Heathkit V-7 VTVM javítás: 8 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42

A V-7 VTVM-et csak 1956-ban, a V-7A-t pedig 1957 és 1961 között gyártották. Ez a VTVM volt az egyik első Heathkit termék, amely nyomtatott áramkört használt. Ezt a VTVM -et szinte semmiért nem kaptam, de úgy tűnik, hogy minden alkatrész megvan, kivéve az árnyékolt szondát. Van egy későbbi V-7a, amelyet használhatok alkatrészekhez, ha kiderül, hogy erre szükség van. Úgy döntöttem, hogy visszaállítom a régebbi egységet, mert jobb állapotban volt.

1. lépés: Hogyan működik?

Ez az áramkör meglehetősen jellemző az 1950-es évek közepének vákuumcső-voltmérőjének terveire. Van egy leválasztó transzformátora, amelynek másodlagos feszültsége 6 VAC a szálakhoz és körülbelül 130 V AC a lemezellátáshoz vagy B+. Két cső van, egy 6AL5 ikerdióda és egy 12AU7 iker trióda. Az ikertriód izzószálas huzalozási elrendezéssel rendelkezik, így 6 voltról működtethető. A 130 V feszültséget egy szelén egyenirányítón keresztül táplálják, és a kapott félhullámú egyenirányított egyenfeszültséget elektrolitikus kondenzátoron keresztül vezetik, hogy 70 V-os B+ értéket biztosítson az alváz talajához képest, de a tényleges kondenzátoron körülbelül 160 volt. Az alváz talaja megközelítőleg félúton van a pozitív és a negatív sín között, lehetővé téve -70 voltos negatív feszültségnek a kiegyenlítő ellenálláshálózaton keresztül történő bevezetését a csövek katódjaihoz.

A 12AU7 a "kiegyensúlyozott differenciális erősítő" néven ismert konfigurációban van bekötve. Az iker triódák úgy vannak összekötve, hogy anódjaikat összekötik és közvetlenül 70 V DC feszültséggel táplálják. Az egyik trióda úgy van konfigurálva, hogy rácsát 10 megaohmos ellenálláson keresztül a földhöz kötik, így állandó áram folyik át rajta, és katódellenállása tetején mindig ugyanaz a feszültség látható. A második trióda 3,3 megohmos ellenállással van bekötve a rácsára, így a rácsra egyenlő egyenfeszültséget kell alkalmazni. A mérőmozgás a két triódkatódos ellenállás teteje között van összekötve. Ha a feszültség megegyezik mindkét katódellenállás tetején, akkor a mérő mozgása nulla lesz, mivel nincs áram közöttük. Ha feszültségkülönbség van közöttük, akkor a mérő mozgása elhajlást mutat, amely jelzi a hálózat egyenfeszültségének méretét.

A sematikus két sor ellenállás a bal alsó és jobb oldali voltmérő szorzói, az ohmmérő ellenállása, amint az látható az akkumulátor alján. A 6AU5 cső két diódája teljes hullámú egyenirányított jelet biztosít, amikor váltakozó feszültséget kell mérni. A V-7-et úgy tervezték, hogy belső 1,5 voltos száraz cellával rendelkezzen a mérő ohmmérő részének táplálására.

2. lépés: Az áramkör hibaelhárítása 1

Az áramkör teljes volt, amikor szétszedtem, hiányzó alkatrészek nélkül. A vezeték még mindig ép volt. Gyorsan megvizsgáltam a szűrőkondenzátort egy kapacitásmérővel, és egy olyan értéket mutatott, amely megegyezett a rajta levővel. Ellenőriztem a szelén egyenirányítót ohmmérővel, és úgy tűnt, hogy rendben van. Egy ohmmérővel kétszer ellenőriztem a vezetéket, hogy megbizonyosodjak arról, hogy nincsenek -e megszakadt csatlakozók vagy rövidre zárva a transzformátor. Miután eldöntöttem, hogy minden biztonságban van, csatlakoztatom a készüléket és bekapcsolom. A csőszálak világítottak, és ellenőriztem az elektrolitikus kapaktor feszültségét, 70 voltos DC volt. Ellenőriztem a szűrő kondenzátorán lévő feszültséget is, hogy nincs -e nagy váltakozó áramú komponens, és ez jóval alacsonyabb volt a gyanúnál. A volt töredéke.

A V-7 métert a legalacsonyabb tartományba tettem, és megérintettem a pozitív egyenáramú bemeneti csatlakozót egy csavarhúzóval, és nem volt elhajlás. Arra gondoltam, hogy a 12AU7 rossz lehet, ellenőriztem egy csővizsgálón. Mindkét cső erősnek bizonyult rövidzárlat nélkül. Visszatettem őket az áramkörbe, és rájöttem, hogy esetleg nem kapnak B+ feszültséget. Megnéztem az anódkapcsokat 70 volton. Az anódok megkapták a B+ értéküket, tehát mi lehet a probléma oka? Úgy gondoltam, jobb, ha megnézem a hideg forrasztási kötéseket és a törött táblacsatlakozásokat, de ki kell venni a táblát.

3. lépés: A 2. áramkör hibaelhárítása

Leválasztottam az áramköri lapot az alvázról és az elemtartóról. Az elemtartót két, nehezen hozzáférhető anya rögzíti a mérőműszer elülső alvázához. Az áramköri lap az elemtartó és az alváz között helyezkedik el. Egy kis anya és egy fém konzol rögzíti az alvázhoz. Két nagy sárgaréz anya csatlakoztatja az áramköri lapot a mérőműszer hátuljához. A két csatlakozó, amely a mérőáramkört a mérőhöz köti, szintén ezekhez a sárgaréz anyákhoz csatlakozik.

Miután kivettem az áramköri lapot, hogy megvizsgálhassam a réznyomokat és a forrasztási csatlakozásokat, ohmmérővel ellenőriztem a folyamatosságot. A tábla különböző részein volt néhány törés és hidegforrasztás. Elővigyázatosságból újra forrasztottam az összes csatlakozást, új forrasztást adva hozzájuk.

Csatlakoztattam az áramköri lapot az alvázhoz, és a sárgaréz anyák alá szereltem az ásócsatlakozókat a mérőmozgáshoz. Visszatettem az elemtartót, és két anyával rögzítettem az alvázhoz. Ellenőrizve és újra ellenőrizve, hogy semmi nincs a helyén, bedugtam a VTVM -et a fali konnektorba, pár perc múlva láttam, hogy a mérő jobbra mozog, és a nullázó gomb segítségével nullára állította a skálán. A tartománykapcsolót a legkisebb skálára állítva megérintettem a bemeneti terminált, és láttam egy mozgást. Csatlakoztattam az aligátor terminálokat a két bemeneti terminálhoz, és egy kilenc voltos akkumulátorhoz kötöttem. Hozzávetőleges értéket kaptam, tekintve, hogy nem használtam nagy ellenállású ellenállást. Csatlakoztattam egy 32 voltos váltóáramú áramforrást a váltakozó áramú csatlakozókhoz, és meglehetősen pontos leolvasást kaptam. Úgy tűnik, hogy a feszültségszakasz rendben működik. Az egyetlen dolog, amit meg kell tenni, egy nagy impedanciájú szonda felépítése a pontos leolvasás érdekében. Miután ez befejeződött, telepítek egy akkumulátort a VTVM -be, és megnézem az ohmmérőt.

4. lépés: Alkatrészek cseréje

Az én VTVM -emben volt egy szűrőkondenzátor, ami úgy tűnt, rendben van, és az évek során ki lehetett cserélni. A biztonság kedvéért a kondenzátort ki kell cserélni egy újra, közel azonos értékű 15 mikrofaraddal és legalább 200 voltos feszültséggel. A szelén egyenirányító a fenti képen fekete dobozként látható a kép bal felső sarkában, a szűrőkondenzátor mellett. Egyes restaurátorok automatikusan kicserélik a talált szelén egyenirányítót, de az én szabályom az, hogy megtartom, ha még mindig működik. Ha a szelén egyenirányítót szilícium készülékre cserélik, fel kell ismerni, hogy a szelén egyenirányító sokkal nagyobb feszültségcsökkenéssel rendelkezik, mint egy szilícium egyenirányító. A 70 volt, amellyel ezt a VTVM -et tervezték működni, körülbelül 90 voltra emelkedik, ami miatt a mérő hibás leolvasást eredményezhet. Egy leeső ellenállást sorba kell állítani a szilícium diódával, és az értéket és a teljesítményt úgy kell kiszámítani, hogy körülbelül 20 voltos feszültségcsökkenést kapjon. Az 1950 -es évek végétől a hatvanas évek elejéig szokásos volt, hogy a TV -szerelők lecserélték az 1950 -es években talált nagy és terjedelmes szelén egyenirányítókat, hogy kicseréljék őket sokkal kisebb szilícium -diódákra, sorba állítva velük.

5. lépés: Régi kapcsolatok feloldása a kapcsolókhoz

Mivel újra forrasztottam az áramköri lap alján lévő csatlakozásokat, úgy döntöttem, hogy az elülső panelen lévő forgókapcsolókhoz, valamint a kiegyensúlyozó és nullázó potenciométerekhez való csatlakozásokat is átforrasztom. Úgy tűnt, hogy valami probléma van a kapcsolócsatlakozásokkal, ezért szórtam néhány érintkező spray -t, és "gyakoroltam" a forgókapcsolókat úgy, hogy körülbelül 20 vagy több alkalommal mozgattam őket. Ezt követően hagytam egy éjszakán át száradni az érintkezőket, és ismét gyakoroltam, miután minden megszáradt.

6. lépés: Phono Jack és banán dugó adapter készítése

Alkatrészek szükségesek

1) 1/4 hüvelykes phono jack

2) Két női "panelra szerelhető" banán jack (piros és fekete).

3) Két rövid hosszúságú fekete -fehér összekötő vezeték. (3 hüvelyk)

4) Kis műanyag projektdoboz (Hammond 1551G) vagy azzal egyenértékű

5) Egy 1 megaohmos ellenállás 1/2 watt.

Mindezek az alkatrészek beszerezhetők a Radio Shackben.

Eszembe jutott, hogy készítsek egy adaptert ehhez a mérőhöz, hogy általános mérővezetékeket lehessen használni minden funkcióhoz, AC és DC feszültség, valamint ellenállás. A mérőhöz mellékelt eredeti egyenfeszültségű szonda egy árnyékolt kábelhez csatlakoztatott fonó dugóból állt, amelynek szondája a végén egy 1 megaohmos ellenállás volt.

Miután megszerezte az összes alkatrészt, a dobozt kissé kisebb méretűre kell fúrni, mint a dugó fekete műanyag burkolatának külső átmérője. Távolítsa el a dugó fém részét és tegye félre. Győződjön meg arról, hogy a belső menetű rész az, amelyik kilóg. Illessze be a másik végét a fekete műanyag dobozba, amint az a képen látható. Ha nem csúszik be könnyen, dörzsölje vagy csiszolópapírral nagyobbra a lyukat. Miután belépett, rögzítse valamilyen forró olvadék ragasztóval. Fogja meg a dobozt, és fúrjon két kis lyukat a másik oldalon a piros és fekete banán emelő/kötőoszlopokhoz. Fúrjon lyukakat és szerelje be a fenti képen látható módon. Forrasztja a vezetékeket a képen látható módon, kívülről feketén, belül pedig fehéren. Szerelje be az emelő fém részét a fekete műanyag házba. Forrasztja a fekete vezetéket a fekete kötőoszlophoz, és forrasztjon 1 megaohmos ellenállást a fehér huzal és a piros kötőoszlop közé. Helyezze a vezetékeket és az ellenállást szépen a dobozba, és szerelje fel a doboz tetejét. Az adapter most elkészült.

7. lépés: Ellenőrizze és kalibrálja a mérőt

Vegye le a mérő hátulját, és szerelje be az adaptert az elülső phono aljzatba. Szerezzen be egy pontosan olvasható digitális mérőt, és használja ezt referenciaként. Szerezzen be egy friss, 1,5 voltos és egy 9 voltos elemet a kalibrálási folyamathoz. Hagyja a mérőt felmelegedni körülbelül 30 percig, és csatlakoztasson két általános mérővezetéket az adapterhez. Helyezze a feszültségtartomány-szabályozót a 15 voltos beállításra. Nullázza le a mérőt az előlapi DC vezérlővel. Először olvassa le a 9 voltos elemet a digitális mérővel, majd hasonlítsa össze a VTVM-en látható értékkel. Ha 3 százalékon belül van, akkor rendben kell lennie. Vegye ki az 1,5 voltos akkumulátort, és mérje meg a pontos feszültséget a digitális mérővel, és tegye a VTVM-et az 1,5 voltos skálára. Nézd meg a leolvasást, ha 3 százalékon belül van, akkor rendben kell lennie. Az AC szakasz ugyanúgy kalibrálható funkció- vagy jelgenerátorral és 10K ellenállással. Állítsa a jelgenerátort alacsony frekvenciára, például 100 Hz -re, és győződjön meg róla, hogy tiszta szinuszhullámot bocsát ki. Csatlakoztassa a jelgenerátor kimenetét egy 10 K -os ellenálláshoz. Mérjen minél nagyobb feszültséget a, és hasonlítsa össze a feszültséget a digitális mérő és a VTVM között a megfelelő skálán. Használjon alacsonyabb feszültséget, például 1,5 volt RMS -t, és ellenőrizze, hogy pontos -e. A mérőmben az egyenáramú feszültségek nagyon közel voltak, de az AC feszültségek kismértékben kiestek. Az áramköri lapon kalibráló potenciométerek találhatók. Világosan meg vannak jelölve AC vagy DC kalibráláshoz.

8. lépés: Az ohmmérő ellenőrzése

Az ohmmérő működéséhez 1,5 voltos elem szükséges. Egy szabványos "C" cellával van felszerelve, a negatív pólus a rugót érinti, a pozitív hegy pedig a tartó belsejében lévő csavart. Jó ötlet lenne a csavarfejet ceruzaradírral tisztítani, és azt a felületet, ahol az akkumulátor negatív része hozzáér a rugóhoz. Ha az akkumulátor a helyén van, kapcsolja be a műszert, és várjon tíz percet, amíg felmelegszik. helyezze be a szonda vezetékeket a közös és AC/Ohms aljzatokba. Rövidítse össze a vizsgáló szondákat, és állítsa be a nullázás beállítását 0 ohmra a skálán, majd szedje szét őket, és állítsa be a jobb oldali "ohm beállítás" tárcsát a végtelen leolvasáshoz. Ha a mérő nullázni fog, de nem teszi lehetővé a végtelenség beállítását, akkor vagy gyenge az akkumulátor, vagy rossz a kapcsolat az akkumulátor és a csavar vagy a rugó között, vagy a vezetékek között. Lehetőség van olyan ellenállásokra is, amelyek megváltoztatták értéküket, de ez az utolsó dolog, amit ellenőrizni kell. Az én esetemben az "ohm" beállítási vezérlés nem tette lehetővé a mérő végtelenségig való feljutását. A probléma végül az akkumulátor rossz csatlakozása volt.

Az Amazon -on értékesített könyvemben, "Making the maximum from your multimeter", mr electro, belemerülök a multiméter és a VTVM történetébe, valamint azok használatába és a modern digitális mérőbe. A V-7 bemutatásra kerül, és elmagyarázza, hogy a VTVM még mindig hasznos helyet foglal el a modern munkaasztalon.