HiFi hangszórók - Útmutató az első osztályú építéshez: 8 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39

Úgy döntöttem, hogy megírom ezt az útmutatót, miután túl sok időt töltöttem azzal, hogy jó minőségű, teljes körű információt keressek a HiFi hangszórószekrények építéséhez, amelyek nem igényelnek nagy tapasztalatot vagy szakértelmet. Van néhány nagyszerű Instructables, amely már megjelent ebben a témában, de még mindig sok olyan tippet és trükköt talál, amelyeket máshol nem említettem, és amelyeket nagyon hasznosnak találtam, ezért úgy gondoltam, továbbadom őket.

Ez az Instructable nem célja, hogy konkrét dizájnt kínáljon, de remélhetőleg hasznos lesz bárki számára, különösen a hozzám hasonló építők számára, akik hangszórókat építenek a rendelkezésre álló számos készletből.

Ennek a projektnek az volt a célja, hogy egy "audiofil" hangszóró készletet építsek, amit szívesen bemutatnék a társalgóban. Így aztán kitűztem néhány célt:

• a projektnek kevesebbe kell kerülnie, mint az azonos kiskereskedelmi terméknek. (Remélhetőleg sokkal kevesebb!)
• a kész hangszóróknak professzionálisan felépítettnek kell látszaniuk. (Legalábbis megfelelő fényben!)
• a tervezésnek a legjobbnak kell lennie a költségvetésemhez képest. (Nem könnyű, ha fogalma sincs, hogyan fog hangzani az eredmény.)

A "műhelyem" egy garázs, egy kis szerszámpaddal és egy régi dohányzóasztallal. Ezért ragaszkodnom kellett olyan technikákhoz, amelyek nem igényelnek átfogó faüzletet. Míg elektronikai projekteket végeztem, mielőtt ez volt az első komoly kísérletem a szekrények készítésében, valójában bármilyen fafaragás valóban így a tanulási görbe meredek volt.

Bármilyen szerszámot nem birtokoltam, útközben béreltem, kölcsönvettem vagy vásároltam.

TIPP: Gyakoroljon bármilyen új technikát hulladékanyagon! Minden szakaszban először tartalék elemeket használtam, hogy mindent gyakoroljak, mielőtt bármit is tennék az "igazi" ügyben.

Hosszas mérlegelés után a Zaph Audio ZRT tervezésével foglalkoztam, és megvásároltam a szükséges készletet a Madisoundon keresztül. A készlet tartalmazta a szükséges elektronikát, meghajtókat és akusztikus habanyagokat. Már csak a szekrényeket kellett megépítenem.

1. lépés: A szekrény tervezése és anyaga

A hangszórókészlethez egy egyszerű terv tartozik, amely bemutatja a Madisound által javasolt szekrények általános méreteit. A szekrényeket a semmiből építettem, így az alaprajzot részletes rajzokká kellett alakítanom, bemutatva minden darabot egyedi méreteivel. Mindent metrikusra is átalakítottam.

TIPPEK:

A csuklós kötéseket sokkal könnyebb elérni, mint a gördülékenyeket, és festékkel vagy furnérral borítva ugyanúgy fognak kinézni

• Ha ezt még nem tette meg, ne felejtse el számításaiban figyelembe venni a fa vastagságát, beleértve a furnért is. ha a szekrény tetejét/oldalait furnérozni tervezi, akkor az előlapot 1 mm-rel méretezze túl minden irányban, amely átfedi a tetejét/oldalait, hogy a furnér vastagabb legyen. Az előlapot pontosan úgy vághatja le, hogy a furnér utána pontosan megegyezzen.

A hangszórószekrény kialakításának kritikus szempontjai a következők;

• a meghajtók elhelyezése, valamint az első és a hátsó panelen található portok.
• az elülső terelőlap (előlap) méretei.
• a szekrény belső térfogata.

Ezenkívül a lehető legjobb hang biztosítása érdekében a szekrénynek elég szilárdnak kell lennie, hogy megakadályozza a panelek idegen rezgését. Ezt úgy érik el;

• jelentős (vastag) nem rezonáns anyag, például MDF vagy rétegelt lemez használata minden panelben.
• biztosítva, hogy minden ízület légmentesen zárjon és a lehető legmerevebb legyen.
• aszimmetrikusan elhelyezett belső merevítők hozzáadása az állóhullámok esélyének minimalizálása érdekében ("rezonancia")

A legtöbb hangszóró -konstrukció azt is javasolja:

• szerelje fel a meghajtókat egy síkba az elülső terelőlappal.
• kerekítse le az elülső terelőlap széleit.
• használjon felnyíló portokat (belsejében és kívül is kigyulladt)
• akusztikus tömést és habot használjon a tervezés szerint, nem pedig rögtönzött anyagokat.

19 mm -es MDF mellett döntöttem mindenre, kivéve a 25 mm -es MDF -t az elülső terelőlapokhoz. Néhány módosítást végeztem a Madisound kialakításán, amelyekről úgy éreztem, hogy nem befolyásolják az eredményt. A belső polcos merevítőt úgy mozgattam, hogy mindegyik egyenlőtlenül helyezkedjen el, és egyik sem helyezkedett el a szekrény teljes méretének bármely arányában (pl. 1/2, 1/4 út). Hozzáadtam egy kis merevítőt a magassugárzó mögé, amelyet az eredeti kivitel nem tartalmaz. Úgy döntöttem, hogy nem bocsátom a polcokat a szekrény falai közé. A legfontosabb, ahelyett, hogy az elülső terelőlapot használnám a szekrényhez való hozzáféréshez, úgy döntöttem, hogy az alját használom. Ez azt jelentette, hogy az elülső terelőlemezeket olyan erőssé tehetem, mint a többi csuklót, és az első terelőlapot a belső polcrögzítőkhöz tudom csatlakoztatni - nem csak a szélek körül, merevítve az egész szekrényt. Ez azt is jelentette, hogy nincs szükségem csavarokra az elülső terelőlapon, amelyekről azt hittem, hogy rontják a végső megjelenést. A kivehető alsó panelt becsavarják, hogy hozzáférjenek a kereszteződésekhez. A habtömítés és a hangszórók súlya légmentesen lezárná. A többi hangszóróhoz a mélyhangszóró rögzítőnyílásán keresztül lehet hozzáférni.

Mivel azt akartam, hogy a szekrények "tökéletesek" legyenek, úgy döntöttem, hogy nem én vágom le a darabokat. Olcsóbb volt, ha egy egyedi faüzletet csináltak helyettem, mint megvásárolni a szükséges eszközöket és megtanulni használni. Ha boltot használ, sokkal jobb választ fog kapni, ha tervei rendszerezettek és pontosak - időbe (azaz pénzbe) kerül a CNC -gépbe történő bemenetre vonatkozó rossz tervek "javítása".

2. lépés: Szekrényépítés - előkészítés

Míg a szekrénydarabok pontosan méretre vágva érkeztek, még volt egy kis tennivaló az összeszereléshez.

A polcokat lyukfűrésszel kellett fúrni, hogy a levegő áramolhasson. Elvégezhettem volna a faüzletet, de otthon megtehettem egy lyukfűrésszel. A lyukaknak nem kell tökéletesnek lenniük.

TIPP: MDF fúrásakor használja a lyukfűrészt, hogy megmutassa a fát, hogy megmutassa, hol lesz a lyuk. Ezután fúrjon egy vagy két lyukat a lyukfűrész kísérleti bitjével a lyukfűrész vágott kerületén. Ezek a lyukak lehetővé teszik a lyukfűrészből származó fűrészpor eltávolítását, megakadályozva a túlzott súrlódást és a lyukfűrész eltömődését. Ez az egyszerű tipp az MDF -et cementből vajrá változtatja

Ezután előkészítettem az összes szekrény csatlakozását. Ennek több módja van, és az egyik módszer megfelelhet a többinek. Íme a gondolkodásom:

• Ragasztó/csavarok: a legolcsóbb és legegyszerűbb, de gondoskodnia kell arról, hogy minden egyenes legyen, miközben minden illesztés elkészült. Lehet, hogy a szekrény belsejében léceket adnak az ízületekhez, hogy növeljék szilárdságukat. Ha később el akarja rejteni a csavarokat a szekrények külső oldalán, akkor győződjön meg arról, hogy süllyedtek.
• Dübelcsuklók: erősebb, mint a ragasztó/csavarok, és pontos eredményt ad, de pontos fúrást igényel.
• Kekszcsuklók: a tiplicsukló összes legjobb tulajdonsága azzal az előnnyel, hogy megfelelő használat esetén a kekszcsatlakozó megkönnyíti a pontosságot. Nincsenek elrejtendő csavarok.

Soha nem csináltam még ilyet, de kekszes kötéssel mentem, és béreltem egy asztalosat a hétvégére, hogy kivágja a réseket.

TIPP: (lásd az ábrát) Jelölje meg a szekrénydarabok belsejét, és úgy helyezze el őket, hogy összhangban legyen a kekszcsatlakozóval, hogy élei pontosan illeszkedjenek

FONTOS TIPP: Az MDF por mérgező, fűrészporból és gyantából egyaránt áll. Valójában az MDF -et tiltják az iskolai faüzletekben Ausztráliában a toxicitása miatt. Viseljen szem- és légzésvédőt, használjon porszívót vagy porszívót, és gondoskodjon arról, hogy családtagjai ne legyenek kitéve

3. lépés: Szekrényépítés - összeszerelés 1. rész

Miután mindent előkészítettem, és száraz próbaillesztést végeztem, ideje leszedni a ragasztót és a bilincseket.

TIPP:

• A műanyag betéttel ellátott bilincsek azt jelentik, hogy nem kell fadarabokkal zsonglőrködni az MDF védelme érdekében.
• Szerezzen be több bilincset, mint gondolná - valaha szüksége lesz rájuk!
• A gyorskioldók, mint például az Irwin Quick Grips, tökéletesek.

Dolgozzon kezelhető szakaszokban, és ne egyszerre

Azt terveztem, hogy minden szekrényt három lépésben készítek el:

Első; ragasztja a tetejét és a polctartókat az oldalához.

Második; ragasztja a hátát, amikor megszáradtak.

Harmadszor ragasztja fel az elülső terelőlapokat, miután befejezte a munkát, és felszerelte a csillapító habot és az Acoustistuff -ot.

Az 1. lépésben elfedtem az elülső és a hátsó panelt, ahol érintkeznének az oldalakkal és a merevítőkkel, hogy ne ragadjanak le. Ezután a tetejét és a merevítőket az oldalakhoz ragasztottam, "létrát" képezve. Ragasztó nélkül a helyére tettem az elejét és a hátát, és mindent befogtam. Másnap a maszkos előlap segítségével újra ragasztottam és rögzítettem a hátlapot, hogy minden igazodjon.

4. lépés: Szekrény furnérozás

Miután megvizsgáltam a sok lehetőséget, megtaláltam azt, ami fantasztikus terméknek bizonyult; vasalható fa furnér. Nem zavarja az érintkező cementet vagy a fűtőragasztót. Én amerikai diót használtam. Ragyogóan ment tovább. A legkevésbé fontos felülettel kezdtem - a háttal. Ragasztottam egy rövid élt, és hagytam, hogy rögzítési pontként álljon, majd hosszú utat tettem meg a táblán. Miután a hátsó széleket levágtuk, furnéroztam az oldalakat, levágtam és végül befejeztem a tetejét. Kölcsönöztem egy útválasztót és szegélynyírót a szélekhez. Ez messze a legmegbízhatóbb módja annak, hogy tiszta éleket kapjunk anélkül, hogy a furnér felszakadna vagy megemelkedne. Győződjön meg róla, hogy először tesztel, hogy ne legyen váratlan eredmény! Azt tapasztaltam, hogy a bit az oldalát dörzsöli, ezért hozzáadtam a kék maszkolószalagot, hogy ne jelölje meg őket.

Az eltávolítható alsó paneleket nem furnéroztam, hanem festettem.

TIPP: Vas a furnéron: Míg az utasítások szerint forró vasalót találtam, túl sok hő hatására a fa furnér meggörbül és deformálódik, "hullámokat" hagyva a felületben. Csak annyi hőre van szüksége, hogy teljesen megolvadjon a ragasztó. Tegyen papírt a vasaló alá, hogy könnyen elcsússzon. Parafa csiszolótömb vagy hasonló használatával menet közben erősen dörzsölje a vasaló mögé. Biztosítani szeretné, hogy az olvasztott ragasztó teljesen kitöltse a furnér mögötti teret. A légköri nyomás a helyén tartja, amíg a ragasztó megszárad, és tökéletes lesz a végeredmény.

Ha repedéseket észlel, akkor könnyen rögzíthető faanyaggal. Használjon sötétebb színt, mint a fa, hogy természetesnek tűnjön. Vigyen fel kis mennyiségeket, és lapos kaparóval távolítsa el a felesleget, mielőtt megszáradna. Később bármikor hozzáadhat többet, ha nincs elég első kör. Nem akar sokat csiszolni a nagyon vékony furnérján.

5. lépés: Szekrény befejezése - dán olaj

Sok lehetőség van a fa befejezésére. Mérlegeltem a lakkot, a foltos viaszt és más lehetőségeket, mielőtt a Danish Oil -ra telepedtem. Remek választásnak bizonyult. Könnyű volt felvinni, és nem voltak buborékok vagy egyéb hiányosságok, amelyek miatt aggódni kellett volna. Egyszerre két réteget csináltam egy -két panelt, biztosítva, hogy a szekrények soha ne pihenjenek olyan olajon, amely nem volt teljesen száraz. Mindent világos homokkal adtam 0000 acélgyapottal, hogy az esetleges hiányosságokat kiküszöböljék az utolsó bevonat előtt. Több napig tartott, de megérte.

TIPP:

• Kövesse az utasításokat! Kövesse az utasításokat! Kövesse az utasításokat!
• Mielőtt elkezdené, távolítsa el a port a műhelyből. Porszívóztam és kiszellőztettem a garázst, és hagytam mindent egy -két napig rendeződni, mielőtt kinyitottam volna a konzervdobozt.
• Vegyen új keféket, hengereket stb., És vegye meg a legjobbat, amit megengedhet magának.
• Legyen tiszta, szervezett és türelmes. Győződjön meg arról, hogy kéznél van a megfelelő hígító/oldószer/tisztító eszköz.

6. lépés: Szekrényépítés - elülső terelőlapok és hangszórórácsok

Az alaphajtók kivágásait hátul le kellett ferdíteni, hogy akadálytalan légáramlást biztosítsanak a szekrényekben. Ehhez egy szögletes bitű routert használtam.

A kivágásokat gondosan meg kellett nagyítani, hogy a meghajtók tökéletesen illeszkedjenek. A sofőrök valamivel nagyobbak voltak, mint a specifikációik, a tűrések miatt, így a lyukak kissé túl szorosak voltak. A könnyű csiszolás ívelt tömbvel és 240 szemcsével hamar megoldódott.

Megjelöltem a hangszóró rögzítő csavarjainak helyzetét és fúrtam kísérleti lyukakat, hogy megakadályozzam az önmetsző csavarok repedését vagy torzítását. A hangszórók beszerelése előtt a csavarokat is teszteltem, és az MDF -et még kísérleti lyukakkal is domborúnak találtam, így laposra csiszoltam a dudorokat, hogy a hangszórók megfelelően illeszkedjenek a terelőlaphoz.

Nem akartam további tömítéseket használni, mert a hangszórók nélkül ültek a terelőlemezhez. Ha a rögzítési lyukaim túl mélyek lennének, akkor tömítéseket adtam volna hozzá, hogy kissé előre vigyem a meghajtókat, hogy vízszintesek legyenek.

A következő lépés a hangszórórácsok építése volt. Nem találtam megfelelő készletet vagy utasításokat a neten, így ezek teljesen eredetiek:

• Azt akartam, hogy a rácsok minél vékonyabbak legyenek.
• Azt akartam, hogy gyermekbiztosak legyenek. A gyerekeket hipnotikusan vonzzák a drága hangszórókúpok.
• Minimalista rögzítéseket akartam - összhangban a projekt céljaival.

TIPP: Ha szorosan illeszkedő grilleket tervez, ellenőrizze a basszusgitár "maximális kirándulását", hogy a rácsok ne zavarják azt zenehallgatás közben

Úgy döntöttem, hogy finom acélhálót használok a gyermekbiztosításhoz, és beszereztem néhányat a helyi tűzvédő szállítóktól. Ez volt a legkönnyebb, legnyíltabb háló, amit találtam. Azt hittem, hogy a legkisebb esélye a zörgésnek vagy a hanghatásnak, ha a hangszórókat a rácsokkal együtt használják.

Az alap meghajtóhoz szükséges 10 mm -es távolság eléréséhez és a lehető legvékonyabb kerethez felépítettem a kívánt profilt gyöngydarabokból, amelyeket össze kellett ragasztani. Ezután a kereteket óvatosan összeállították, minden sarkot négyzetbe állítva. Összeszerelt keretekkel epoxiddal ragasztottam az acélhálót.

A rácsok rögzítéséhez találtam néhány apró neodímium mágnest és fém tipliket, amelyek tökéletesen párosultak. A kereteket szorosan befogva és összenyomva, hogy megakadályozzuk a szétvágást, a sarkokban lévő tiplik jelölőinek furatát fúrtam egy Brad Point Bit segítségével.

Ezután lepecsételtem a kereteket az ecseteltömítővel, és adtam nekik pár réteg matt feketét, világos homokkal.

Grill kendőt és ragasztót vásároltam a Queensland Speaker Repairs -től, és gondosan követtem az utasításokat a javításhoz. Végül ragasztottam a tipliket a sarkokba. A rácsokat az előlapokra helyeztem és lenyomtam. A dübeljelölő pontok jelölték a terelőlapot, ahol lyukakat kellett fúrnom a mágnesek süllyesztéséhez. A lyukakat az előlapokon Brad Point Bit segítségével fúrtam a pontos lyukak biztosítása érdekében, és a mágneseket Gorilla Grip segítségével ragasztottam be. Mindegyik keretet és hangszórót megjelöltem, hogy tudjam, melyik irányba haladtak fel a keretek, és melyik hangszóróterelőre volt felszerelve.

7. lépés: A szekrény befejezése - Az elülső terelőlapok festése

A terelőlapokhoz a Rustoleum Oiled Bronze -t választom. Előkészítésükhöz több réteg tömítőanyagot ecseteltem az MDF -vágás minden szélén, és nagyon finom csiszolópapírral csiszoltam, hogy a lekerekített élek textúrája illeszkedjen a panelek felületéhez. A tömítőanyagot a meghajtóra és a kivágásokra is felvittem, hogy ne lépjen be nedvesség. Ezután ragasztottam az alapcsatlakozókat a panelekbe.

TIPP: Megtanultam, hogyan nehezen zsugorodnak egyes ragasztók. Azt javaslom, hogy ha a portokat nedves ragasztóval a helyükön találja, helyezze az előlapot képpel lefelé egy tiszta sík felületre. Tegyen súlyokat a terelőlapra és a port hátsó oldalára, és nyomja be mindkettőt a munkafelületébe. Ez biztosítja, hogy a port tökéletesen egy síkban maradjon a terelőlemezhez, miközben a ragasztó megköt

Ezután minden festendő felületet alapozok. A festékhez használja a megfelelő permetezhető műanyag/fa alapozót, és hagyja teljesen megszilárdulni. Ez gyors lesz az MDF -en, de több napig is eltarthat a műanyag alkatrészeknél.

TIPP: A kikeményedés ellenőrzéséhez szórjon alapozót a műanyag csatlakozó hátoldalára, és ha túl nehéz lesz könnyen lekarcolni, akkor megszilárdult

Ezután az Olajozott bronzból több világos réteget szórtam az elülső terelőlapokra. Némi fröccsenés volt, de folyamatosan lélegeztem, amíg a cél olyan lett, mint szerettem volna. Több mint 2 dobozba és több napba telt, mire rendbe jött. A festéket egy hétig hagytam megszilárdulni. (erről bővebben a következő részben olvashat)

TIPP: Ha festéket permetez, viseljen megfelelő maszkot - ne porvédő maszkot

Nem rendelkeztem kipufogórendszerrel, ezért amint befejeztem az egyes rétegeket, kiléptem a garázsból és visszatértem, miután a festék megérintette a szárazságot, hogy kinyissa az összes ajtót és kiszellőztesse a füstöt.

8. lépés: Végső összeszerelés

Miután a szekrények és terelőlapok készen álltak a végső összeszerelésre, ideje használni a Madisound készletben található hablapokat és Acouta-Stuff tölteléket. Beragasztottam a habot hátulra és oldalra, lehetővé téve a terelőlapok mélyedését a szekrényekbe. Én is hozzáadtam egy kis habot az extra merevítőm köré, de nem a polcokra. Nem tettem habot a terelőlapokba.

TIPP: használjon vastag ragasztót, amely nem szívódik be túlságosan a habba. Tesztelje a ragasztót, mivel néhányuk maró hatású a habra

Egy csípés a kereszteződésekhez a végső összeszerelés előtt. Arra gondoltam, hogy a hangszórókábel szakaszokat hozzáadom minden áramköri kapcsolathoz közvetlenül a jelútban, hogy növeljék a mellékelt vezeték darabjait. Biztos vagyok benne, hogy csodákat tett:)

A keresztezőket a szekrények aljába csavartam. Fontos, hogy az induktivitások ne zavarják egymást - lásd a képet.

Ezután beszereltem a bemeneti csatlakozókat és befejeztem a belső vezetékezést.

Miután minden belső hardver a helyén volt, ideje volt hozzáadni az Acousa-Stuff-ot. Digitális mérleget használtam minden egyes hangszóró egyenletes mennyiségének mérésére, és kitöltöttem az utasításokban javasolt helyeket.

TIPP: Az Acousta-Stuff-ot alaposan ki kell ugratni, hogy a szekrény feltöltése előtt egyenletesen eloszló "felhő" keletkezzen csomók és csomók nélkül. Így egyenletesen és következetesen csomagolódik

Megtanultam, hogy a terelőfesték keményedése több napig tartott. Csak a javasolt száradási idő után ragasztottam és rögzítettem őket, hogy a bilincsek belsejében használt kartonpárnák károsítsák a festéket. Nincs más választása, mint a sérülések eltávolítása, óvatosan maszkolja a furnérozott oldalakat és a meghajtónyílásokat, és további könnyű festékrétegeket permetezhet. Nekem pár napba került. A rustoleum támogatása hasznos volt, és az ő javaslatukra vártam 2 hetet a festék megérintése után, hogy megbizonyosodjak arról, hogy készen áll.

Végül telepítettem a drivereket. Mielőtt meghúztam a csavarokat, gyors hangvizsgálatot végeztem, hogy megbizonyosodjak arról, hogy minden rendben van -e. Igen! Óvatosan húzza meg a csavarokat és…. Kész !!!

TIPP: A csavarok meghúzásához nincs szükség őrült erőre. Ha mindent gondosan készítenek el, a vezetőknek légmentesen le kell zárniuk anélkül, hogy nyers erőt kellene igénybe venniük. Ha kétségei vannak - adjon hozzá tömítéseket. Jó darabokat készíthet méretre vágott filc lapokból, vagy csak vásárolhat. Soha nem használnék szilikont az illesztőprogramok lezárására, mivel nagyon megnehezítené az eltávolítását

A végső képen láthatóak a hangszórók, amelyek két réteg gumiból készült padlószőnyegből állnak, a filc közé szorítva, hogy megvédjék a padlót és a hangszórókat. Tudom, hogy a tüskék divatosak, de ez egyszerű és hatékony volt.

Elértem a céljaimat? Teljesen. A ZRT fantasztikusan hangzik, és nem is lehetnék elégedett a kinézetükkel. Sok sikert a hangszórókhoz !!!

Második díj a hangversenyen 2018