Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39

Még egy útmutató a szekrény építéséhez?

Nos, a szekrényemet elsősorban a Galaktikus Starcade mint sablon segítségével építettem fel, de az utam során néhány változtatást eszközöltem, amelyek utólag úgy érzem, hogy egyes részek felszerelését egyszerűbbé és esztétikusabbá teszik. Engem is inspirált egy másik Bubble Bobble Bartop az Instructables -ről (amely szintén részben a Galactic Starcade -en alapul)

Továbbá, amikor több útmutatót olvastam, mielőtt elkészítettem a bartopomat, mind a cikkekből, mind a feltett kérdésekből egyértelműen kiderült, hogy bizonyos szempontoknak több információra van szükségük. Az útmutató mondhat valamit: „… akkor javítsd ki a sátrat, és készen állsz a tesztelésre”, anélkül, hogy konkrétan javaslatot tennél arra vonatkozóan, hogyan kell ezt megtenni. Ennek nagy részét magamtól találtam ki, de remélem, hogy segíthet másoknak is, akik hasonló helyzetben vannak.

Nem szándékozom ezt az útmutatót helyettesíteni a sok már elérhetőnek, inkább útmutatást nyújt az enyém felépítéséhez, néhány tipp és tipp segítségével, amelyek segíthetnek néhány embernek.

Kellékek:

Ez a lista a különböző alkatrészekről, amelyeket a szekrény létrehozásához vásároltam.

12 mm -es csavar (Amazon) 1,50 £

1 mm -es tömítőszalag (Amazon) 4,99 £

25 mm -es csavar (Amazon) 1,82 £

32 GB -os Micro SD (Amazon) 5,25 £

4 utas adapter (otthoni ajánlatok) £ 3.99

4,3 mm és 5,3 mm -es alátétek (Amazon) 3,90 £

4 cm -es ventilátorvédő (eBay) £ 2.78

Gombok, botok, interfész (eBay) 44,99 £

Bütyökzár (Amazon) 2,80 £

DC-DC feszültségszabályozó (eBay) £ 3.46

Ventilátor hosszabbító kábel (Amazon) 2,97 £

HDMI -DVI kábel (Amazon) 2,49 £

IEC tápegység (Amazon) 1,29 £

LED -es lámpák (eBay) £ 4.99

M4 karimás hatszöghajtó csavar (Amazon) 1,99 £

M5 Karimás hatszöghajtó csavar (Amazon) £ 3.95

Egyéb csavarok (Aldi) £ 3.99

MDF (helyi faudvar) 20,00 £

Monitor (eBay) £ 13.50

Festék (Sadolin Extra Durable woodstain - Ebony) (Amazon) £ 13.75

Perspex (sátor és keret) és minden alkotás (Nuneaton Signs) £ 25.00

Primer (Aldi) £ 4.99

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 £

Raspberry Pi tok (Amazon) 11,99 £

Raspberry Pi PSU (Amazon) 7,99 £

Hangszórók (tehetséges) 0,00 £

Sorkapocs (Wilco) £ 0.65

Hőtokos ventilátor (Amazon) £ 3.68

T-formázás (Arcade World) £ 13.86

ÖSSZESEN 246,56 GBP

1. lépés: Alkatrészek beszerzése

Az MDF beszerzése

Találtam egy helyi faudvart, ahol MDF -et árultak, és méretre is vágtam. Az egyes panelek méreteit megterveztem, tudva, hogy a szekrény kialakítása nagyrészt a rolfebox által leírtakat követi, és minden méréshez hozzáadtam néhány centimétert, hogy lehetővé tegyék a vágási szögeket. Először vágtak nekem egy hosszú panelt a megfelelő (500 mm) szélességre, majd levágtak minden panelt. Ez azt jelentette, hogy biztos lehettem abban, hogy minden belső panel azonos szélességű lesz.

Alkatrészek beszerzése

Monitor

Az arcade-oldalak fórumoldalainak olvasása során erősen ajánlott monitor volt- a HP LP2065. Ez egy 20 hüvelykes képernyő (valószínűleg körülbelül a legnagyobb, amellyel a telepítéssel megúszhatja ezt a kivitelt anélkül, hogy megváltoztatná a panelméreteket), és néhány előnnyel rendelkezik, amelyek nagyszerű választássá teszik. Először is nagy felbontású - míg az olcsóbb és kisebb monitorok általában 1024x768 méretűek, ez 1600x1200. Ez olyan dolgokat tesz igazán élesnek, mint a kezelőfelület menü, és az olyan vektoros játékok, mint az Asteroids, nagyszerűek. A másik előny, hogy megjegyzi a beállításait, beleértve a bemenet kiválasztását és (ez a legfontosabb) a tápellátás állapotát a hálózati feszültség megszüntetésekor. Lényegében ez azt jelenti, hogy nincs szükség a monitor bekapcsolásának minden módjára a szekrény minden bekapcsolásakor.

Vezérlők

Számos lehetőséget találtam az eBay -en és az Amazonon azok számára, akik botokat, gombokat és kódolókat árulnak. Az egyik, akivel mentem, lehetőséget adott a gombok és a színek keverésére. Már tudtam, hogy Bubble Bobble témát akarok, és ez lehetővé tette számomra, hogy különböző, de kiegészítő színek legyenek a különböző játékosok számára. A botok Zippyy márkájúak-nyilvánvalóan rendben van költségvetési lehetőségként, és a kódoló egy Xin-Mo-nem olyan, akiről hallottam, mielőtt elkezdtem keresni, de ismét rendben van. Fogalmam sincs, milyen márkájú gombok, csak általánosak.

Hang

Vettem egy olcsó erősítőt az Amazon -tól. Hogy lássam, milyen méretű hangszóróra van szükségem, beszereztem pár darab asztali asztali hangszórókészletet, amit az emberek a 90 -es években használtak, és lecsupaszítottam őket. A hangszórók nagyon alacsony fogyasztásúak - mindössze 2 watt és 4 ohm. Végeztem egy tesztet, és néhány hangot lejátszottam rajtuk a hangszóró belsejében lévő erősítő segítségével, és mindenesetre meglepően hangosak és tiszták voltak. Mivel nem akartam ezeket a hangszórókat a fizetett erősítőhöz csatlakoztatni (mivel a teljesítménye 15 W volt, és így valószínűleg lefújná a hangszórókat), úgy döntöttem, hogy megpróbálom használni az éppen húzott erősítőt ki a hangszórókészletből. Újra forrasztottam a vezetékeket a NYÁK-ra, mivel meg kellett vágnom őket, hogy a hangszórókat ki lehessen húzni, és forró ragasztóval ragasztottam egy rétegelt lemezre, hogy potenciálisan rögzíthessem a tokban.

Az eredeti tervem egy kis PC alaplap volt a szekrényben, de még karcsú tápegység mellett is szoros lesz. Miután elkezdtem problémákat okozni a Windows rendszerben beállított kezelőfelülettel, lecseréltem a tervemet a Raspberry Pi -re.

2. lépés: Változások az eredeti kivitelben

A szekrény fő panelei a Galactic Starcade mérésein alapulnak. A legfontosabb dolog, amit meg akartam változtatni, az volt, hogy nem voltam kíváncsi a Starcade oldalpaneleinek profiljára. Valami kevésbé szögleteset akartam, és jobban illeszkedni a letöltött grafika alakjához, amelyet a https://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=45266890 címen találtak (akárcsak az eredeti Instructable for a Bubble Bobble gépnél)

Ami a grafikát illeti - azt akartam, hogy a szekrényem különböző színű legyen a két játékos számára, tükrözve a játék különböző sárkányait. Módosítottam a jobb oldali rajzot, hogy felcseréljem a sárkányok sorrendjét, így a kék (Bob) lett a fő. Nem találtam olyan vezérlőpult grafikát, amely olyan jól nézett volna ki, mint amit az Instructables -en már láttam, ezért felvettem a kapcsolatot az Instructable szerzőjével, és ő volt olyan kedves, hogy elküldi nekem a tervének egy példányát, amelyet megtisztítottam és a sajátjaimhoz használtam.

Elhatároztam néhány további változtatást is, amelyeket meg fogok tenni. Először is elvetettem azt az elképzelést, hogy a képernyőpanel a monitor előlapjaként működjön. Ennek két oka volt - egyrészt azért, mert azt akartam, hogy a képernyő a lehető legközelebb legyen az előlaphoz, mint ahogy reméltem, hogy jobban fog kinézni, másrészt azért, mert nehéz megváltoztatni a surround profilját, ha egynél jobban eltolódik oldalra vagy a másik oldalra (más szóval, ha hibát követtem el a lyuk kezdeti vágásakor, vagy a szita felszerelésekor). Úgy terveztem, hogy a perspexet a képernyő elé helyezem, és könnyebb a perspexre szerelt keretet módosítani, mint egy lyukat újra faragni az MDF-ben.

A második változás az volt, hogy a központ hogyan találkozik a szekrény többi részével. az eredeti kivitelben a képernyő alsó részébe és a kezelőpanel tetejébe is be van vágva egy szög, így a panel hatékonyan csúszik a képernyő alatti területre. Úgy döntöttem, hogy megtartom a képernyő részt úgy, ahogy volt, és ehelyett szöget vágok a vezérlőpult hátuljához úgy, hogy az a képernyő aljának támaszkodjon, anélkül, hogy tartósan rögzítve lenne. Utólag így sokkal könnyebbé vált a panel eltávolítása és visszahelyezése, ha szükséges, ezért javaslom ezt a módosítást.

3. lépés: Az oldalsó panelek elkészítése

A két terv egyesítése érdekében a PhotoShop segítségével vázoltam fel a grafikát, amely az oldalak profilját képezi, majd ezt a belső panelek oldaltervével fedtem be. Ez lehetővé tette számomra, hogy az igényeimnek megfelelően megváltoztassam az oldallap alakját. A legalacsonyabb szakasz mélységét lerövidítettem a kezelőpanellel, mivel az alkotásnak ez a része körülbelül 10 cm -rel mélyebb, mint a Starcade terv. Megváltoztattam a sorokat is, amikor a képernyő mellett a sátorhoz söpörnek, és a felső szögét.

Miután elégedett voltam az utolsó sorokkal, kinyomtattam a tervet teljes méretben, összeragasztottam a lapokat, és ez képezte a sablont az oldallapok kivágásához. Kétszer körbejártam a 18 mm -es MDF -en, majd szúrófűrésszel vágtam. Ezen a ponton nem aggódtam túlságosan a lekerekített sarkok pontosítása miatt, csak azt akartam, hogy a durva forma helyes legyen. Miután levágtam mindkét oldalsó panelt, összefogtam őket, és körülbelül egy órát töltöttem 120 -as csiszolópapírral, ügyelve arra, hogy mindkettő egyforma legyen, és a sarkokat felfelé kerekítse.

Egy ponton rájöttem, hogy túl sokat vágok egy panelről az alsó fronton. Fa töltőanyag és MDF fűrészpor kombinációját kevertem össze, majd öntöttem vissza, majd csiszoltam le, ha volt esélye megszáradni.

Nem voltam biztos abban, hogyan lehet a legjobban kivágni a rést a t-fröccsöntéshez. Más építési útmutatókban azt olvastam, hogy a résbe való beszerzés drága lehet. Szerencsére az egyik unokatestvérem mentett meg, amikor elárulta, hogy van egy famegmunkáló istállója egy asztallal, és megvolt a megfelelő része a nyílás elkészítéséhez. Ez sok időt és aggodalmat takarított meg, és szép tiszta nyílást adott a panelek körül. Emellett segítséget nyújtott az építés következő részében - a többi panel levágásában és az esetleges lyukak kivágásában.

4. lépés: A többi panel elkészítése

El voltam kényeztetve, amikor a többi panelről volt szó, mivel az unokatestvéreim műhelyének egyik másik eszköze egy lézervágó volt. Értékelem, hogy ez egy luxus, amelyhez nem sok ember fér hozzá, de időt és pénzt is megtakarított.

Először az összes panelt a megfelelő méretre és a Starcade utasításokban megadott szögekre vágták le (kivéve a képernyő alját és a vezérlőpult tetejét, amint azt fent említettük). Ezután a lézervágóval kivágták a monitor nyílását, a hátlapot (kivágták a hozzáférési nyílást, egy lyukat az IEC hálózati csatlakozóhoz és egy 28 mm -es lyukat az arcade gombhoz, amelyet PC -bekapcsolónak használnak), és végül a vezérlőpult és az előlap lyukait, a grafika sablonjának használatával, hogy megerősítse, hogy minden helyesen van igazítva.

A panel illeszkedésének gyors tesztelése, bilincsek segítségével tartotta össze az egészet, azt mutatta, hogy minden rendben van, ezért csavarok, ragasztó és lécek kombinációjával mentünk előre, és összeszereltük az alapburkolatot.

5. lépés: A kabinet építése

Láttam útmutatókat, amelyekben a belső léceken keresztül csavarokat helyeznek a panelre, és bár ez azt jelenti, hogy nincsenek lyukak, amelyeket később ki kell tölteni, nehézkes feladat lehet, ha az összes csavart egyenesen és szorosan kell rögzíteni. Bár később több munkát vállaltam magamnak, kívülről sokkal könnyebb volt lyukakat és süllyesztéseket fúrni. Az összeszerelés pár órát vett igénybe, beleértve a fúrást, csavarozást és ragasztást. Miután a fő panelek a helyükön voltak, az egész szekrény már merevnek tűnt, és nem kellett változtatnom, így ki tudtam tölteni az összes csavarlyukat, majd lecsiszolni.

Úgy döntöttem, hogy az esetenként eltávolítandó részeket vagy paneleket nem egyszerűen egyenesen a fába vagy az MDF -be kell csavarni, mivel a csavarok ismételt meghúzása és eltávolítása elrágja a fát. Ez közvetlenül a vezérlőpálcákra, a vezérlőpultra és a sátor felső paneljére vonatkozik. Ebből a célból vettem egy hatszögletű csavart-durva menettel közvetlenül a fába csavarozódnak, majd a közepén egy finom menetes csavarlyuk van.

A rudak lyukainak elkészítéséhez alulról a helyükön tartottam őket, ellenőriztem, hogy felülről középen vannak -e, majd kijelöltem a panel alatti csavarlyukakat. Ezután oszlopfúróval készíthetném el a szükséges lyukat anélkül, hogy áttörnék a felső felületre. A hatlapfejű csavarokat imbuszkulccsal húzza meg és rögzítse a rudakat.

Hasonló megközelítést alkalmaztam a kezelőpanel és a felső rész esetében. Ezúttal kézi fúróval készítettem egy lyukat a panelen keresztül, amely megfelelő méretű a csavarhoz, és ezt használom kísérleti lyukként az alábbi lécen, egy nagyobb fúróval együtt, hogy lyukakat készítsek a hatlapú csavarokhoz.

Nem voltam biztos abban, hogyan rögzítsem a kezelőpanel elülső szélét. Az egyik lehetőség, amire gondoltam, két csavar készlet, az egyik az elülső, a másik a hátsó közelében. Ehelyett kísérleteztem azzal, hogy egy darab fahulladékot teszek az alsó oldalra a kezelőpanel eleje közelében. Ez nagyon jól működik, mivel az előlap belsejének ütközik, és a panelek szögének köszönhetően azt jelenti, hogy a kezelőszervek nem húzhatók fel. A vágások megváltoztatásával együtt, ahol a panel találkozik a képernyővel, egyszerűvé teszi a kezelőpanel be- és kiemelését.

A másik döntés, amit meg kellett hoznom, a hangszórórács volt. Úgy döntöttem, hogy az általam megmentett könnyű ovális hangszórókat használom, de nehezen találtam elég keskeny ovális rácsot. Az egyetlen másik lehetőség, ami eszembe jutott, az volt, hogy egy sor lyukat vágok az alsó sátorpanelbe. Kipróbáltam néhány méretű fúrót egy MDF -darabon, és gyors tervet készítettem az MS Paint alkalmazásban. A terv MDF -re történő rácsapása és minden lyuk tűvel történő kiszúrása egy sor bemélyedést hagyott a panelen, amelyeket kifúrtam. Meglepődtem, hogy ez milyen jól működik, különösen, ha ott van az utolsó festék - észre sem veszed őket. A fölöttük lévő hangszórókat csavarva hangosabb hangot adnak, amit a kis 2 W -os egységektől vártam. Fúrtam egy lyukat a sátor hátsó részében a kábelek átfutásához, és beszereltem a LED -lámpa rögzítőkapcsait.

Végül elérkezett az idő, hogy kitaláljuk, hogyan kell felszerelni a monitort. A monitor lecsupaszítása egyszerű: Először is el kell távolítani az állványhoz rögzített konzolt, majd minden sarkában egy csavart. Ekkor arról van szó, hogy le kell húzni az első burkolatot a hátsó héjról; a két fél teljesen összecsípődik. Van egy kis szalagkábel, amely összeköti az elülső gombokat a fő áramköri lappal, azonban a monitor jól működik, ha nincs csatlakoztatva, így nincs szükség arra, hogy kidolgozzák a vezérlőelemek beépítését a szekrénybe. A monitor lecsupaszítása után vettem egy régi, fából készült polcot, amelyet a szekrény belső szélességének megfelelő méretűre vágtam, és olyan mélyre is, hogy néhány centimétert engedjen a rögzítési lyukak fölött és alatt. Csináltam 4 lyukat a polcon, és rögzítettem a monitort. A próba és a hiba kombinációjával, valamint egy kis szerencsével sikerült a monitort a szekrényen belül a polccal rögzített helyzetben tartani, és megjelölni az oldalpanelek belsejét, ahol a polc találkozott. Akkor arról volt szó, hogy mindkét oldalon léceket helyeztek el, amelyek megfeleltek a jelöléseknek, és a polcot a lécekhez csavarják. Még nem csavartam véglegesen az előlapi MDF panelt a szekrényhez, és a polc helyére rögzítése előtt történő eltávolítása megkönnyítette ezt. Mivel úgy döntött, hogy a monitor lyuk elég nagy ahhoz, hogy a monitort a panellel egy síkba szerelje, ne mögötte, a monitort a szekrény elülső részén kell felszerelni és eltávolítani, nem pedig hátul. Ismétlem, ez egy tervezési döntés, amely sokkal könnyebbé teszi a dolgokat. A polc hátulján található csavarok igénybevételének eloszlatásához az eredeti monitor rögzítőkonzolját használtam távtartóként, mivel ez már a tökéletes forma volt a feladathoz.

6. lépés: Felkészülés a tesztre

Mielőtt először felgyújthattam volna az egészet, még néhány lépést el kellett végezni. A legfontosabb a Raspberry Pi beállítása volt. Úgy döntöttem, hogy egy előre elkészített képpel megyek tesztelés céljából. Volt egy 32 GB -os MicroSD -kártyám, ezért letöltöttem egy erősen ajánlott konstrukciót. (Nem vagyok biztos abban, hogy az Instructables engedélyez -e ilyen linkeket, ezért csak annyit mondok, hogy a „Damaso 32GB Ultimate v4” kifejezésre kerestem). A kép SD -kártyára írása eltartott egy ideig, ezért futás közben telepítettem a botokat és gombokat, és bekötöttem őket a kódolóba.

Az Xin-Mo kódoló kicsi, ezért a szekrény aljára szereltem a kezelőpanel alatti területen. Minden mikrokapcsolónak, legyen az gomb vagy irány a boton, két csatlakozója van. Közvetlen vezeték a kódoló kártyáról, és egy földelőcsatlakozás, amely minden kapcsoló egyik csatlakozójához láncolva van. Úgy találtam, hogy a legegyszerűbb az első földelőcsatlakozót a vezérlőpult közepéhez közeli kapcsolóhoz csatlakoztatni, majd az egyik végére és visszafelé dolgozni. Egy másik tipp, amit ajánlanék, hogy tegyen egy darab szalagot a nem földelt vezetékek hüvelyébe, és jelölje meg, hogy mihez kell csatlakoztatni (azaz U, D, L, R, 1, 2… stb.). Ha ezt megteszi, valamint arról, hogy amikor a másik végét a kódolóhoz csatlakoztatja, mindegyiket ugyanúgy helyezze el (én úgy döntöttem, hogy ezüst szélű lesz), azt jelenti, hogy ha teljesen el kell távolítania a csatlakozókat, akkor egyszerű feladat visszahelyezni őket. Azt is találtam, hogy segített a bot aljának felcímkézése valamilyen módon annak azonosítására, hogy melyik mikrokapcsoló melyik iránynak felel meg, mivel ez nem mindig nyilvánvaló.

Az elülső gombokat a főpanel gombjaival együtt kell bekötni, így ha a főgombok mind csatlakoztatva vannak, segíthet, ha valaki bezárja a panelt, amíg a további elülső huzalozás befejeződik.

Most jön a nagy rész - annak tesztelése, hogy eddig minden működik -e. Ezen a ponton az összes belső alkatrészt csak a szekrénybe dobták, elrendezés nélkül, de ez nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden megfelelően működik. A gombok mögötti anyák csak ujjfeszesen készültek, és néhányan veszteséggel dolgoztak, de egyébként ez a teszt megnyugtatta, hogy sikeres lesz.

Néhány hét tesztelés után el kellett távolítanom az összes alkatrészt, és vissza kellett állítanom a szekrényt üres héjra, hogy továbbléphessek a következő szakaszba

7. lépés: Alapozás és festés

Mielőtt bármilyen alapozót felvinne a szekrényre, volt néhány csavar lyuk, amelyeket még ki kellett tölteni és lecsiszolni. Ezután az alapozót kis habhengerrel vittem fel a panelek többségére, és egy kis ecsettel a sarkokba. miután néhány napot hagytam száradni, világos homokot és második réteget adtam az egésznek.

Megjegyzés: Az általam használt alapozó vízbázisú. Olvastam, hogy néhány embernek problémái vannak az MDF -en lévő vízbázisú alapozókkal, ami miatt a szálak felpuhulnak, különösen a széleken. Előtte teszteltem egy darabon, és nem láttam ilyen problémát. Mindenképpen javaslom a tesztelést.

A következő fázisban szórófesték használatát fontoltam meg, azonban Angliában késő ősz volt, amikor ilyenkor voltam, és ki kell permeteznem. Mivel az időjárás ezt lehetetlenné tette, konzultáltam valakivel, aki professzionálisan gyárt szekrényeket, és ő javasolta a Sadolin fafoltot. Olaj alapú, és elméletileg nem kellett alapozó, bár amikor kipróbáltam néhány alapozatlan MDF -en, örültem, hogy mindenképpen alapozok. Kis habhengerrel felhordva kellemes fekete textúrájú, enyhe fényű lesz. Egy dologgal tisztában kell lenni, hogy 8 ° C feletti hőmérsékleten kell felhordani, és körülbelül 24 óra alatt szárad 20 ° C -on. Mivel novemberben festettem egy télikertben, csak éppen a minimális hőmérséklet felett volt, és azt tapasztaltam, hogy a rétegek közötti száradási idő közelebb van egy héthez, mint egy naphoz. Érdemes volt várni, mert a befejezés valóban jól néz ki. Egy nagyon világos homokot finom papírral készítettünk a rétegek között, és összesen 3 réteget vittem fel hátul, felül és elöl. Mivel az oldalakon műalkotásokat alkalmaztak, csak ragasztottam egy réteget.

Ezen a ponton figyelmemet a hátsó panelre is fordítottam. Eljátszottam a ventilátor beépítésével a szekrénybe. Valószínűleg pillanatnyilag nincs szüksége ilyesmire, ha van benne Pi 3, de ha bármikor lecserélem valami többre, ami több hőt termel, akkor lehet, hogy örülök a szellőzésnek. A választott ventilátor egy PC tok ventilátor, amelyen van egy hőérzékelő. Ennek az az előnye, hogy a 30-as évek közepe alatti hőmérsékleten a ventilátor nagyon alacsony sebességgel működik, és alig ad zajt. A legnagyobb lyukfűrészt használtam, és vágtam egy szellőzőnyílást a ventilátorhoz, majd a hátsó panelt úgy festettem, hogy illeszkedjen a szekrény többi részéhez. Két 32 mm -es lyukat is készítettem a tok alján, hogy levegőt szívhassak át. Kis ventilátorrácsok borították őket, és csak akkor láthatók, ha a szekrényt a hátsó szélére fektetik. Gondolkodnom kellett ezen a panelen is. Vásároltam egy zongorapántot, de nem rendelkeztem megfelelő süllyesztett csavarokkal. Ehelyett az volt az ötletem, hogy két függőleges MDF -csíkot helyezek a szekrény nyílásába, hogy megakadályozzák a panel beesését, és egy darab MDF -et használnék a panel alsó részén, valamint egy bütyökzárral a tetején, hogy megakadályozza, hogy kifelé essen. Közöttük a panelt a helyére kell zárni. Egy 18 mm -es lyukat kellett fúrnom a panel teteje közelében, hogy illeszkedjen a zárhoz, és a függőleges csíkokat hozzá kell festenem. Végül, ha hozzáad egy 1 mm vastag tömítőszalagot a nyílás körül, és egy további csíkot a panel alján, ez azt jelenti, hogy a megfelelő magasságban helyezkedik el.

8. lépés: Az elektromos készülékek előkészítése

A tesztelés során mindenre volt erőm, ami a nyitott háton keresztül egy hosszabbító vezetékhez vezetett, és minden tápegységhez külön tápegység volt (Raspberry Pi, monitor, erősítő és világítás). A végső felépítéshez van egy tápkábel belül, amely egyetlen IEC csatlakozóhoz van csatlakoztatva hátul. Levágtam a dugót a hosszabbító vezetékről, és az ásócsatlakozókat préseltem a vezetékekhez, hogy az IEC csatlakozóhoz rögzítsem. Rájöttem, hogy amikor áramot kaptam a csatlakozón, akkor potenciálisan hálózati feszültségű csatlakozók lesznek láthatók, ezért ebben az időben nyersen készítettem egy doboz részt, amely eltakarja a csatlakozó hátulját, és ragasztja a helyére. Kapcsolt csatlakozót használtam neon megvilágítóval. Többféle módon is bekötheti őket - vagy a neon mindig használaton kívül van, akkor van bekapcsolva, amikor a kapcsoló be van kapcsolva, vagy bekapcsol, amint van hálózat. A középső opciót választottam, így a neon áramellátásként működik.

Az erősítő, a ventilátor és a LED feszültségének ellátásához akadt egy hiba. Szabadon akartam hagyni egy aljzatot, azonban a LED és a ventilátor 12 voltról működik, de az erősítőnek 9V -ra van szüksége. Ez azt jelentette, hogy az erősítő felveszi a fennmaradó aljzatot. Megkerültem ezt úgy, hogy egy régi laptop 12 V-os tápegységet használtam a LED és a ventilátor meghajtásához, és egy DC-DC átalakítót bekötöttem, hogy lecsökkentsem a 12 V-ot 9 V-ra az erősítő számára. Ez mindent rendesebbé tett, mint egy extra tápegység hozzáadása. Becsatlakoztattam a ventilátor hosszabbító kábelét, hogy a ventilátor kábelét a hosszabbítóról leválasztva teljesen kivehessem a hátsó panelt.

9. lépés: Műalkotás és formázás

A grafikát ragasztós hátlappal készítették, és könnyen össze lehetett hangolni a panelek egyenes széleivel. Nem annyira ragadós, hogy ne lehessen újra lehúzni és újra elhelyezni, így elég könnyű volt a megfelelő helyre kerülni. A szélek levágása kézműves késsel történik, csakúgy, mint a gombok és a botok lyukainak kivágása. A sátor fordított nyomtatásként készült, ahol a képen a ragasztóréteget a hátoldal helyett az elejére kell felhelyezni, és egy 2 mm -es perspex darabra kell rögzíteni.

A kerethez vissza kellett szerelnem a monitort, és meg kellett mérnem a szekrény és a képernyő széle közötti távolságot. Unokatestvérem ezután módosította a műalkotáshoz mellékelt keretet, hogy figyelembe vegye ezeket a méreteket, és eltávolított néhány karaktert is, amelyeket a képernyő mérete miatt levágtak volna.

A műalkotással a helyén csatoltam a t-dombot. A nyílás mérete elég nagy volt ahhoz, hogy ne kelljen a helyére kalapálni, elég szorosan tartja, miközben kézzel nyomom a helyére. Bármely szögben, amely „T” -be fordul, Stanley késsel távolítottam el a „T” kis részeit, hogy ne csavarodjanak fel. Hasonlóan azoknál az alkatrészeknél, amelyek bármilyen mértékben kifelé fordulnak, vágtam a „T” -be, hogy a domb külső része könnyen hajlítható legyen.

10. lépés: Helyezzen be mindent

A hangszórókkal és a fényszalaggal kezdtem, a vezetékeket a hozzáférési lyukon keresztül tápláltam, és a szekrény oldalához csatoltam. Meg akartam próbálni mindent rendben tartani, ezért sokat gondolkodtam ezen. A kábeleket vagy a lehető legrövidebbre vágják, vagy kábelekkel kötik össze, vagy megcsatolják, hogy mindenhol ne legyenek rendetlenek a vezetékek. Forró ragasztópisztoly segítségével rögzítettem a hosszabbítót a szekrény aljára, és rögzítettem a laptop tápegységét is mellette.

Az általam használt Raspberry Pi tokot azért választottam, mert beépített tartóval rendelkezik. Az egyetlen probléma, amit láttam, az volt, hogy az SD -kártyát nagyon közel fogja elhelyezni ahhoz a felülethez, amelyre szerelték, így a szekrény oldalához vagy aljához való rögzítés megnehezítheti az SD -kártya be- vagy kihelyezését. Emiatt a tokot a monitor támasztó részére szereltem fel, a lehető legközelebb a széléhez, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre ahhoz, hogy túl sok erőfeszítés nélkül be- vagy ki tudjon helyezni egy kártyát.

Az erősítő az oldalsó panelhez van rögzítve, így a hangerő a belsejébe állítva állítható.

11. lépés: A sátor

Ahhoz, hogy a sátrat a szekrényhez illesszem, sikerült 500 mm-es alumíniumot „L” alakúra hajlítanom, a rövid belső éle mindössze 2-3 mm, a hosszabb éle pedig 20 mm körül volt. Három lyukat fúrtak a hosszabb élbe, majd az egész „L” betétet a sátor megtartására a fénydoboz elülső oldalán, három csavar segítségével a sátorrész külső részébe

12. lépés: keret

Az utolsó szakasz a keret felszerelése. Különféle lehetőségeket fontolgattam a keret javítására, ami azt jelentené, hogy eltávolítható, ha el kell jutnom a monitorhoz. Eredetileg arra számítottam, hogy a keret csak egy milliméterrel ül a vezérlőpult felett, ami azt jelentené, hogy el kell távolítani, mielőtt ki tudom emelni a kezelőpanelt (mivel a panel gyakorlatilag elfordul a helyén az elülső él mentén). Azon tűnődtem, hogy fúrjam -e, és csavarokat, esetleg mágnest használok -e. A végső megoldás sokkal egyszerűbb-néhány darab kétoldalas Sellotape. A fogantyú éppen elegendő ahhoz, hogy a perspexet a képernyőn tartsa, de szükség esetén könnyen elhúzható.

Egy utolsó szerencsés csapásban a perspex valójában körülbelül 3 mm -rel mélyebb, mint amire számítottam, így a központ ellene fekszik. Ez nagyszerű, amikor újra el kell távolítanom a panelt, azonban ennek azonnal két problémája volt - az első az, hogy a keret előreláthatólag lassan lecsúszott, a második pedig komolyabb volt. A kezelőpanel széle, ahelyett, hogy a mögötte lévő MDF teljesen alátámasztaná, most csak egy vékony perspexszálon nyugszik. Körülnéztem egy körülbelül 2 mm vastag fát, amelyet rögzíthetek a keret alatt, megoldva a perspex leejtésének problémáját, valamint valami szilárdat adva a vezérlőpultnak.

A megoldás erre némileg váratlan volt, de azt tapasztaltam, hogy a jégvirágos pálcikák éppen megfelelő vastagságúak, ezért rögzítettem közülük egy sort a monitor alatt, mindkét problémát egyhuzamban megoldva.

13. lépés: Snag lista

A kivitelezés befejezése után néhány problémába ütköztem. Amint azt korábban említettem, a gombok mögött meghúzott anyák hajlamosak voltak a veszteségre. Ezúttal teljesen meghúztam őket egy csavarkulccsal, mégis néhány közülük elveszett az idő múlásával. Nem akartam megkockáztatni, hogy meghúzzam őket, ezért eltávolítottam a vezérlőpanelt, és egy kis csípő forró ragasztót kentem a cérna és az anya közötti minden gombra. Elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megint leálljon az anya működése, de meglehetősen könnyen leszedhető, ha valaha újra el kell távolítanom egy gombot.

A másik kérdés maguk a botok voltak. A Zippyy botokkal kapcsolatban az egyik megjegyzés az volt, hogy néha nehéz átlósan ütni. Minél többet játszottam, annál inkább észrevettem a problémát. A tünetek googleban való keresése során az egyik tanács az, hogy távolítsa el a korlátozó lemezt a bot alól (amely lehetővé teszi a 2, 4 és 8 irányú bot közötti váltást). Ez némileg javította a problémát, de nem eléggé. Van egy második lemez a korlátozó alatt, és ha azt is eltávolítom, hogy a bot sokkal jobb volt, akkor azonban a bot alján lévő műanyag közvetlenül a készülék alján lévő fémlemezre dörzsölődik, és esetleg elkopik idő. Az én megoldásom az volt, hogy Dremel segítségével lecsiszoltam a műanyag egy részét ezen a második lemezen, így sokkal lekerekítettebb lett, de továbbra is biztos voltam benne, hogy a bot alja műanyag-műanyagot dörzsöl a műanyag-fém helyett. Ez a javítás eddig tökéletesen működött, és sokkal kellemesebbé tette a botok használatát.

EDIT: Néhány hónapja kicseréltem a Zippyy botok mikrokapcsolóit Cherry márkájúakra. Ez két előnyt hozott. Először is, a botok most sokkal csendesebbek; a Zippyy botokkal szállított kapcsolók nagyon "csattanósak", addig nem jöttem rá mennyire, amíg ki nem próbáltam a Cherry -t. Másodszor, ez csökkentette az utazás teljes mennyiségét, amely egy mozdulat rögzítéséhez szükséges a botról. Ez folyékonyabbá és pontosabbá tette a játékmenetet, és azt is jelenti, hogy a botok jobban hasonlítanak a valódi Siemitsu botokhoz, amelyeket sok árkádgépben talál. Ez összességében alig több mint 15 fontba került, amikor mindkét joystickot megcsináltam, beleértve a szállítást is.

14. lépés: Élvezze

Miután minden megtörtént, már csak az marad hátra, hogy élvezze kemény munkájának gyümölcsét.

Remélem, hogy ez az útmutató jó társ lesz a többi építési utasításhoz, és néhány tipp és tipp hasznosnak bizonyult.

SZERKESZTÉS: Feltöltöttem az eredeti grafikát egy Google Drive -fiókba, mivel nem vagyok benne biztos, hogy már könnyű -e beszerezni az eredeti forrásból. Letölthető innen - Eredeti grafikai fájlok

SZERKESZTÉS 2: Az utolsó grafikát is hozzáadtam a Google meghajtóhoz. Ez tartalmazza a módosított oldalsó paneleket, az egyik oldalon felcserélt dinoszauruszokkal, az utolsó sávot, a vezérlőpult és az előlap tisztított grafikáját. A kerethez nincs végleges grafika, de ezek nagyrészt az eredeti letöltésen alapulnak. - Végső alkotás