A legvékonyabb és legkeskenyebb hordozható Nes?: 14 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39

Ez egy 3D -s nyomtatott NES hordozható eszköz, amely NES használatával készült egy NES chipen. Ez 129*40*200 mm. 8 óra akkumulátor -élettartammal, digitális hangerőszabályzóval és elegáns (talán) zöld házzal rendelkezik. Nem emulálódik, az eredeti patronból kifolyó hardver, így továbbra is játszhat az eredeti patronokkal vagy tesztkazettákkal a játékvásárokon. Zöld PLA -ban volt nyomtatva, 0,2 mm rétegmagasságban. 129x40x200mm -es, amennyire tudom, a valaha készült legvékonyabb és legszűkebb NES.

1. lépés: Miért építettem?

Szerettem volna NES játékokat játszani, de nem akartam, hogy tévé legyen csatlakoztatva. Az eredeti NES annyi helyet foglal el a nappaliban, hogy mire elvezette a kábeleket és a vezérlőket, jelentősen megöregedett, feltéve, hogy nincs állandó beállítása. Ez az a vágy, hogy hordozható NES -t építsenek, a rendelkezésre álló játékokat játszva, de hordozható formában, így nem botlik el a záró kábeleknél minden alkalommal, amikor Tetris vagy Super Mario játékot szeretne játszani. A NES régi és egyszerű, ez azt jelenti, hogy sok játék áll rendelkezésre, és a nemrégiben megjelent homebrew játékok, ez a konzol a hibás csatlakozó és a lezáró chip nélkül azt jelenti, hogy a piszkos patronok nagyobb valószínűséggel játszanak. Az utasítás nem teljesen időrendi, és a képek nem olyan részletesek, mint szeretném, ha olyan képeket szeretne, amelyeket bizonyos részekről nem mutattam, akkor mondja meg.

2. lépés: Miért nem emulálja Raspberry Pi vagy okostelefon használatával?

1. Mivel a patronok menők, ezzel nem lehet vitatkozni, és nincs okostelefonom. az utasításokat tekintve a NES patron projektek mennyisége elképesztő, ez azt mutatja, hogy a NES patron még mindig népszerű. A Nintendo még mindig patronokat használ a kapcsolóhoz, bár rosszabb ízűek, mint a NES kazetták, nem én próbáltam.
2. A romok illegálisak, gyakorlatilag a világon mindenhol illegális a romok letöltése.
3. Az okostelefonok érintőképernyős vezérlői haszontalanok, és lehetetlen használni őket, mert nem érezheti őket (hacsak nem lát át a bőrén, ez a képességem hiányzik.)

Igaz, hogy a Nintendo elkészítette a NES klasszikus kiadását, és ez licencelt, de emulációt használ, és nem rendelkezik minden olyan játékkal, amelyet szeretnék játszani. A NES klasszikus HDMI videóval is rendelkezik, ami kissé megnehezíti a használatát, és összetettebb vezérlővel rendelkezik. Egy málna pi hordozhatót meg lehet építeni, mint ezt, de megint romokat igényel, és ezt már annyiszor megcsinálták

3. lépés: A konzol/NES klón

A konzolhoz a retrobit NES -t választottam, ez sokkal kisebb, mint az eredeti hatalmas NES, és az áramkörök nagy részét egy apró ASIC (Application Specific Integrated Circuit) tartalmazza. A konzol nagyon kevés energiát fogyaszt, én nem mértem, de sokkal kevesebb, mint amit egy eredeti NES használna (az egész hordozható 380 mA -t használ 5 V -nál, valószínűleg ugyanazt, mint az eredeti, de nem volt képernyő). A konzol is módosítható 5 V -os működésre, ami hasznos, mivel ezt használja az USB, és sokkal jobb, mint az eredetileg használt 9 V.

A választott képernyő egy 4,3 hüvelykes képernyő, amelyet autók biztonsági kameráihoz használnak, ha nem olyan autókat gyártottak, mint a halálcsillag, akkor erre nincs szükség. Ez 5v -ra is módosítható, így a teljes konzol 5v -ról tud működni, ami azt jelenti, hogy az Adafruit Powerboost 1000c -t használhatom a készülék táplálására. Bár korábban már használtam powerbank áramköröket hasonló célokra

Ha megnézzük a retrobitet, egyértelmű, hogy kisebbre is csökkenthető, ha kinyitjuk, három áramköri kártya található a konzolban, és csak egy szükséges. Az első tábla csak a vezérlőportokat és a táp- és visszaállító kapcsolót tartalmazza, nincs tényleges áramkör. A reset kapcsolót nem használták, bár úgy gondolom, hogy egyes Zelda játékok esetében szükséges lehet a reset gomb használata, kérjük, javítson ki, ha ez rossz. A második tábla olyan áramkört tartalmaz, amellyel a 9V -ot a tápegységről 5 V -ra lehet állítani. Nem vagyok biztos benne, hogyan működik ez az áramkör, ha feltételezzük, hogy egy zener diódát használ az 5.1v referencia biztosításához, majd egy tranzisztor, mint feszültségkövető.

A táblán egyéb dolgok is vannak, amelyek szükségtelenek, ezért ez a tábla, mint a másik, eltávolítható. Ez egy iteratív folyamat: távolítson el egy táblát, majd csatlakoztassa újra, majd tesztelje, mindig teszteljen mindent, mert akkor tudja, mi az, ami nem működik, ha csak egy dolgot változtatott meg.

4. lépés: A képernyő módosítása (képernyő, ha laposabb akar lenni)

A képernyő xl1509 (kattintson az adatlap megtekintéséhez) kapcsolószabályozót a 9-36 V-os feszültség csökkentésére a belsőleg használt 5 V-ra, ez a szabályozó az adatlap szerint 83% -os hatékonysággal rendelkezik, így az eltávolítás vagy a megkerülés előnyös az akkumulátor élettartamához Mértékegység. Ha az 5V -ot a 2 -es tüskéhez vagy az általa táplált kondenzátorhoz csatlakoztatja, akkor a képernyő 5 V -os működést tesz lehetővé, és csökkenti az áramfogyasztást. Kettős győzelem, hasznosabb feszültség és jobb akkumulátor -élettartam.

Így mindkét egység hatékonyabb és 5 V -ot használ. A képernyőt is vékonyabbá tettem a felületre szerelt kondenzátorok oldalsó bekötésével, erre nem volt szükség, de szerettem volna gyakorolni, hogyan kell csinálni, és megnézni, hogy működik -e még. Ez 2 mm -rel vékonyabbá tette a képernyőt, sok munkát végzett 2 mm -rel, de ez egy kísérlet és tanulási élmény volt, így rendben volt. Ez sok tesztelést foglal magában, cseréljen egy bitet, majd teszteljen és változtasson egy másikat.

Legalábbis háttérvilágítással rendelkezik, ellentétben a gameboy előrenyomulással, amely megköveteli a szinkronizálást, mielőtt látná.

A vékonyabb általában jobb kézi és hordozható eszközökkel, de úgy gondolom, hogy a vékonyság optimális körülbelül 19 mm -nél, bár a textúrázott dolgok helyett a sima hátlap, amit most telefonra helyeztek, segíthet, nem tudom megmondani, hányszor dobtam le a PSP -t, mert olyan sima volt.

5. lépés: A vezérlő felépítése

Most már az 5v -os képernyő fut, és a NES 5v -os, akkor elkezdhetjük a vezérlő építését. A vezérlő modern szabványok szerint viszonylag egyszerű, nem olyan, mint a PS4, amely több vezérlővel rendelkezik, mint a Buran, bár még mindig sok kábelezést igényel, minden gomb 5V -ot, földet és jelvezetéket igényel.

8 gombbal, amely 24 külön forrasztási csatlakozás, és nem tartalmazza a 4021 váltóregiszterhez vagy a NES -hez való csatlakozást. Ehhez perfboardot használtam, egyik oldalán rézpárnákkal, ez könnyebb, mint a szalagvágás vagy fúrás, és gyorsabb, és jobban látszanak a forrasztási kötéseim.

A használt tapintókapcsolókat a helyükre forrasztották, majd a különböző vezetékeket összekötötték. A forrasztási kötéseknek kúposnak és enyhén homorúnak kell lenniük, mint a képen. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy itt a forrasztó- és vasválasztás a fontos, két vezérlőt építettem ez előtt, amelyek nem működtek, részben azért, mert nem voltam olyan jó a forrasztásban, részben azért, mert vízvezeték -forrasztót használtam és vésőhegy vas. Tehát válassza ki a megfelelő szerszámokat, ez nem jelenti azt, hogy valóban drága forrasztóállomásra van szüksége, de ne használjon rossz eszközöket vagy forrasztót.

6. lépés: Tesztelje újra és újra

A vezérlő bekötése és a csatlakozások dupla ellenőrzése után tesztelhető a készülékhez való csatlakoztatás, mivel ez az utasítás nem teljesen időrendi, és valójában van egy tartalék képernyőm és NES -m, a képem, amelyen a módosítatlanokkal teszteltem. Ha úgy dönt, hogy egyet épít, azt javaslom, hogy először a vezérlőt építse meg, mivel ez némi nem kritikus gyakorlatot ad a forrasztáshoz. Itt befejezhetném ezt a lépést, és állíthatnám, hogy először működött minden, de olvass tovább és halld meg a hibáimat.

Amikor először megpróbáltam a NYÁK -hoz forrasztani a vízvezeték -forrasztóval és az iszonyatos vasalóval, nyomokat emeltem fel, és összetörtem a konzolt, így tanuljak a hibáimból, és használjak finomhegesztett vasat és elektromos forrasztót, és próbáljam meg túlhevíteni az alkatrészeket. Működött, valahogy egyébként, a le és a bal gomb nem működött, miután ellenőriztem az 5v és a földelés csatlakozásait, és néhányszor megnyomva rájöttem, hogy rosszul csatlakoztattam őket a váltóregiszterbe, miután ezt megfelelően csatlakoztatta működött. Ez a negyedik NES vezérlőm, amelyet kézzel vezetékeztem, és csak a második, ami működik, ezért légy türelmes, gyakoroljon és próbálkozzon újra

7. lépés: Kis NES, de nincs áram és tok

Tehát most mindenünk megvan, amire egy kompakt nes -hez szükségünk van, a képernyő, a vezérlő, a patron és a nes. De hordozható nes -t szeretnénk, és ezért szükségünk van elemekre. A készülék 380 mA -t használ működés közben, de ez az energiaellátás módosítása után történik, és a képernyő 4: 3 és 30% -os fényerővel rendelkezik. Eredetileg ezt nem mértem, és azt hittem, 700má körül jön ki. De ez rossznak bizonyult, és valószínűleg az olcsóbb powerboost 500c -t is használhattam volna, de közben tanulunk, így ha csinálok másikat, használhatom az 500c -t vagy akár egy powerbank áramkört. Az akkumulátorok két 18650 lítiumcellával párhuzamosan állnak, így 3,7 V 5200 mAh névleges kimenetet biztosítanak. Ha az 1000c kártyát 5V -ra növeli, akkor körülbelül 9 órás üzemidőt kell biztosítania, bár ezt még tesztelnem kell. A vezetékeket vastag kábellel hosszabbították meg, mert ezeknek nagy áramot kell szállítaniuk, 1A körül, így a szalagkábel nem képes megbirkózni ezzel. Általános szabály, hogy ugyanazt a vezetéket vagy vastagabb kábelt használja, hogy a kábelek rövidek és a lehető legegyszerűbbek legyenek a hibaelhárításhoz, mert ezt mindenképpen meg kell tennie. Legyen nagyon óvatos a feszültség alatt álló akkumulátorhuzalok forrasztásakor, és ügyeljen arra, hogy ne zárja rövidre az akkumulátort a vashegyével. Ezért mondtam, hogy finom hegyes vasat használjon, a széles vasalók növelik a rövidnadrág lehetőségét. Valójában megtörtem az erőátvitelt az eljárás során, rövidre zárva a kimenetet a vasalóval.

8. lépés: Ó, nem, nem fog kikapcsolni

A powerboost, a legtöbb powerbankkal ellentétben, úgy tűnik, nem rendelkezik terhelésérzékelő áramkörrel, ezért kapcsolóra van szüksége a kikapcsolásához, ez összeköti az en pin -t a gnd pin -el, és az egység kikapcsol. Míg használhat egy kapcsolót az 5 V -os kimenet után, a powerboost továbbra is vakítóan kék színnel világít, és elpazarolja az összes játékhoz szükséges energiáját. Egy ideiglenes kapcsolót kötöttem be, mert nem volt a megfelelő csúszka. Ez ideiglenes volt, de beépült a tényleges tervezésbe, néha nem működik megfelelően, de szerettem volna befejezni az egységet.

9. lépés: Erősítő

Az erősítő egy egyszerű lm386 alapú erősítő, ez 5V -ról lemerül, mint az egység többi része. De vigyázz, nem minden lm386 erősítő képes lefolyni 5V -ról. Az n-3 végű változatot használtam, és egy 8 ohmos hangszórót. A készüléket a fenti ábrán látható módon bekötöttük, azonban hozzáadtam egy tápvezeték kondenzátort a zajcsökkentéshez, és a hangminőség megdöbbentően rosszról csak rosszra javult. Sok idő után a Super Mario 3 menü zenéjének hallgatása után, és egyre bosszúsabb lett egy ötletem.

Gyanítottam, hogy az audio vágás (ha egy hullámforma felső része le van vágva, mert elérte az erősítő által kibocsátott maximális feszültséget) volt a probléma, és ezért bekötöttem egy potenciométert, hogy teszteljem az elméletemet, lehet, hogy nem a vágás volt, hanem a potenciométer megoldotta a hangminőség problémáját, és most csak rosszul hangzik. Azt hiszem, ez rossz hanggenerálás az asic által az egységben, nem pedig a tervezésemben, de ezt el tudom mondani, és valószínűleg el is hiszi. Három 3.3 khm -os ellenállást kötöttem be, hogy potenciális elválasztót képezzek a hangerő elviselhető szintre csökkentésére. Ez az egység maximális hangerejét az eredeti 1/3 -ra csökkentette, de az emberek furcsa módon érzékelt hangja miatt nem volt sokkal csendesebb, de sokkal kevésbé bosszantóan torz.

10. lépés: Kapcsolja le

A hangot ezután egy x9511 digitális 32 lépéses potenciométerre kötötték, ez csökkenti a hangerőt, és lehetővé teszi számomra, hogy gombokkal csökkentsem a hangerőt a maximumról a minimumra. Ez nem logaritmikus, mint ideális, de a gombok segítségével csökkenti a hangerőt. Van egy földelés és egy jelvezeték a hangerő -szabályozó gombokhoz, nincs szükség felhúzásra. Mivel a digitális hangerőszabályzó utólagos gondolat volt, a vezetékek nagyon szorosak voltak a műszakregiszter közelében. A vezetékeket az áramköri lap tetejére tettem, mert máshol nem volt.

A digitális kötet utógondolat volt, ezért nem nyomtattam ki a gombokat, és nem akartam fizetni a postaköltségek hatalmas árát egy ilyen apró részért. Ha másikat készítek, akkor a hangerő gombokat is kinyomtatom. A hangerő gombot néhány rétegelt lemezből, töltőanyagból, kartonból és festékből készítettem. Ez nem tökéletes, de az idő- és pénzkorlátozások azt jelentették, hogy most ragaszkodtam a nem optimálishoz.

11. lépés: Az ügy

Nincsenek képeim a tok tervezéséről, mivel ezt 2018. márciusban, áprilisban és májusban tervezték. Ezt 2019 márciusában szereltük össze. Azonban néhány részletet tudok adni arról, hogyan tervezték, papírt használtam hozzá, hogy nagyjából körvonalazzam, a különböző alkatrészek egymásra fektetése a durva elrendezés érdekében. Hagyjon helyet a vezetékeknek, ez lehet az oka annak, hogy az egység nem zár be

Két okból szerettem volna portrékonzolt, méret, a nes patron hatalmas, így a tájkonzolnak köszönhetően a magasságnak legalább 145 mm -nek kell lennie, és mert azt akartam, hogy a konzol megfeleljen az 1.618 aranymetszésnek, ami kb. a helyes arány. Mivel a konzol NYÁK a legvastagabb része, zavarta volna a képernyőt, és az egység még vastagabb lenne.

A portré jobb, hacsak nincs szüksége vállgombokra, szerintem jobban néz ki, és ez azt jelenti, hogy megtarthatom ugyanazt a vezérlőtávolságot, mint az eredeti NES vezérlő. A tok 129 mm széles, mivel ez a patroncsatlakozó vastagsága plusz a tok vastagsága és 200 mm, mert ez egy kényelmes szám, amely elég közel van az aranymetszéshez, hogy jól nézzen ki. Tanulmányok kimutatták, hogy az aranymetszést valójában nem előnyben részesítik, de az előnyben részesített téglalapok tartományában vannak, körülbelül a 2 -es négyzetgyöktől a 3 -as négyzetgyökig (ha valaki rámutat a tanulmányra, amely ezt megállapította, hálás leszek). A hangszórón mintázatban lyukak vannak, középen a kezdőbetűim. Ezek az okos csavarlyukak a lehető legvékonyabbá teszik az egységet. A tokot m2 csavarokkal szerelték össze, mert kicsi csavarokat szerettem volna. Az olvasó amerikaiak azt gondolhatják, hogy „miért nem csak hüvelykben használta a csavarokat”, mert én nem vagyok amerikai, és a hüvelyk általában töredékes, és ezt nehéz beírni olyan tizedes környezetben, mint a cad.

Sokszor használtam féknyergeket a dolgok ismételt mérésére, és ne feledje, hogy a 3D nyomtatók nem pontosak, ezért hagyjon tűréseket. Az itt látható nyomatok az ötödik próbálkozás és a második egység, korábban építettem egy másikat, de hang vagy ilyen szép kivitel nélkül. A tokok tervezésekor használjon papír sablonokat az illeszkedés ellenőrzéséhez. A papír olcsóbb és gyorsabb, mint a 3D nyomtató. Néha 20 kísérletre van szükség a helyes méréshez. Legalábbis akkor történt, amikor a vezérlőt rögzítettem, de ez azért volt, mert meg kellett tippelnem, hány tized hüvelyk távolságnak kell lennie (a perfboardon lévő lyukak egymástól 0,1”vagy 2,54 mm távolságra vannak), és meg kell szorozni, kerekíteni és majd ellenőrizve sorakozott. Nem voltam hajlandó hüvelyket használni a tervezésben, mert ez összezavarja a milliméterben végzett méréseimet.

12. lépés: Az összes felszerelése

A perforációs táblán lévő lyukaknak 2 mm -es csavart kellett elfogadniuk, ezért 2 mm -es fúrót használtam a lyukak nagyításához a vezérlő erősítőlapjának felszereléséhez. A képernyőt forró ragasztóval ragasztották be, és forró ragasztóval rögzítették a vezetékeket a nyomatokhoz, hogy tiszták maradjanak. A patronnyílás súrlódással volt felszerelve, és a helyén tartja magát. A forró ragasztó nagyon hasznos ilyen helyzetekben, senki sem fogja látni a belsejét, ezért használja a ragasztópisztolyt a dolgok tartásához. A tokot 200 mm rétegmagasságban nyomtattuk. Mivel nem volt 3D nyomtatóm, elküldtem őket egy cégnek, aki kinyomtatta őket, ugyanazt a színt adtam meg, de mint látható, a színek nem egyeznek. A csavarok alulméretezett lyukakba mennek a műanyagban, de az általuk használt lyukak kicsit nagyok voltak, így a csavarok alig tartottak. Az akkumulátort forró ragasztóval ragasztották be.

13. lépés: Következtetés- Új hordozható lényt terveztek

Az utolsó egység, amivel nagyon elégedett vagyok, és azt a játékot játssza, amit szeretnék. Vannak olyan játékok, amelyeket a klónkonzol nem tud játszani, de nem tudom, hol van a listájuk. a képernyő 4: 3 arányban van, hogy elfogadható mennyiségre csökkentse az egység lemaradását, és 8 órás akkumulátor -élettartammal a legtöbb játékot töltheti újratöltés nélkül. Az egység - és most állítom - a valaha volt legvékonyabb (40 mm) és legkeskenyebb (129 mm) hordozható hordozó (ez egy teljes nes patront igényel). Hacsak senki nem tudja bizonyítani az ellenkezőjét.

Nyilvánvalóan korántsem tökéletes, a tokot jobban lehetett volna befejezni, például festeni. a kezelőszervek sem olyanok, mint szerettem volna, más színekben akartam őket, mint amilyenek most vannak, az A és B berakással.

Határozottan sokat tanultam a projekt során, de van egy hordozható neszem, amit sok embernek meg tudok mutatni, és lenyűgözni őket a 8 bites grafikával és a 3D nyomtatott tokkal. Ha szeretné az stl fájlokat vagy egy lépésről lépésre szóló útmutatót, akkor mondja meg a megjegyzésekben, és lehet, hogy lépésről lépésre megcsinálom, de költséggel, mert már van ilyenem, ezért kifejezetten másikat kell készítenem, hogy sok fotót készítsek időbe telik, és új összetevőket igényel, elegendő emberre lenne szükségem, aki hajlandó fizetni érte, hogy megérje az időmet és a befektetésemet. Továbbá, ha további képekre vagy pontosításokra van szükség, vagy bármilyen más szerkesztésre, akkor jelezze a megjegyzésekben.

14. lépés: Kérdések, amelyeket kaphatok

Csinál nekem egyet

Nem, ha elkészítek egyet a tervekhez, akkor talán eladom azt

Mik a méretek

129 mm x 200 mm x 40 mm vagy császári 6x10^-3 ch x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

De ezek nem azok a birodalmi méretek, amelyeket akartam

5,079x7,87x1,57 boldog most?

Jobban tudnám csinálni

Kérlek mutasd meg, szeretném látni. Vagy a modern nyelvű „képek vagy nem történt meg” kifejezéssel élve

Mi a lyuk az egység alján?

A felső négyzet egy bővítőporthoz, az alsó kerek pedig a fejhallgatóhoz való, nem volt csatlakozóm lecsatlakoztatva, így elhagytam.

Miért kisebbítette a képernyőt?

A késés csökkentése érdekében játszhatatlan volt

Miért nem használtál ilyen 3,5 hüvelykes képernyőt?

A kép függőlegesen görgetett folyamatosan, azt hiszem, valami v-szinkron probléma volt. nem n-szinkron volt

Hozzáadhat…

Valószínűleg erre szolgál az exp port, második vezérlő, av kimenet stb., Töltőport

Használjon málna pi -t

Olvassa el az utasításokat

Valódi nes -t használjon

Nem, hatalmas

Terveket kérem

Tudassa velünk a megjegyzésekben, ennek költségei lehetnek

Épít egy hordozható n64 -et

Nem, lásd Ben Heck erről szóló videóit. Ben ügyesebb, mint én, és hatalmasat küzdött vele.

Mennyi ideig tartott az építése?

Körülbelül 20 óra az összeszerelés, körülbelül 300 óra a tok tervezése és újratervezése. Ez azonban a tapasztalatlanságnak köszönhető, így most sokkal gyorsabban meg tudtam csinálni. Valószínűleg körülbelül 50 óra egy új, hasonló összetettségű hordozható számítógép megtervezéséhez.