VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (lábkapcsolóval együtt): 10 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Ez az első tanítható. Nemrég szereztem magamnak egy VHT speciális 6 Ultra fejet, és imádom, kivéve, hogy ki kell húzni a gitárkábelt a csatornaváltáshoz! Észrevettem, hogy mások is így éreznek, ezért elhatároztam, hogy ezen változtatok. Lehetetlen egyszerűen A/B kapcsolót használni, mert a 2 bemenet össze van kapcsolva, így amikor az egyiket csatlakoztatja, a másik le van tiltva, így a mindkét bemenethez csatlakoztatott A/B kapcsoló letiltja az egész erősítőt! Az erősítőnek szüksége volt egy rewire modra, hogy ezt megoldja, és megszületett ez az oktatható … Ha még nem látta a VHT Special 6 Ultra erősítőt, akkor lemarad egy nagyon olcsó tubus gitárerősítőről, amely számos funkcióval rendelkezik, amelyek általában az erősítőkön találhatók. sokkal nagyobb árcédula. A gyártó valószínűleg sokat spórol, ha kézzel vezeti őket Kínában, de hát, ez kézi vezetékes! Ez teszi az erősítőt viszonylag könnyen módosíthatóvá, és ez végül is lehetővé tette ezt az utasítást. Miután megkaptam az enyémet (megkaptam a fejet, de a kombónak ugyanaz az alváza), észrevettem néhány dolgot, amelyekről azt hittem, hogy jobbá teszik. Ez a lista tartalmazza… 1 Csatorna váltás. A dobozból ki kell választania a tiszta/ultra csatornák között, ha csatlakoztatja a 2 -es korróziós bemeneti aljzathoz 2 FX hurok/Line out szintvezérlő. Ezek a kimeneti szintek az előerősítő fokozatok hangerő -beállításaitól függenek, ami torzítást okoz egyes külső berendezéseken nagy erősítés mellett. 3 További pozíciók a 3 állású textúra kapcsolón. Szeretném jobban finomhangolni a csúcskategóriás választ egy levéllel. A jövőben építhetek néhány külső felszerelést a #2 és 3 kezelésére; alapvetően csillapító/tonestack, amely az FX hurokba csatlakoztatható. Ez csak az #1 marad… A projekt során a céljaim egyszerűek voltak. Lábkapcsolható csatornakapcsolást érhet el egy megfordítható moddal, amely nem igényel fúrást vagy egyéb állandó változtatást az alvázon. Ugyanezt érje el a billenő kapcsolóval, amely abban a lyukban van, ahol a tiszta jack általában található. Tartson fenn teljesen szilíciummentes jelútvonalat (tranzisztorok nélkül!) És tartsa fenn a lábbal való fokozás funkciót az új 2 gombos kapcsolóval vagy a készlet 1 gombos kapcsolóval. Örömmel jelenthetem, hogy mindezek a célok teljesültek … ok, még mindig itt? A funkciók leírása a következő: A váltókapcsoló, ahol a tiszta jack volt, 3 állású be-ki-be típusú. Ez lehetővé teszi egy olyan áramkör felépítését, amely továbbra is használhatja az állomány lábkapcsolót. A fel- és középső pozíciók manuális váltást tesznek az ultra és a tiszta között, és lehetővé teszik a lábkapcsoló számára a boost funkció működtetését. A lefelé állás lehetővé teszi, hogy az új 2 gombos lábkapcsoló mind a boost, mind a csatornaváltást működtesse! Sima! (* megjegyzés*, ha a kapcsoló lefelé van állítva, a készlet 1 gombos lábkapcsolója az ultra csatorna állandó aktivitását eredményezi … egy kis változtatást végezhet, hogy az 1 gombos kapcsoló működtesse a csatornakapcsolást és az erősítést állandóan aktív lesz, ha szeretné. Van egy megjegyzés ezzel kapcsolatban a módosított vázlatos képen, de a sárga dobozok nehezen láthatók) Tehát meg akarja oldani ezt a modot? Olvass tovább…

1. lépés: A vázlatok

A vázlat elérhető a VHT honlapján. A felhasználói kézikönyv egyetlen oldalán található, amelyet pdf -fájlként tölthet le. Az első kép az eredeti vázlatos rajz, amelyen pirossal jelölt alkatrészeket kell eltávolítanunk. A következő kép a módosított vázlatrajz, amelyen a hozzáadni kívánt alkatrészeket pirossal jelöltük…

* Szerkesztés* E lépés alatt letöltöttem a séma PDF változatát. A minőség jobb, mint a tömörített képek.

Nyilvánvalóan a tiszta bemeneti aljzat eltűnik. Többé nem lesz rá szükségünk, és tökéletes üres lyukat képez az alvázban a váltókapcsoló elhelyezéséhez.

A lábkapcsoló aljzatot ki kell cserélni egy 3 vezetékes sztereó jack aljzatra, más néven TRS aljzatra. Szükségünk van az extra vezetékre, hogy lehetővé tegyük az extra kapcsolóáramkör hozzáadását. Ne feledje, hogy a kapcsoló gyűrűjéhez csatlakoztatott kapcsoló mindig aktív lesz, ha olyan mono- 2-vezetékes dugót használ, mint a lábkapcsoló.

Hozzá kell adnunk egy relét is, hogy elvégezze helyettünk a kapcsolást. Összesen 4 érintkezőnek kell megváltoznia a váltáshoz, és néhány jelút. A DPDT lábkapcsoló használata elvégezhetné a munkát, de nem tartottam jó ötletnek, hogy a gitárjelet kivegyük az erősítőből, hogy átkapcsolhassunk, majd vissza, így nem volt jó ötlet, így a belső relé képes rá, és minden, amire szükségünk van az erősítőn kívül egy érintkező a relé vezérléséhez.

Amikor az ultraról a tisztara vált, ez történik: A relé eltávolítja a gitárjelet az ultra előerősítő bemenetéről, és földet helyez a helyére. Ugyanakkor eltávolítja az ultra előerősítő kimenetet a tiszta előerősítő bemenetről, és a helyére adja a gitárjelet. És persze a visszakapcsolás éppen az ellenkezője. ha észreveszi, hogy honnan érkezik a relé tekercs feszültsége, látni fogja, hogy szükségünk van egy 6 V egyenáramú DPDT relére… a 33 ohmos ellenállás azért van, hogy csökkentse a relé tekercs feszültségét 5,5 VDC -re, mert nem éreztem teljesnek, hogy tudom, 6,2 voltot teszek egy 6 voltos tekercsre minden alkalommal, amikor ULTRA -ra váltottam!

Ha nem látja a sematikus ábrán, hogyan működik, akkor álljon meg, és keressen egy erősítő technikát, amely segíthet! Ezek a sémák mentették meg a fenekemet, miközben ezt a modot csináltam … és megterveztem! Képesnek kell lennie olvasni őket.

IS! Ez nagyon fontos lehet az Ön számára … A telepítés során kerestem egy jó helyet a relé tekercs pozitív oldalának csatlakoztatására, és megállapítottam, hogy a kapcsolási rajzon szereplő R52 valójában R54 az erősítőmben! Szóval légy óvatos. Nem tudom, hogy ez csak hiba, vagy az erősítő különböző verziói vannak, így a "hibát" változatlanul hagytam ezeken a nyomatokon.

2. lépés: Alkatrészek

Ehhez a modhoz nem kell túl sok alkatrész. Szüksége lesz egy kis perf kártyára a relé és a tekercsellenállás felszerelésére, valamint néhány csapra az erősítő csatlakozóinak forrasztásához. Továbbá, a TRS 3 vezetőcsatlakozó és a hozzá tartozó dugó (mindegyikből kettőt kaptam, hogy dugót is készítsek a lábkapcsolóhoz, így könnyebben csomagolható a szállításhoz, és a kábel kiváló tartalék sztereó patch kábelt is tartalmaz.) A következő kapcsoló. On-off-on típus, amely az erősítőre szerelhető a kézi vezérléshez. A relé, 6 voltos tekercses DPDT és 2 nyomógombos kapcsoló (a legdrágább rész 5 dollárért) a lábkapcsolóhoz. Ja, és ne feledkezzen meg a csatlakozóvezetékről a lábkapcsoló belső részeinek és a relécsatlakozások építéséhez. És néhány 3-vezetékes kábel a lábkapcsoló-erősítő kábelhez (ha véletlenül van sztereó patch kábele, az működni fog.) Néhány cipzárra és a relé tábla felszerelésére is szükség lesz. Ragasztós hátú rögzítőket használtam cipzárhoz. Nem tudom, hogy hívjam őket, de egy későbbi képen láthatod őket. Az első képen egy nagy váltókapcsoló látható, amely illeszkedik az erősítő bekapcsoló/készenléti kapcsolóihoz, de nem fér bele a tiszta bemeneti csatlakozó által hátrahagyott lyukba. Ezért váltottam a 2. képen látható kisebb kapcsolóra. Volt egy 14 tűs IC aljzatom is, amelyet nem használtam, és úgy döntöttem, hogy a relét használom. Így ha a relé meghibásodik, a csere forrasztásmentes dugó.

3. lépés: A relé tábla felépítése

Ok, ez a lépés a pontos relétől függően változhat, ezért nézze meg az adatlapot. A Digikeytől kaptam egy TQ2-6V-t. Csak ötletet akartam adni, hogyan építettem fel. Csak szerelje fel a relét valahogy, amely lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a csapokhoz forrasztáshoz. Volt néhány hosszú fejléc a régi áramköri lapból, vagy más, ami jól működött, hogy az érintkezőket ki lehessen húzni a relé csapjaiból, hogy könnyen fel lehessen forrasztani az erősítő vezetékeit.

4. lépés: Az erősítő kinyitása

ÁLLJON MEG! Tudja, hogy az erősítőkben, különösen a csőerősítőkben, veszélyes feszültség van? Nézze meg a TP13 -at a vázlaton… 350 VDC! Jaj! És azok a kapacitások, mint a C39 és C45, és minden szomszédjuk tárolják ezt a veszélyes feszültséget, amíg bizonyos terhelésen keresztül le nem merítik. Rövidzárlatuk tűzijátékot okozhat, és károsíthatja a kondenzátor csatlakozásait, és akár kárt is okozhat. Kevésbé erőszakosan kisüthetjük őket, ha teljes áramkört készítünk egy ellenálláson, nem pedig rövidzárlaton. A készenléti kapcsoló lehetővé teszi számunkra, hogy ezt tegyük … Tehát húzza ki az erősítőt, kapcsolja az alacsony/készenléti/magas kapcsolót magasra, és igyon egy kávét. Gyere vissza, ha végeztél ………. Most, hogy koffeint kaptunk, itt az ideje, hogy AMPED -t kapjunk! Először távolítsa el az erősítő hátulján található 9 csavart. Ez hozzáférést biztosít a csövekhez, amelyeknek ki kell jönniük, mielőtt továbbmennénk. A 2 előerősítő csövön védőhüvelyek találhatók, amelyek az óramutató járásával ellentétes irányban 1/4-es fordulattal könnyen eltávolíthatók. Ezután óvatosan húzza ki egyenesen a csöveket. A tápcső egy kicsit nehezebb, mert rögzítő rugóval rendelkezik, amelyet kissé le kell nyomnia, hogy kioldja a csövet. a csövek biztonságos tárolása után folytassa a fogantyú 2 csavarjának eltávolításával (a kettő közelebb az erősítő hátuljához) és az oldalán található 2 csavarral. Észre fogja venni, hogy az alváz valamikor kilazul a szekrényben, ügyeljen arra, hogy tájolva legyen, nehogy leessen. Miután kivezette az alvázat, nézzen körül. Fogja meg a multiméterét (van mérője, ugye?), És keresse meg a vázlatrajzból a nagy egyenáramú feszültségű vizsgálati pontokat, és mérje meg őket a földhöz viszonyítva. Nincs feszültség? Jó.

5. lépés: A már nem szükséges alkatrészek eltávolítása

Az első sematikus képet tekintve látható, hogy a tiszta bemeneti csatlakozó piros, jelezve, hogy el kell távolítani. Van 2 kondenzátor is, amelyekre már nem lesz szükségünk, mert duplikálva vannak az ultra bemeneten. Ezeket a kondenzátorokat közvetlenül a bemeneti aljzathoz forrasztják, így egy darabból kijöhetnek. Ki kell forrasztania a tiszta előerősítő szakaszba vezető fekete -fehér vezetékeket, és el kell távolítania őket az útból. Ezután húzza ki a földelő vezetékeket az aljzatból. Az egyik hosszú, és az erősítő áramköri lapja alól származik, a másik kettő pedig rövid, és csak áthidaló a hangerő és az ultra gombok földeléséhez. Már csak egy ellenállású vezeték van csatlakoztatva az ultra gomb középső csapjához. oldja ki a forrasztást, és el kell távolítania a tiszta bemeneti aljzatot a ház külső oldalán lévő hatlapú anya meglazításával. Amikor kihúzza az aljzatot, le kell forrasztania a még rajta lévő 1M ellenállást, mert később szüksége lesz rá. Ezután oldja ki a piros és fekete vezetékeket a lábkapcsoló aljzaton. Így az aljzatot 2 forrasztócsukló tartja egy szilárd földelővezetéken. Ez a rész kicsit trükkös. Meg kell lazítani a hatlapú anyát az emelő felszabadításához, majd felváltva fel kell melegíteni a vasalóval a 2 forrasztási kötést, hogy mindkettő megolvadjon. Ezután az emelő könnyen lecsúszik a vezetékről. NE VÁGJA EZT A VEZETÉKET! Szükségünk van rá az új lábkapcsoló csatlakozó telepítésekor. Ha túl ambiciózus vagy, és elvágod a drótot, akkor is rendben van. A földelés csatlakoztatásához használjon egy csatlakoztatható vezetéket.

6. lépés: Új alkatrészek felszerelése (1. rész kapcsoló és FS Jack)

Most fizikailag telepítheti a váltókapcsolót és az új lábkapcsoló -csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a szilárd földelővezetéket átfűzte a lábkapcsoló aljzatának hüvelyi csatlakozóin, és forrasztotta a helyére. Most, hogy a lábkapcsoló aljzat be van szerelve, itt az ideje, hogy újratelepítsük a boost kapcsoló vezetékét. Emlékszel, az elején, amikor azt mondtam, hogy a vázlat mentette meg a fenekemet? Nos, ez történt. Nem figyeltem arra, hogy a piros/fekete vezetékek hová lettek ezen az aljzaton. Visszaforrasztottam őket. A problémát akkor találtam, amikor kétszer ellenőriztem a mérőmet, és elvesztettem a talajt a hátsó panel összes aljzatánál! Később rájöttem, hogy a talaj csak akkor hiányzik, amikor meghúzzák a felfújó gombot, majd egy gyors pillantás a vázlatra, és megtaláltam a hibámat. DUPLAZZON MINDENT! Jobb, ha most megtalálja, mint később bekapcsolt állapotban … Tehát tegye azt, ami értelmes, és forrasztja a feketét a földhöz. Ideje elkezdeni a kapcsolót bekötni. A földelés a kapcsoló bármelyik oldalára kerül, amikor a kapcsoló által kiválasztott ultrahelyzetben van. Gyakran a földelés a kapcsolók középső csapján van, de itt ez nem így van, ezért figyeljen a sematikus ábrára. Vegye ki az erősítő áramköri lapjából érkező bemeneti aljzatból a hosszú testvezetéket, és forrasztja ide. Ezután forrasztja a hangerőszabályzóhoz tartozó rövid földelő ugrókat és az ultra gombot ugyanahhoz a helyre, befejezve a váltókapcsoló földelési csatlakozásait. Ezt az időt igénybe veheti, ha a váltókapcsoló másik oldalát, még nem a középső csapot, a lábkapcsoló aljzat gyűrűs érintkezőjéhez (középső) csatlakoztatja. Ez az áramkör lehetővé teszi, hogy az új lábkapcsoló csatornaváltást végezzen, amikor a kapcsoló ebben a helyzetben van. Ideje felszerelni a relé táblát. A 2. képen itt láthatóak a ragadós hátsó rögzítési pontok, amelyeket a relé tábla felszerelésére használtam. Csak egy másik módja annak, hogy ne kelljen új lyukakat fúrni az alvázba.

7. lépés: Új alkatrészek felszerelése (2. rész relé kártya)

Most az igazán szórakoztató részhez! A relélap és a csatlakozások befejezése! Jegyezze fel az első képen a ragasztós hátsó kötési pontokat. Így döntöttem a tábla felszerelése mellett, de improvizálhat, ha emlékezik arra, hogy a lemez hátoldalán lévő forrasztási kötések ne érjenek hozzá a házhoz. A ragacsok eléggé feltartják a táblát ennek eléréséhez, de az illesztéseket forró ragasztóval borítottam az extra biztonság érdekében. Ha a relé tábla érintkezik az alvázsal, akkor valószínűleg lefújja az F2 biztosítékot a 6,2 V egyenáram testzárlatának köszönhetően, és akkor semmi sem fog működni. Kezdje a forrasztással a relétekercs csatlakozóit a 33 ohmos ellenálláson keresztül a relé táblán. A relé tekercs negatív oldala csatlakozik az új kapcsoló középső csapjához, amelyet az előző lépésben összekapcsoltunk. Látható, hogy mindegyik relé táblacsatlakozóra egy darab zsugorcsövet telepítettem, hogy csökkentsem a rövidzárlat lehetőségét. A relé tekercs pozitív oldala az ellenálláson keresztül az erősítő áramköri lapjának 6,2 V egyenáramú pontjához csatlakozik, hogy tápellátást kapjon a reléhez. Elég sokáig választottam egy helyet, ahol bekapcsolom a meglévő áramkört, hogy megkapjam ezt a 6,2 voltot, és ekkor találtam meg a "hibát" a gyártó vázlatán. A csatlakozáshoz az R52 pozitív oldalát (a táplámpa LED ellenállását) választottam. Az R54 -es az erősítőm áramköri lapján volt. Csak keresse meg a LED -ből a csavart piros/fehér vezetékpárt. A piros csatlakozik a keresett ellenálláshoz, és az ellenállás másik oldala az a pont, ahonnan a 6,2 voltot kapjuk. Forrasztjon egy darab bekötőhuzalt ettől a ponttól a relélapon lévő ellenállásig a relé tekercsének táplálásához. Most már csak a relé érintkezőkre van szükségünk a csatorna váltáshoz! Majdnem kész! A vázlat itt nagyon hasznos lesz. A relének 2 érintkezővel kell rendelkeznie. Egy (általában nyitva) (közös) (általában zárt) és egy különálló (általában nyitott) (közös) (általában zárt.) Az egyik oldalról kezdtem, és a vázlat szerint csatlakoztattam a 3 pontot, majd áthelyeztem a másikba, hogy ne összezavarodva. Ne felejtse el ellenőrizni a relé adatlapján a csatlakozási információkat. Először az ultra gomb középső csapjához csatlakoztatott 5,6 k -os ellenállást kötöttem a relé egyik normál esetben nyitott érintkezőjéhez. Ezután szerezze be azt az 1M ellenállást, amely megmaradt a formából, és távolítsa el a tiszta bemeneti aljzatot, és csatlakoztassa a közösről ugyanazon a reléérintkezőn a földhöz. Elmentem az ultra bemeneti jack földi pontjához. Ezután keresse meg a fekete/fehér vezetékpárt, amely a tiszta bemeneten volt, és csatlakoztassa a feketét a földhöz, a fehéret pedig a reléoldali 1M ellenálláshoz. Ez újra csatlakoztatja a tiszta előerősítő bemenetet. A relé ezen oldalán maradó, normálisan zárt érintkező átugrik a relé ellenkező oldalán található, normálisan nyitott érintkezőre, majd ettől a ponttól az ultra bemeneti aljzat csúcspontjáig. Itt el kell távolítania a fehér vezetéket és a másik 1M ellenállást. Itt már nem fognak csatlakozni, de hamarosan máshol lesz szükségünk rájuk. Hagyja a fekete vezetéket (a fehérrel párosítottat) ott, ahol van. Ott maradhat. Most csatlakoztassa a relé ezen oldalán található, normál esetben zárt érintkezőt a földhöz. Mostanra nagyon ismerősnek kell lennie a földi kapcsolatok helyével, ezért válasszon egy kényelmes pontot a közelben. Egy relécsatlakozás maradt! A közös a 2. névsoron. Röviddel ezelőtt el kellett távolítanunk a fehér vezetéket és az 1M ellenállást az ultra bemeneti aljzatból, hogy egy reléérintkezőt csatlakoztassunk oda. Most csatlakoztassa a relén található közös érintkezőt az 1M ellenálláshoz, majd az ellenállást a földhöz (még mindig a föld/hüvely csatlakozáson kell lennie az ultra bemeneti aljzaton.) Ezután csatlakoztassa a fehér vezetéket, amely nem az egyetlen csatlakozó ezen a ponton, az 1M ellenállásnak a reléhez vezető oldalára. Ez az!!! Az erősítő belsejében a kábelezés befejeződött, így itt az ideje, hogy mindent újra összerakjon!

8. lépés: Helyezze vissza

Fordítsa meg a korábbi lépéseket, amikor szétszedtük az erősítőt. ha az alváz visszatért a szekrénybe, de a hátsó panel még mindig ki van kapcsolva, ideje visszahelyezni a csöveket. A csöveket csak egy irányban lehet behelyezni, ezért ügyeljen arra, hogy a csapokat helyesen rendezze be, és ne hajlítsa meg egyiket sem. Tegye vissza a hátlapot, és tegye félre az erősítőt, hogy dolgozhassunk a lábkapcsolón. ez jó alkalom lehet egy újabb kávészünetre. Vagy bekapcsolhatja az erősítőt, és ellenőrizheti, hogy az új kapcsoló megfelelően kapcsolja -e a csatornákat. Még a lábkapcsoló nélkül is nagyon jó átváltani a tiszta és az ultra között egy kapcsoló elfordításával! EDIT: A mod befejezése után hozzáadtam néhány új képet az erősítő belső részeiről, mert az eredeti képeim rossz minőségűek voltak. Ezek egy kicsit jobbak. A fókuszálás még mindig nehéz volt, de legalább néhány korábban tisztázatlan összefüggés látható.

9. lépés: A lábkapcsoló elkészítése

Irány a lábkapcsoló! Az erősítők belseje után ez nagyon egyszerű lesz. Először is szüksége lesz egy dobozra a kapcsolók és az aljzat behelyezéséhez. Szinte minden projektor doboz a rádióházból vagy bármely más erős dobozból, amellyel rendelkezhet, működni fog, amíg elég nagy ahhoz, hogy a kapcsolók hátulja és az aljzat ne érjen egymáshoz. Fúrja ki azokat a lyukakat, ahol a kapcsolókat szeretné elhelyezni, és fúrja ki az aljzat lyukat. Láthatod a képeken, hogyan csináltam az enyémet, de itt azt csinálhatsz, amit akarsz. A huzalozás itt egyszerű. Az egyik kapcsoló érintkezői az aljzat hüvely- és gyűrűs kapcsaihoz, a másik kapcsoló érintkezői pedig az aljzat hüvely- és csúcskapcsaihoz kerülnek. Ez az! Ha a kábelt a lábkapcsoló és az erősítő közé szeretné vezetni, szüksége lesz egy 3 vezetékes kábelre. Forrasztja a dugaszokat mindkét végén ugyanúgy, hogy a csúcs megbillenjen, a gyűrű csengessen, és a hüvely a hüvelyhez legyen. Kész? FANTASZTIKUS! Most csatlakoztasson mindent, és győződjön meg róla, hogy minden működik!

10. lépés: Következtetések

A mod végrehajtása előtt voltak aggályaim. Különösen attól tartottam, hogy az élő előerősítő szakaszok váltása zajos lesz. Azt tapasztaltam, hogy ez NEM így van. A váltás meglepően csendes és nagyon gyors volt. NINCS érzékelhető késés vagy "kiesés" a váltáskor. Arra is gondoltam, hogy nagyobb erősítés esetén az erősítő zajosabb lehet. Modulálatlanul dúdol, ezért féltem, hogy még hangosabb lesz! Ez szintén nem történt meg az enyémmel. Óvatosan kell beállítani a hangerőt, mert a két csatorna nem független egymástól. De, ezt jól tudtad? Ez most észrevehetőbb, hogy nem kell abbahagynom a játékot, és ki kell húznom a gitárt, hogy csatornát váltsak. Egy kis finomhangolással azt tapasztaltam, hogy szép egyensúlyt lehet találni a szép tiszta hang és a piszkos ropogás között, hangerő különbséggel. Mivel a boost kapcsoló továbbra is aktív, 4 különböző erősítési szintet lehet tárcsázni, amelyek könnyen kapcsolhatók! Azt tapasztaltam, hogy a boost funkció kicsit drámai az én ízlésemhez. Ha ezt Önre is igaznak találja, akkor egyszerű változtatással finomhangolhatja, hogy mekkora lendületet szeretne. A vázlatban szereplő R12 egy 68 k -os ellenállás, amely megkönnyíti a boost funkciót. Ha csökkented az értékét talán 47 ezerre? a fellendítés változása kevésbé lesz drámai. Ez azonban egy kicsit csökkenti az általános nyereséget. Egy másik lehetőség az lenne, ha ellenállást adnánk sorba R12 -el, és csökkentsük az R12 értékét. Valami R12 = 47k, és adjunk hozzá egy soros ellenállást = 22k. Még nem gondolkodtam sokat ezen, ezért talán még egy tanulságos a jövőben … Remélem, tetszett ez az oktatható. Ha úgy dönt, hogy ezt a modot hajtja végre, remélem, óvatos lesz a veszélyes feszültségek körül, és nem próbál meg semmit tenni, amiben nem biztos. Ha kérdései vannak, megpróbálok segíteni, vagy bármely erősítő technikusnak meg kell értenie a sematikus változtatásokat. Boldog Moddingot!