Diák és filmnegatívok digitalizálása DSLR fényképezőgéppel: 12 lépés (képekkel)

2025 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2025-01-23 14:47

Sokoldalú és stabil beállítás a diák és a negatívok digitalizálásához DSLR fényképezőgéppel vagy bármely makró opcióval rendelkező kamerával

Ez az útmutató a 35 mm -es negatívok digitalizálásának (2011 júliusában feltöltött) frissítése, amely számos fejlesztéssel bővítette funkcionalitását. Nőtt az érdeklődésem, hogy ezt a módszert negatívok és diák másolására használom, amióta néhány évvel ezelőtt újraindítottam a forgatást. Elővettem a szekrényből a régi filmkameráim legjobbjait, vettem még párat (használtan, nagyon alacsony áron), és annyit használok, mint a DSLR -em. Fekete -fehér negatívokat is fejlesztek, olyasmiket szoktak csinálni, amikor a film volt az egyetlen elérhető médium. Mivel elég gyakran másolok negatívokat, újra kellett terveznem a beállítást, és növelnem kellett sokoldalúságát és hatékonyságát. Az okok, amiért továbbra is érdekel a film, ennek az utasításnak a két utolsó lépésében tárgyalunk

1. lépés: Az előző beállítások tanulságai

A 2011 -es instrukció beállítása látható a fotón. Ezeket a szempontokat kellett megváltoztatnom: 1. Mozgó platform A mecánó színpadot is beiktattam a fókuszálás pontossága érdekében. Erre nem igazán volt szükség, mivel az objektív fókuszálása és a fényképezőgép élő nézetének nagyítási funkciójának használata több mint elég. Ezenkívül a 6x6 -os negatívok esetében nagyobb távolságra volt szükségem a keret és a kamera között, ezért a mekano részt csúszó platformra cseréltem, így 25 cm -re növelve a távolságtartományt.2. Tartó a 35 mm -es negatívokhoz A régi beállításban a negatívok lazák voltak, és csak a képernyő előtt maradtak laposak. Ez a negatívok betöltését kissé megnehezítette és időigényesebbé tette, ráadásul könnyebben megsérülhettek. Úgy döntöttem, hogy minden negatívomat 5 keretdarabra vágom, mint azokat, amelyek már megvannak az archívumban, és a csíkokat egy házilag készített filmtartóba rögzítem. Ez komoly fejlesztésnek bizonyult. Erősen ajánlom mindenkinek, aki ugyanezt teszi, hogy elkészítse vagy megvásárolja a szkennerekben használt ilyeneket.

3. Képernyők

Két képernyőt készítettem: egyet 35 mm -es negatívokhoz és diákhoz (mindkét oldalt használva), egyet pedig 6x6 -os közepes formátumú negatívokhoz. Ezeket két csavarral a csúszó platformra szerelik fel, és könnyen felszerelhetők/eltávolíthatók. A fényforrás Kivetítőt használtam, ami természetesen rendben van, feltéve, hogy tisztán tartja a kivetítő lencséit. Ezt egy egyszerű karton reflektorral helyettesítettem, amelynek bizonyos előnyei vannak: (a) homogén fény a fertőzés és a diffúzió miatt; (b) gyorsabb beállítás, mivel az asztali lámpát használja amely elnyeli a fényt. 1-2 megállási időt kaptam így.

2. lépés: Néhány fontos tipp

Ennek a módszernek a sikere számos tényezőtől függ:

• A negatívot egyenletesen kell megvilágítani izzószálas forrással. Egy izzószál -forrás (halogén vagy más) szélesebb és egyenletesebb spektrumú, és közelebb áll az emberi szem észleléséhez, mint például a LED -ek (lásd az ábrát).
• A megvilágításnak elég intenzívnek kell lennie, hogy a lehető leghalványabb színeket is átmásolhassa. Ez minimálisra csökkenti a zajt a végső képen.
• Óvatosan fókuszáljon. Az élő képernyőre fókuszálok az x20 -as nagyítási jelölő használatával
• A színegyensúly helyreállítása kényes munka. A színes negatívok vörösesnek, fordítva kékesnek tűnnek. Ha lehetséges, őrizze meg a negatív határának egy részét, amikor fényképez a DSLR fényképezőgéppel. Használja ennek a csíknak a színét „fehérként” a színegyensúly helyreállításához a szoftverrel.
• Ha a fényképezőgép rendelkezik RAW opcióval, folytassa és használja, mentse mind RAW, mind JPEG formátumban. Ez a formátum segít a túlexponált és alulexponált területek helyreállításában, és javítja a végső képet. Néhány alapvető információt a ChronicCrafter utasításaiban talál. Ha ez egyáltalán számít, akkor, amikor elkezdtem használni a RAW -t, állandósult.

és itt van egy bónusz tipp, amelyet létfontosságúnak tartok, és személyes tapasztalataimból származik:

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze a negatívot/diát egy felületről érkező visszaverődő fény segítségével, pl. egy asztali lámpa, amely az asztalon fehér papírra világít. Nézze meg alaposan a színeket és a kontrasztot. Próbálja szem előtt tartani a látott képet. Így vagy úgy, képesnek kell lennie arra, hogy közel kerüljön ehhez a képhez a színek, az intenzitás és a kontraszt tekintetében. Ha nem, akkor vagy (a) alulexponált, amikor a DSLR -rel másolt, vagy (b) rossz lépéseket tett a kép utólagos feldolgozása során

A szoftverről:

• A szükséges alapvető utómunkálatok (vágás, színek megfordítása, színárnyalat/telítettség, színegyensúly, színhőmérséklet, gamma -görbe, kontraszt, élesítés/elmosás) sok szoftverrel elvégezhetők, akár ingyenesen, akár nem. A Lightroomot használom, amely valójában a fényképcsoportok kezelésére szolgál.
• Egy program, amelyet gyakran használok egyszerű eljárásokhoz, a Photofiltre, egy ingyenes képszerkesztő és egy könnyű hordozható alternatíva a Photoshop számára.

3. lépés: A telepítés felépítése

• Az "optikai pad" egy alapon mozgatható platformból áll. Erre a platformra vannak felszerelve a diák és filmek különböző keretei.
• A fényt egy asztali halogénlámpa biztosítja, miután tükröződik a kartondobozban. A fénydobozt egy alátéttel érintkező mágnes tartja a helyén.
• Minden alkatrész látható a képen. Minden rétegelt lemezből készült. Kerültem az alkatrészek összeragasztását, és csavarokat használtam a módosítások megkönnyítése érdekében.

4. lépés: A fénydoboz elkészítése

7 cm x 7 cm -es kockát készítettem. Kicsi, de jól működik, a visszavert fény homogén, és nincsenek matricák a fotón.

Kartonpapírt használtam (kicsit vastagabb, mint a leggyakoribb). A mintát a szürke oldalra tervezték. Ez egy egyszerű hajtogatási és ragasztási eljárás, amelyet a fényképek mutatnak. Hajtogatás után minden külső oldalnak fehérnek kell lennie. A fő fényvisszaverő (középső csík) ívelt, és ez az utolsó hajtogatható és ragasztható rész. Ügyelni kell arra, hogy a felület tiszta legyen.

5. lépés: A panel csúszdákhoz és 35 mm

A dia és a negatívhoz szükséges kamera-film távolság egyenlő, ezért úgy döntöttem, hogy ugyanazon rétegelt lemezre készítem őket.

A diatartó nagyon egyszerű. A csúszda egy fából készült zsebben van elhelyezve, és egy gumi tartja a helyén. A gumi tartja a csúszkát érintőlegesen a keretben, és ez a legegyszerűbb megoldás, ami eszembe jutott.

Amint azt korábban megbeszéltem, filmtartót készítettem kartonból és canson papírból. Ez segít megvédeni a negatívumokat, és az egész beállítást "felhasználóbarátabbá" teszi.

A keretet canson papír borítja. A tartótartók fából készültek, és a keretre vannak ragasztva.

6. lépés: A közepes formátumú 6x6 filmpanel

Közepes formátumú negatív esetén a 35 mm -es toknál fontosabb, hogy mind a négy oldalát szorosan tartsa. Így készítettem egyfajta "borítékot" canson papírból, és két gumival tartottam a helyükön.

A jövőben kartontartót kívánok készíteni, mint a 35 mm -es fólia esetében.

7. lépés: A kamera és az objektív

Egy rövid tanács: használja a legjobb fényképezőgépet ehhez a munkához

Az Olympusomon használt objektívet Helios 44 -ről 50 mm/1,8 Pentacon prime objektívre frissítettem, amelyet egy barátom adott nekem. Ezt makró objektívként használják az M42 hosszabbító gyűrűk segítségével (mindkét elem megtalálható az e-bay-en elfogadható áron)

A legjobb megoldás az lenne, ha az adott DSLR -hez megfelelő makrólencsét használna (valószínűleg drága), a második legjobb pedig, ha makró hosszabbítót használ az adott fényképezőgéphez, amely lehetővé teszi az autofókuszálást (olcsóbb)

8. lépés: Diák használata

Ezt a fényképet Tynisia -ban készítették sok évvel ezelőtt, FED3 kamerával és Kodak 200 ISO diafilm segítségével.

Másoltam a diát 100 ISO -val, f11,0 -es rekeszértékkel és 1/30 mp -es expozíciós idővel. Az eredmény alulexponáltnak tűnik, de az információ megvan.

• A Lightroommal dolgozva először levágtam a fényképet, és a RAW adatok felhasználásával helyrehoztam a kiemeléseket. Ez még sötétebbé teszi a fényképet, így ezen a ponton növelnie kell a fényerőt.
• Az utolsó szakasz a hangkiegyenlítés korrigálása a gamma -diagram segítségével. A Lightroom 4 különböző hangzónát biztosít a beállításhoz. Végül kissé módosítottam a színeket, egy kicsit csökkentve a színhőmérsékletet, enyhe kék eltolódást a teljes színsémára.

9. lépés: Fekete -fehér használata

Ezt a fényképet egy Canon EOS 1000F fényképezőgéppel készítették a hozzá kapott objektívvel (35–80-as zoom, f3.5). A film egy fekete -fehér Kodak TMAX 400. A negatívot a Pentacon lencsével másoltam f = 8,0 és t = 1/40 mp, ISO = 100. A fekete -fehér rendszerint a legegyszerűbb eset, és az összes feldolgozási lépést a Photofiltre ingyenes szoftverrel végeztem. Itt vannak:

1. Keretezze be a képet. A határok referenciaként való megőrzése ebben az esetben nem szükséges.
2. Kapcsolja be fekete -fehér negatív képre. Ezt kétféleképpen teheti meg: Vagy dobja el a színinformációkat, vagy állítsa minimálisra a színtelítettséget a Színárnyalat/Telítettség eszköz segítségével. Az eredmény ugyanaz.
3. Színek megfordítása (negatív kép készítése)
4. A fényerő, a kontraszt és a gamma -diagram segítségével dolgozzon ki, hogy a hangminőség egyensúlyba kerüljön. Ez gyakran nagyon szubjektív

10. lépés: Színes negatívok kezelése

A színes negatívokat viszonylag nehezebb megfelelően feldolgozni. Ennek az az oka, hogy nem tudja felismerni a színeket a fordított vöröses képből. Például az adott fényképen a zöld és a kék dominál, és amikor a negatívot nézed, fogalmad sincs, melyik melyik. Itt van szüksége a 2. lépésben megadott tippekre.

• Vizsgálja meg a negatívot fény alatt, hogy felismerje, mit szeretne látni az utolsó fotón.
• A negatívot kissé túlexponálja.
• Ha csíkot tart a fénykép szélén, használja ezt a színegyensúly helyreállításához. Ezt meg lehet tenni a színek megfordítása előtt vagy után. A negatív szürkén jelenik meg a kiegyensúlyozás után.
• Használja a RAW formátumot, ha ismeri.

11. lépés: Film és digitális

Miért forgatni filmet?

• Szeretem, ahogy a fény szóródik a filmben. Ez más, mint amit a digitális fényképezőgépekkel kap - más, nem jobb vagy rosszabb. Azonban a film dinamikus tartománya, azaz a részletek megőrzése a kiemelt és árnyékos területeken felülmúlja az olcsó digitális fényképezőgépekkel kapott értékeket. Az erről szóló vita itt található.
• Gyors és lassú: mindkettőre szükségünk van. Tetszik, hogy a digitális fényképezőgépek számos zéró költségű felvételt kínálnak néhány perc alatt, amelyek a helyszínen megtekinthetők. Természetesen ez több esélyt ad egy szép kép elkészítésére. Mindazonáltal szeretem azt a tényt, hogy egy közepes formátumú film csak 12 esélyt ad, ezért fel kell készülnie, és köteles egy kicsit többet használni az agyát, mielőtt megnyomja a redőnyt. Úgy gondolom, hogy ezzel megtanulja jobban értékelni a digitális fényképezőgépét is, és jobban tudja használni.
• Tetszik a fejlesztési eljárás. Sok év után újraindítottam a fekete -fehér fejlesztést.
• Nosztalgikus vagyok a régi fényképezőgépeim miatt. Tetszik a mechanikus redőny hangja, és kíváncsi vagyok, hogyan teljesítenek ma, és hogyan hasonlítanak a digitálishoz.

Meddíg?

Amíg elérhető a film (bár nehéz megtalálni)

Az általam használt kamerák

1. Canon EOS 1000F. Szép kameraház, közepes objektív. Sok olyan programozási funkcióval rendelkezik, amelyek tetszenek. Gyakran szerelek más objektíveket rá.
2. Yashica Electro 35. Rekesznyílás prioritású távolságmérő kamera kiváló 45/1,8 objektívvel.
3. Rollei 35 SE. Ez a kamera nagyon különleges. Minden rossz helyen van, de meg kell szokni. Valószínűleg ez a legkisebb a maga nemében, és nem akkumulátorfüggő, mint az első kettő (elemre van szüksége a fotométerhez, de kit érdekel).
4. Lubitel 166U és Meopta Flexaret V. Mindkét TLR -m tetszik. A Lubitel egyszerű, könnyű és a lencse nagyon tiszta. A matrica a kamera aláírása. A Flexaret egy valódi fém TLR. Az objektív, a nézet és az élességállítás kiváló.

12. lépés: Végső gondolat

A fotózás nem a nagy felbontásról vagy a nagy ISO -ról szól, hanem a témáról (tartalomról) és arról, hogyan érzékeli és jeleníti meg (kompozíció)

Ha azt szeretné, hogy több megapixeles kamerája legyen, nézze meg, mit érnek el a lomográfia webhelyén az emberek olcsó műanyag Dianákkal, esetenként a lejárt filmeket használva, szándékosan rossz vegyszerekkel feldolgozva

Ha arra panaszkodik, hogy 6400 vagy több ISO szükséges egy tisztességes éjszakai felvételhez, nézze meg Brassai György éjszakai fényképeit, amelyek mindegyike 50-100 ISO-filmmel készült

Ennek ellenére nem árt, ha egy D4s Nikon rendelkezik teljes képérzékelővel és 256000 ISO -val (409600 -ig bővíthető)

Digitális vagy analóg, hadd vezesse az alábbi Henri Cartier-Bresson idézet:

"Fényképezni azt jelenti, hogy felismerjük - egyszerre és a másodperc töredéke alatt - magát a tényt, és a vizuálisan észlelt formák szigorú megszervezését, amelyek értelmet adnak neki. Ez a fej, a szem és a szív azonos tengelyre helyezése."