa csavarokat használtak a lemez rögzítéséhez az alaphoz. Szerelje fel a transzformátort Ez egyenes irányú. Az N68-X transzformátort egy pár facsavar rögzíti. Hozzon létre belső csatlakozásokat. Csatlakoztassa a modult a 7. lépés sematikus / kapcsolási rajzával. Az alábbiakban megtalálja. Néhány mutató:-A kapcsolónak és a biztosítéknak forró állapotban kell lennie. hálózati vezetéket.-- A kapcsolóvezeték vezetésekor kerülje el a jelutat, ahol csak lehetséges.- Csatlakoztassa a transzformátor elsődleges vezetékeit a leírtak szerint. Ez amerikai, 120V -os vezeték. Az Euro huzalozás más lesz (és ezt a 7. lépésben ismertetjük.)- "Drótanyákat" használtam a vezetékek csatlakoztatásához, de a forrasztás biztonságosabb. Ha elégedett vagyok a beállítással, kicserélem az anyákat forraszanyagra, és hőre zsugorodó csővel fedem le. Adjon hozzá némi húzást a kábelhez. Műanyag drótcsatornákat használtam a kábel rögzítéséhez. Az elektromos vezetékeknek valamilyen feszültségmentesítővel kell rendelkezniük, különben a hajlítás lekapcsoláshoz vagy rövidzárlathoz vezet.

11. lépés: Telepítés

Ok, most mindent összekapcsolni … Rögzítse a modult a helyénIgen. Ez azt jelenti, hogy a modult valahol a szekrényben kell rögzíteni. Facsavarokat használtam; ami megfelelő, működni fog. Az alváztól bizonyos távolságra történő felszerelése rendben van, és bizonyos körülmények között előnyös lehet. A földelés csatlakoztatása (a háromágú dugóról és vezetékről) Minden erősítő fontos biztonsági jellemzője az érvényes külső földelés. Ez nagyon egyszerű módon védi az erősítőt (és a lejátszót): Ha bármely alkatrész meghibásodik, vagy bármely csatlakozás meglazul és rövidzárlatot okoz, a földelő vezeték "biztonságos" áramvonalat biztosít, miközben biztosítja, hogy a rövid lesz a biztosíték is. Ha a biztosíték kiég, akkor tudja, hogy a probléma megoldandó. És nem fog potenciálisan veszélyes berendezéseket használni. A háromágú vezeték középső vezetéke a föld. Az USA -ban ennek zöld vezetéknek kell lennie. Mindenképpen tesztelj, az biztos. Csatlakoztassa közvetlenül az alvázhoz. Ez nem megy át a leválasztó transzformátoron. A hálózati kábel, mint a lámpákban vagy a hosszabbítókban használt típus, jól működik. Vásárolja meg a lábával a hardver- és háztartási üzletekben (Home Depot, Lowes, stb.) Fúrjon lyukat az alvázon, ha szükséges (én megtettem.) Szereljen be egy gumitömítést a lyukba, hogy a huzal ne dörzsölje át az alvázat, a rövidzárlatot hoz létre. Ha lehetséges, vezesse el a vezetéket a jelútról. Csatlakoztassa a transzformátort a "félhullámos" lépésben tárgyalt erősítőkhöz, ennek több módja is van. De mindenesetre dupla -vezető vezetéket kell csatlakoztatni a leválasztó transzformátor RED másodlagos vezetékeihez. A huzal ezután az eredeti tápkábel bemeneti nyílásán keresztül vezethető át az alvázon. Adja hozzá a szilárdtest-híd egyenirányítót. Ezt részletesen tárgyalja a 8. lépésben, és a vázlatokat is tartalmazza. Ellenőrizze az alábbi fotót a bekötési példához. Csavaros típusú egyenirányítót használtak. Új lyukat fúrtak az alvázba a rögzítőcsavar elfogadásához. Miután a helyére forrasztották, hőre zsugorodó csövet adtak hozzá.