Arduino gitárpedál: 23 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40

Az Arduino gitárpedál egy digitális, többhatásos pedál, amely a Lo-Fi Arduino gitárpedálon alapul, eredetileg Kyle McDonald. Néhány módosítást végeztem az eredeti tervén. A legszembetűnőbb változások a beépített előerősítő és az aktív keverő fokozat, amely lehetővé teszi a tiszta jel és az effekt jel kombinálását. Hozzáadtam egy masszívabb tokot, lábkapcsolót és forgókapcsolót is, hogy 6 diszkrét lépés legyen a különböző hatások között.

Ennek a pedálnak az a jó, hogy végtelenül testreszabható. Ha nem tetszik az egyik effektus, egyszerűen programozzon egy másikat. Ily módon ennek a pedálnak a lehetőségei nagymértékben függnek programozói készségeitől és fantáziájától.

1. lépés: Menjen és szerezzen be dolgokat

Szükséged lesz:

(x1) Arduino Uno REV 3 (x1) Make MakerShield prototípus készlet (x3) 100K ohmos lineáris kúpos potenciométer (x1) 2 pólusú, 6-állású forgókapcsoló (x4) hatszögletű vezérlőgomb alumínium betéttel (x1) TL082/ TL082CP széles, kettős JFET bemeneti erősítő (8 tűs DIP) (x2) 1/4 "sztereó panelre szerelt audiocsatlakozó (x4) 1uF kondenzátor * (x2) 47uF kondenzátor * (x1) 0,082µf kondenzátor (x1) 100pF kondenzátor * *(x1) 5pf kondenzátor ** (x6) 10K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x2) 1M ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 390K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 1,5K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 510K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 330K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 4,7K ohm 1 /4 wattos ellenállás *** (x1) 12K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 1,2K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 1K ohm 1/4 wattos ellenállás ** *(x2) 100K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 22K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 33K ohm 1/4 watt ellenállás *** (x1) 47K ohm 1/ 4 wattos ellenállás *** (x1) 68 K ohm 1/4 wattos ellenállás *** (x1) Nagy teherbírású 9 V-os csatlakozó (x1) 90 Ft. (x1) 9 voltos elem (x1) „BB” méretű narancssárga porbevonat (x1) DPDT Stomp kapcsoló (x1) 1/8 "x 6" x 6 "gumi szőnyeg (x1) 1/8" x 12 "x 12 "parafa szőnyeg

* Elektrolit kondenzátor készlet. Csak egy készlet szükséges minden címkézett részhez. ** Kerámia kondenzátor készlet. Csak egy készlet szükséges minden címkézett részhez. *** Szénfilm ellenállás készlet. Csak a készlet szükséges minden címkézett alkatrészhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen az oldalon található linkek egy része Amazon társult linkjeit tartalmazza. Ez nem változtatja meg az eladásra szánt termékek árát. Azonban kis jutalékot keresek, ha rákattint ezekre a linkekre, és bármit megvesz. Ezt a pénzt újra befektettem a jövőbeli projektek anyagaiba és eszközeibe. Ha alternatív javaslatot szeretne az alkatrészek szállítója számára, kérjük, tudassa velem.

2. lépés: Fejléc lebontása

Törje le a hím fejlécet, hogy megfelelően illeszkedjen a Maker Shield készletbe.

Ennek egyszerű módja, ha a csík végét behelyezi az Arduino aljzatokba, majd lecsavarja a felesleges csapokat. Végül 4 megfelelő méretű csíkot kap.

3. lépés: Forrasztás

Helyezze be a dugaszolófejű csapokat a készítőpajzsba, és forrasztja a helyükre.

4. lépés: Sablon

Nyomtassa ki a mellékelt sablont teljes lapos ragasztópapírra.

Vágja ki a két négyzetet.

(A fájl kétszer megismétli a mintát, hogy optimalizálja a papír használatát, és ha extra kell.)

5. lépés: Fúrjon

Húzza le a ragasztó sablon hátlapját, és ragassza rá egyenesen a burkolat elejére.

Fúrja az összes keresztet 1/8 -os fúróval.

Bal oldalról kiindulva szélesítse ki az első három lyukat 9/32 -os fúróval.

Szélesítse ki a felső sor utolsó furatát egy 5/16 hüvelykes kaporral.

Ezután szélesítse ki a jobb alsó sarokban lévő szinguláris lyukat egy 1/2 hüvelykes ásóval, hogy befejezze a tok elülső részét.

Húzza le a ragasztó sablont a tok elülső részéről.

Ezután ragassza a következő ragasztó sablont a hátsó széléhez. Más szavakkal, ragassza a potenciométer furatához legközelebb eső éllaphoz.

Először fúrja ki a kereszteket 1/8 "-os lyukakkal, majd szélesítse őket nagyobb 3/8" -os lyukakkal.

Húzza le ezt a sablont is, és a toknak készen kell állnia.

6. lépés: Csatlakoztassa az edényeket

Csatlakoztasson három 6 -os vezetéket a potenciométerekhez.

Az egyszerűség kedvéért egy fekete földelővezetéket kell csatlakoztatni a bal oldali tűhöz, egy zöld jelvezetéket a középen lévő csaphoz, és egy piros tápkábelt a jobb oldali tűhöz.

7. lépés: Csatlakoztassa a forgókapcsolót

Csatlakoztasson egy 6 -os fekete vezetéket az egyik belső csaphoz.

Ezután csatlakoztasson 6 piros vezetéket a 3 külső csaphoz, mind a fekete belső csap bal, mind jobb oldalán.

Annak érdekében, hogy helyesen cselekedjen, fontolja meg a kapcsolatok multiméterrel történő tesztelését.

8. lépés: Építse fel az áramkört

Kezdje el az áramkör felépítését a sematikus ábrán látható módon. A vázlatos rajz nagyobb méretben történő megtekintéséhez kattintson a kép jobb felső sarkában található kis "i" gombra.

Az áramkör építése közben egyelőre ne aggódjon a potenciométerek, a forgókapcsoló, a bypass kapcsoló és a bemeneti aljzatok miatt.

Annak érdekében, hogy jobban megértse, mit csinál, ez az áramkör néhány különböző részből áll:

Előerősítő Az előerősítő a TL082 -ben található két oper erősítő egyikét használja. Az előerősítő egyszerre növeli a gitár jelét vonali szintre, és megfordítja a jelet. Amikor kijön az op erősítőből, a jel megoszlik az Arduino bemenet és a keverő „tiszta” hangerőgombja között.

Arduino bemenet Az Arduino bemenetét Kyle bemeneti áramköréből másolta. Alapvetően a hangot veszi a gitárból, és nagyjából 1,2 V -ra korlátozza, mert az Arduino -n belüli aref feszültséget úgy konfigurálták, hogy ebben a tartományban keressen hangjelet. A jelet ezután az Arduino 0 analóg érintkezőjére küldik. Innen az Arduino ezt átalakítja digitális jellé a beépített ADC segítségével. Ez egy processzorigényes tevékenység, és az Arduino erőforrásainak nagy részét kiosztják.

Gyorsabb konverziós arányt érhet el, és többféle hangfeldolgozást végezhet az időzítő megszakításokkal. Ha többet szeretne megtudni erről, nézze meg ezt az oldalt az Arduino valós idejű hangfeldolgozásról.

Arduino Az Arduino az a hely, ahol az összes fantasztikus digitális jelfeldolgozás történik. Később részletesen elmagyarázom a kódot. A hardverrel kapcsolatban egyelőre annyit kell tudnia, hogy van egy 100 k-es potenciométer az analóg 3-as érintkezőhöz és egy 6-állású forgókapcsoló az analóg 2-es tűhöz.

A 6 állású forgókapcsoló a potenciométerhez hasonlóan működik, de ahelyett, hogy egy ellenállási tartományon keresztül söpörne, minden csapnak különálló ellenállása van. A különböző csapok kiválasztásakor különböző értékű feszültségosztók jönnek létre.

Mivel az analóg referenciafeszültséget újra kellett képezni a bejövő audiojelek kezeléséhez, fontos, hogy az aref feszültségforrást használjuk, szemben a forgókapcsoló és a potenciométer standard 5V -jával.

Arduino kimenet Az Arduino kimenet csak lazán alapul Kyle áramkörén. Az a rész, amit megtartottam, a súlyozott tűs megközelítés volt, hogy az Arduino 10 bites hangot adjon ki, mindössze 2 érintkező segítségével. Maradtam a javasolt súlyozott ellenállási értékeknél: 1,5K 8 bites értékként és 390K 2 bites hozzáadott értékként (ami alapvetően 1,5K x 256). Onnan a maradékot leselejteztem. A kimeneti szakasz komponensei szükségtelenek voltak, mert a hang nem egy kimenetre, hanem inkább az új hangkeverő szakaszba került.

Keverő kimenet Az Arduino effektjei egy 100K -os edénybe kerülnek, amely az audio mixer op erősítőhöz van csatlakoztatva. Ezt az edényt a másik 100K potenciométer tiszta jelével együtt használják, hogy összekeverjék a két jel hangerejét az op erősítőben.

A TL082 második operősítője egyszerre keveri össze az audiojeleket, és fordítja meg újra a jelet, hogy visszaálljon a fázisba az eredeti gitárjellel. Innen a jel egy 1uF DC blokkoló kondenzátoron és végül a kimeneti aljzaton megy keresztül.

Bypass kapcsoló A bypass kapcsoló az effekt áramkör és a kimeneti csatlakozó között vált. Más szóval, vagy átirányítja a bejövő hangot a TL082 -re és az Arduino -ra, vagy mindezt teljesen kihagyja, és változtatás nélkül egyenesen a kimeneti aljzatba küldi a bemenetet. Lényegében megkerüli a hatásokat (és ezért egy bypass kapcsoló).

Mellékeltem a Fritzing fájlt ehhez az áramkörhöz, ha közelebbről meg szeretné nézni. A kenyértábla nézetnek és a sematikus nézetnek viszonylag pontosnak kell lennie. A NYÁK nézetet azonban nem érintették meg, és valószínűleg egyáltalán nem fog működni. Ez a fájl nem tartalmazza a bemeneti és kimeneti aljzatokat.

9. lépés: Vágja ki a konzolokat

Vágjon ki két zárójelet az ehhez a lépéshez csatolt sablonfájl használatával. Mindkettőt ki kell vágni nem vezető anyagból.

Kivágtam a nagyobb alaptartót egy vékony parafa szőnyegből, a kisebbik potenciométeres konzolt pedig 1/8 -os gumiból.

10. lépés: Helyezze be a gombokat

Helyezze a gumi tartót a tok belsejébe úgy, hogy illeszkedjen a fúrt lyukakhoz.

Helyezze fel a potenciométereket a gumi konzolon és a tok 9/32 -os lyukain keresztül, és rögzítse őket szorosan anyákkal.

Szerelje be a forgókapcsolót ugyanúgy a nagyobb 5/16 -os lyukba.

11. lépés: Vágás

Ha hosszú tengelyes potenciométereket vagy forgókapcsolókat használ, vágja le őket úgy, hogy a tengelyek 3/8 hosszúak legyenek.

Dremelt használtam fém vágókoronggal, de a fűrész is elvégzi a feladatot.

12. lépés: Váltás

Helyezze be a lábkapcsolót a nagyobb 1/2 -os lyukba, és rögzítse a rögzítőanyával.

13. lépés: Sztereó aljzatok

Sztereó aljzatokat fogunk használni, ami alapvetően mono áramkör. Ennek az az oka, hogy a sztereó csatlakozás valójában a pedál bekapcsolója lesz.

Ez úgy működik, hogy amikor mono dugókat helyeznek az egyes aljzatokba, akkor az akkumulátor földelőcsatlakozását (amely a sztereó fülhöz van csatlakoztatva) összekapcsolja a hordón lévő földelő csatlakozóval. Tehát csak akkor, ha mindkét aljzat be van helyezve, a föld áramlik az akkumulátorból az Arduino -ba, és befejezi az áramkört.

Ahhoz, hogy ez működjön, először csatlakoztassa össze az egyes jackek földelő füleit egy rövid huzaldarabbal.

Ezután csatlakoztassa az akkumulátor pattanó fekete vezetékét az egyik sztereó audio fülhöz. Ez a kisebb fül, amely a dugasz felénél érinti az aljzatot.

Csatlakoztasson egy 6 -os fekete vezetéket a másik jack másik sztereó füléhez.

Végül csatlakoztasson egy 6 -os piros vezetéket az egyes aljzatok mono füleihez. Ez a nagy fül, amely megérinti a mono dugó dugóját.

14. lépés: Helyezze be az emelőket

Illessze a két audiocsatlakozót a tok oldalán található két lyukba, és rögzítse őket a rögzítőanyákkal.

A telepítés után ellenőrizze, hogy az aljzaton lévő fém fülek egyike sem érinti -e a potenciométerek testét. Szükség szerint végezze el a beállításokat.

15. lépés: Csatlakoztassa a kapcsolót

Kösse össze a DPDT stomp kapcsoló egyik külső párját.

Csatlakoztassa az egyik aljzatot a kapcsoló egyik középső csapjához. Csatlakoztassa a másik aljzatot a másik középső tűhöz.

Csatlakoztasson egy 6 -os vezetéket a kapcsoló többi külső tűjéhez.

A jobb oldali aljzattal egy vonalban lévő vezeték legyen a bemenet. A bal oldali kapcsolóval egy vonalban lévő vezeték legyen a kimenet.

16. lépés: Fejezze be a huzalozást

Vágja le a házba szerelt alkatrészekhez rögzített vezetékeket, hogy eltávolítsa az esetleges lazaságot, mielőtt az Arduino pajzshoz forrasztja őket.

Csatlakoztassa őket az Arduino pajzshoz a vázlat szerint.

17. lépés: Parafa

Rögzítse a parafa szőnyeget a tok fedelének belső oldalára. Ez megakadályozza, hogy az Arduino csapjai rövidre záródjanak a tok fémén.

18. lépés: Programozás

Ennek a pedálnak a kódja nagyrészt az ArduinoDSP -re épül, amelyet Kyle McDonald írt. Fantasztikus dolgokat csinált, mint például a regiszterekkel való kavarás, hogy optimalizálja a PWM csapokat, és megváltoztassa az analóg referenciafeszültséget. Ha többet szeretne megtudni a kód működéséről, tekintse meg az Instructable című dokumentumot.

Az egyik kedvenc effektem ezen a pedálon az enyhe hang (torzítás) késleltetés. Az inspirációt kaptam, hogy megpróbáljam létrehozni a késleltetési sort, miután megláttam ezt az igazán egyszerű kódot a Little Scale blogon.

Az Arduino-t nem valós idejű audió jelfeldolgozásra tervezték, és ez a kód memória- és processzorigényes. A hangkésleltetésen alapuló kód különösen memóriaigényes. Gyanítom, hogy egy önálló ADC chip és külső RAM hozzáadása jelentősen javítja ennek a pedálnak a fantasztikus dolgokat.

A kódomban 6 folt található a különböző effektekhez, de csak 5 -öt. Ez azt jelenti, hogy bármelyik slotot tetszőleges kóddal helyettesítheti. Ne feledje azonban, hogy bármi túl divatos próbálkozása túlterheli a chipet, és megakadályozza, hogy bármi megtörténjen.

Töltse le az ehhez a lépéshez mellékelt kódot.

19. lépés: Csatolás

Rögzítse az Arduino -t a tok belsejében lévő pajzshoz.

20. lépés: Tápellátás

Csatlakoztassa a 9V -os akkumulátort a 9V -os elemcsatlakozóhoz.

Óvatosan helyezze az akkumulátort szorosan a DPDT kapcsoló és az Arduino közé.

21. lépés: Az ügy lezárva

Tegye rá a fedelet és csavarja vissza.

22. lépés: Gombok

Helyezze a gombokat a potenciométerre és a forgó kapcsolótengelyekre.

Rögzítse őket a rögzítőcsavarok meghúzásával.

23. lépés: Plug and Play

Csatlakoztassa a gitárt a bemenethez, csatlakoztasson egy erősítőt a kimenethez, és hangolja ki.

Hasznosnak, szórakoztatónak vagy szórakoztatónak találta ezt? Kövesd a @madeineuphoria oldalt, és nézd meg legújabb projektjeimet.