Készítse el ezt az 5 Hz -től 400 kHz -ig terjedő LED Sweep jelgenerátort a készletekből: 8 lépés

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41

Készítse el ezt az egyszerű sweep jelgenerátort a könnyen elérhető készletekből.

Ha megnézné az utolsó utasítást (Make Professional Looking Front Panels), lehet, hogy elkerültem volna, amin akkor dolgoztam, ami egy jelgenerátor volt. Szerettem volna egy jelgenerátort, ahol viszonylag könnyen át lehet söpörni a frekvenciákat (nem csak beállítani és elfelejteni). Mivel nem találtam olcsót, úgy döntöttem, hogy magam is összeállítok egyet, és készleteket használok alapul.

A projekt lényege egy jelgenerátor készlet, amely könnyen leszáll az Ebayről, az Amazonról stb. Könnyen felépíthető és testreszabható. Négy frekvenciatartomány létezik (5-50Hz, 50-500Hz, 500Hz-20Khz és 20KHz-400KHz), háromféle kimenet (négyzet, háromszög és szinusz).

A számláló egy másik készlet, és 1Hz-75MHz-től számol, automatikus hatótávolsággal és 4 vagy 5 számjegyű felbontással.

Pár megjegyzés:

1. Ezeket a készleteket nem én terveztem, csak a projekt részeként építettem meg. A legtöbb online üzletben (Ebay stb.) Könnyen elérhetők. Ennek ellenére, ha problémái vannak az alkatrészekkel, az építéssel stb., Akkor nincs értelme felvenni velem a kapcsolatot. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval, akitől vásárolta. Örömmel próbálok azonban válaszolni azokra a kérdésekre, hogy hogyan használtam őket ebben a konstrukcióban.

2. A frekvenciaszámláló készlet, bár azt mondja, hogy 1 Hz -től 75 MHz -ig fog számolni, én nem találtam ezt az esetet. Minél lassabb a frekvencia, annál lassabb és nagyobb a hibahatár. Ha valaki tud jobb számláló készletet, szívesen hallok róla. Ez volt a legjobb, amit kitaláltam, és alacsonyabb frekvenciaértékeket (Sub KHz) olvashat

Kellékek

ICL8038 5Hz - 400KHz Frekvenciagenerátor készlet (Off ebay) körülbelül 12-13 dollár

1Hz-75KHz frekvenciaszámláló készlet (Off ebay) körülbelül 12-13 dollár

LED be/ki kapcsoló (tetszés szerint használhat)

4 Gang Push kapcsoló (általában DPDT néven érkezik - ezt nehéz lehet megtalálni). Használhat forgó kapcsolót, ha nem talál ilyet.

1 DPDT nyomógomb (volt egyszerem a hozzá tartozó bandaváltóból)

4 edény (2@5 KB, 1@50 KB) (50 KB-os többfordulatú precíziós edényt használtam a frekvencia beállításához)

3 BNC panelre szerelhető csatlakozó

DC panelre szerelhető csatlakozó

1x nagy gomb (50 mm -es edényhez)

Férfi/Női NYÁK önálló csatlakozók és dugók (különböző méretek)

Derékszögű férfi NYÁK -álló csatlakozó

Sárgaréz állványok (különböző méretek)

Műszerház (a projekt legdrágább része)! körülbelül 25 dollár

Tintasugaras fehér és tiszta papír

Választható:

1 x 5,5 mm -es DC csatlakozó (jelgenerátor kártya)

1 x 4 mm -es DC csatlakozó (mérőtábla)

Mivel már sok ilyen cuccom van, a költségek körülbelül 50 dollárba kerültek (2 készlet plusz egy tok), de magasabb lehet, ha nincsenek csatlakozók, állványok, gombok, kapcsolók stb.

Lépés: Hogyan áll össze minden?

Alapvetően ez csak egy jelgenerátor készlet, amelynek frekvenciaszámlálója a kimenethez van csatlakoztatva. Azonban hozzáadtam néhány praktikus kapcsolási kombinációt.

Három BNC csatlakozó van:

Az egyik a fő kimenethez (ez mindig az áramkörben van, hacsak nem kapcsolja a mérőkapcsolót külsőre), egy BNC az int/ext méréshez, vagy a külső forrás belső mérőjével, és egy BNC a hátsó panelen, amely a fentiekhez van csatlakoztatva (Így csatlakozhat akár az elülső, akár a hátsó panelen keresztül).

Az int/ext kapcsolóval jelzést kapcsolhat a belső mérőhöz. Ha belső helyzetben van (in), akkor a generátor jele a mérőhöz és az összes BNC csatlakozóhoz kerül. Ezzel a konfigurációval bármilyen külső mérőműszert csatlakoztathat (frekvenciaszámláló, oszcilloszkóp a főjel kimenettel párhuzamosan). Ha a kapcsoló ext (out) állásban van, akkor leválasztja a főkimenetet, és mind az int/ext, mind a hátsó panel BNC -je csatlakoztatva van a belső mérőhöz. Tehát táplálhat egy külső jelet, és a belső mérőt használhatja annak mérésére.

A Signal Type kapcsoló egy forgó kapcsoló, amely alapvetően az első két pozícióban vált a Tri/Sine között. Az ellentétes kapcsoló a tri/szinusz jelet a kimenethez köti. A harmadik pozícióban az S1a nincs használatban, és csak a squ & tri/sine kimenetek között vált a fő kimenetre.

2. lépés: Nem minden számlálókészlet egyforma

Mielőtt kimegy, és pénzt költ egy ilyen frekvenciaszámláló készletre, nem mindegy. Alapvetően azt szeretné, ha alacsonyabb frekvenciákat mérő készletet használna. A kész modulok nagy része csak 1MHz -es vagy annál nagyobb mérést végez. Vannak olyan készletek is, amelyek hasonlítanak, de a fő chip kódja nem megfelelő az eredeti kialakításhoz képest. Ezért választottam ezt a készletet, mivel ez az egyetlen, amely még a megfelelő működésre is hasonlít.

Az eladók webhelyéről a specifikációk a következők:

• 1Hz-75MHz
• Négy vagy öt számjegyű felbontás a mért frekvenciától függően (azaz x. KHz, x.xxx MHz, xx.xx MHz)
• Felbontás 1 Hz (max)
• Bemeneti érzékenység <20mV @1Hz-100KHz, 35mV @20MHz, 75mV @50MHz
• Bemeneti feszültség 7-9V (12V-on működik, nem gond)

Készítse el a számláló készletet az eladói utasítások szerint, a következő módosításokkal:

• Használja a NYÁK -csatlakozó elkülönítőit a könnyebb csatlakoztatás és későbbi csatlakoztatás érdekében
• A ki/be kapcsoló opcionális, és tetszés szerint összekapcsolhatja vagy telepítheti (ott van a kapcsoló, miért ne)!
• Szerelje fel a piros változtatható kupakot a tábla alsó oldalára (a képen az ajánlott felépítés szerint van felszerelve, de megfordítottam a táblát). Megváltoztattam a pozícióját, és ezt látni fogod a későbbi fotókon.
• Használjon derékszögű soros csatlakozót a LED -képernyő oldalra szereléséhez mellékelt egyenes helyett. Így kiragadhat a tokba, és nem az egész alsó kezelőszerveibe!
• A C14 -et nyilvánvalóan nem használják (azt hiszem, ez attól függ, hogy milyen típusú változó kupakot szállítanak, és a mérők pontosságának beállításától). Személy szerint nem hiszem, hogy ez számít, mivel a változó sapka nem ad hozzá sok kalibrációt még akkor sem, ha kis mennyiségű extra kapacitást ad hozzá a C14 -nél.
• A szállított változó sapka (piros 5-20pf) szemét volt, és ki kellett cserélni. Végül különböző kupakok (körülbelül 50) különböző értékű keverékét vettem, mivel a legtöbb készlettel együtt szemétnek tűnik.
• Az R14 56K ellenállásként kerül forgalomba. Ez a C3355 különböző tételeitől függően változhat. Emiatt szereltem néhány tűt egy IC aljzatból, így az ellenállás könnyen cserélhető, ha szükséges.

Miután felépítette, ellenőrizze a működését egy ismert jelgenerátor forrásnál.

Megjegyzések:

Bár a dokumentáció szerint ez a készlet 1 Hz -től 75 MHz -ig fog mérni, a valóságban azt találtam (mint a legtöbb készlet), hogy magasabb frekvenciákon jobban mér. Ezért adtam hozzá külső BNC aljzatokat a pontosabb berendezések csatlakoztatásához. Ezenkívül hajlamos különböző eredményeket megjeleníteni attól függően, hogy a jel szinusz/háromszög vagy négyzet. Minél lassabb a jel, annál lassabb a mérési idő. A labdaparkban legtöbbször 500 Hz -től kezdve kapja meg. Ismét, ha valaki tud jobb készletet, kérem jelezze.

3. lépés: Készítse el a jelgenerátort

Az eladók információi alapján a specifikáció a következő

• 5Hz - 400KHz működési tartomány
• Üzemidő 2% - 95%
• Az egyenáramú torzítás beállítása -7,5V -7,5V
• Kimeneti amplitúdó 0,1V - 11V PP @12V
• Torzítás 1%
• Hőmérséklet -eltolódás 50ppm/Deg C
• Feszültség +12-15V

Ismét készítse el a készletet az eladói utasítás szerint, az alábbiak módosításával

• A későbbi egyszerűbb csatlakoztatáshoz használjon PCB -leállásokat. Ez minden edényre (R1, 4, 6, 5), JP1 (Tri/Sine select), JP2 (Freq range select) és JP3 (main out) vonatkozik
• Ha elkészült, ideiglenesen csatlakoztathatja az edényeket és az ugrókat, hogy egy oszcilloszkóphoz csatlakoztatva ellenőrizze, hogy a tábla a várt módon működik -e.

4. lépés: Tervezze meg az előlapot

Nem fogom végigvenni az egész folyamatot, csak azt, amit másképp csináltam, mint a "Professzionális megjelenésű előlapok készítése" című másik utasítást. A Front Panel Express tervezési fájlt is mellékeltem, így tetszés szerint kinyomtathatja ugyanazt.

Alapvetően kezdje azzal, hogy felkutatja az előlapot, és megmutassa, hogyan szeretné kinézni. Mellékeltem a ceruzával készült verziót, amivel kezdtem. Adjon hozzá méreteket, ahol csak tud, mert ez sokkal könnyebbé teszi, amikor el kell juttatnia az előlapi expresszbe. Ennek az utasításnak a vége felé hozzáadhatok néhány iterációt a projekthez, ha vannak fényképeim.

Az előlap méreteit az Ön által használt projektdoboz határozza meg. Ezt a konkrétat Jaycartól kaptam (ez a nagyobb műszerdoboz). A kisebbiknél kezdtem, amit általában használok, de nehezen tudtam mindent felszerelni az előlapra (kapcsolókkal, LED számlálóval, kezelőszervekkel stb.). Így járt a nagyobb doboz.

A szoftver segítségével tervezze meg az előlapot. Ezután nyomtasson ki két változatot: az egyik fekete -fehér változatot normál papírra fúráshoz (lyukközpontokkal), a másik végső változatot pedig egy fehér címkelapra.

Ha megvan a fúrási sablon, ragassza rá a panelre, jelölje meg a lyukakat, és fúrja ki a lyukakat és kivágásokat. Ha minden kész, távolítsa el a sablont, és alaposan tisztítsa meg a felületet zsír- és viaszeltávolítóval vagy szeszes italokkal. Ragasztóruhával távolítsa el a finom porrészecskéket, mielőtt elkezdi ragasztani a panel címkéjét.

Ehhez a konstrukcióhoz csak tintasugaras papírt használtam. Ha alaposan megnézzük, láthatunk egy kicsit a papír mögött. Ebben az esetben azt javaslom, hogy vásároljon nem átlátszó címkeállományt, vagy először használja a fel nem használt lap egyik felét, majd tegye rá a nyomtatott panellapot. A befejezéshez tegyen rá egy átlátszó tintasugaras fóliát, hogy megvédje az egészet. Hagyhat egy kis lógást, vágja le a sarkokat 45 fokon, és tekerje körbe a panel hátulját is.

A befejezéshez vágjon ki minden lyukat egy éles kézműves késsel.

5. lépés: Kezdje el a hardver felszerelését és összeszerelését

Csavarja fel az összes edényt, BNC csatlakozót, forgó- és tápkapcsolót az előlapra.

Szerelje fel a LED számlálótáblát. Kivágtam egy kis darab átlátszó vörös perspexet az előlap és a LED -panel között. Csak úgy tartja a helyén, hogy kissé meglazítja a tábla és az előlap közötti ellentéteket.

Helyezze a helyére az előlapot, jelölje meg és fúrja ki a rögzítőfuratokat a csoportos kapcsolóhoz és az egyetlen kapcsolóhoz. Az előlap tervezésekor már előre meghatároztam a kívánt magasságot a csoportkapcsolókkal.

Szerelje be a jelgenerátor kártyát is a helyére. Az egyik oldalra szereltem, így szükség esetén könnyen hozzáférhetek a kalibráláshoz.

Fúrja és szerelje fel a hátsó panel DC és BNC csatlakozóit is.

6. lépés: Az összes bekötése

Készítse el az edények, kapcsolók stb. Huzalozási szögeit a táblákról, vagy csatlakozóhuzal vagy szalagkábel segítségével. Szerelje össze a csatlakozóhüvelyek végére, hogy csatlakozzon az alaplapokhoz. Úgy találtam, hogy a legjobb, ha a füleket tűfogóval összehajtjuk, és egy kis forrasztást teszünk rájuk, hogy a vezetékek ne essenek ki. Ezután nyomja be őket a fekete csatlakozókba.

Kezdje az edények forrasztásával.

Bár csak rövid távúak, mégis jó gyakorlat, ha árnyékolt kábelt használnak a kimeneti csatlakozókhoz. Csatlakoztassa a forgó jelválasztó kapcsolót. Most csatlakoztassa a kimeneti BNC csatlakozókat az int/ext kapcsolóhoz és a kártya csatlakozó vezetékéhez.

Ha ez megtörtént, kösse be a csoportos kapcsolót.

Csatlakoztassa a főkapcsolót és a tápkábelt az alaplapokhoz. A kapcsolóhoz való csatlakoztatáshoz használjon kis ásócsatlakozókat. Most csatlakoztattam a vezetékeket az alaplapi aljzatokhoz, mivel az egyenáramú csatlakozók írásban nem érkeztek meg (ezért miért nincs még kábelkötés a fotókon). Utánozom őket, ha megérkeznek

A befejezéshez tegye az összes gombot az előlapra.

7. lépés: Kapcsolja be

Mivel minden egyes táblát ellenőriznie kellett volna, mindennek megfelelően kell működnie.

Ellenőrizze, hogy az elülső LED -mérő mér valamit (ez legalább jó jel). Válasszon egy frekvenciatartományt, és győződjön meg arról, hogy a mérés megváltozik. Az int/ext kapcsolót/bemeneteket úgy is ellenőrizheti, hogy csatlakoztat egy külső jelgenerátort, és megnézi, hogy méri -e a külső jeleket.

Végül csatlakoztassa egy oszcilloszkóphoz, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő jeltípusokat kapja, és hogy az összes kezelőszervek megfelelően viselkednek. A nagyszerű dolog a csatlakozók vezetékezésében az, hogy ha fordítva működik, egyszerűen fordítsa meg a kábelcsatlakozót!

Van egy kalibrálási eljárás a jelgenerátor kártyához, amelyet a készlet vásárlásakor tartalmaznia kell. Ehhez oszcilloszkópra lesz szüksége, de ez egy részlet az utasításokból (vagy ott találhatók):

Csatlakoztasson egy oszcilloszkópot a négyzet alakú kimenethez. Állítsa a DUTY szabályozót 50%-ra, majd váltson szinuszra. A torzítás minimalizálása érdekében állítsa be az R2 és 3 szinuszhullámú gerincét. Az R2 és 3 beállítása után nem kell újra beállítani őket. Fűrészfog hullám kibocsátásához válassza a Tri lehetőséget. Állítsa be a DUTY szabályozást, és alakítsa át a háromszöget fűrészfográ.

Remélhetőleg minden működik nálad.

Összességében azt gondolom, hogy a projekt nagyon jól sikerült. Bár valószínűleg sokkal pontosabb pénzért vásárolhatott volna valami pontosabbat, határozottan szórakoztató konstrukció volt (bár már jó ideje ül a padon)!

8. lépés: Kezdeti felépítés és amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy tervezi (Blooper Reel)?

Néha az építkezések nem mennek először, és végül jobbak lesznek. Ez a projekt is egy volt ezek közül.

Az első fotó az összes vezérlőt egy kisebb doboz elejére próbálja irányítani (rengeteg ilyen doboz van nálam, mivel olcsók, és általában meglehetősen jól illeszkednek a legtöbb teszt felszereléshez). Minden módot kipróbáltam, és még időm is volt rá, hogy elindítsam. Végül túl nehéz és zavaró volt a váltókapcsolók használata, és egy nagy gomb előállítása a frekvenciaszabályozáshoz. Ráadásul a betűk mostanában öregszenek, és nem ragadnak jól. Ekkor találkoztam az előlapi szoftverrel, amelyet valószínűleg más projektekhez fogok használni.

Az első kísérlet során rájöttem, hogy az új, nagyobb fúrószáraim túl vadak. Végül megrepedtem a szélén, amikor az egyik BNC lyukat fúrtam, amikor megragadta. Ettől kezdve csak 8 mm -es bitet használtam, és dörzsárral használtam a végső nagyobb lyukméretet.

A második fényképen majdnem teljesen igazam volt, amíg elkezdtem összeszerelni, és rájöttem, hogy jobb lenne az összes jeltípust váltani ahelyett, hogy két külön kimenetet használnék. Aztán szerelhetek egyet a hátlapra egy rejtett csatlakozóhoz. Szerintem egy kicsit elrontotta az elejét is. Mivel most nem volt szükségem az egyik előlapi lyukra, nem volt verejték az egyik lyuk eltávolítása az előlapi szoftver segítségével. Könnyen elfedi az esetleges hibákat (formaváltás)!