Arduino kenyértábla a helyes úton: 5 lépés (képekkel)

2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43

Szó szerint több száz Breadboard Arduino létezik, szóval mi a különbség ebben? Nos, több dolog, sőt a legtöbb Arduino sem jól működik. Először is, az analóg tápegység a digitális tápegységhez van kötve. Oka van annak, hogy Atmel külön csapokon hozta ki őket. A digitális rész zajt generál, amely zavarhatja az analóg átalakításokat. Az Atmel 10 µH induktivitást és külön kondenzátort ajánl az AVCC számára a zaj szűrésére. Nem ezt az induktivitást vagy a VCC -hez ajánlott ferritgyöngyöt használtam, de ha sok analóg dolgot fog csinálni, akkor valószínűleg jó ötlet. A kenyértábla és a jumperek kóbor induktivitásai segítenek néhányan.

Egy másik javítás a RESET vonalra vonatkozik. A HVPP mód engedélyezéséhez az AVR -eknek nincs ESD -védelem a RESET érintkezőn. Tehát ha nem vagy nagyfeszültségű programozó, akkor ajánlott egy dióda használata az ESD elleni védelem érdekében. Mindezt az AVR042: AVR hardvertervezési megfontolások tartalmazza. Úgy tűnik, kevesen ismerik ezt a dokumentumot.

Egy másik gyakori gyakorlat, hogy egy kondenzátort közvetlenül a RESET vonal kapcsolójára helyeznek. Ez nagyfeszültségű tüskéket generálhat az AVR042 szerint. Ez nem annyira az AVR -eknél történik (valószínűleg azért, mert teljesen megöli őket), hanem sok más mikrofonnal és még a gyártó fejlesztői tábláin is gyakran látható. Az ESD védelemre való ilyen támaszkodás szerintem csak rossz tervezés.

Lépés: Gyűjtse össze az anyagokat

BOM ehhez a projekthez:

• (1) 630 (830) lyukú forrasztás nélküli kenyértábla
• (1) Vegyes kenyeretábla jumper huzal készlet vagy 24AWG tömör huzal ezüst vagy ón bevonattal
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP stb.
• (1) 6 tűs internetszolgáltató-megszakítás vagy dugasz-dugasz DuPont vezetékek
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR mikrokontroller (28 tűs DIP)
• (1) Zöld 3-5 mm-es LED kijelző
• (1) 1N914/1N4148 gyors dióda
• (1) 9 mm -es tengelyű tapintható nyomógombos kapcsoló
• (1) 16MHz kvarckristály oszcillátor, 15-20pF
• (1) Ferritgyöngy (opcionális)
• (1) 10µH induktor (opcionális)
• (1) 10µF többrétegű kerámia
• (4) 100nF monolit kerámia
• (2) 22pF kerámiatárcsa
• (1) 4.7k 1/4 W ellenállás
• (1) 680Ω 1/4W ellenállás
• (1) 330Ω 1/4W ellenállás

A kapcsolóért fizessen egy kicsit, és szerezzen valami tisztességeset. A általában rendelkezésre álló négyzetek megbízhatatlan szemét.

2. lépés: Kezdje az összeállításokat

Először szerelje fel az összes alacsony alkatrészt és jumpert. Hajlítás után a vágott alkatrész 8 mm -re vezet le az alkatrész testének legalacsonyabb pontja alatt. NE VÁGJA le a vezetékeket a következő lépésben használt 3 alkatrészen. Csak egyenletesen vágja le őket, de hagyja őket a maximális hosszon. Legyen különösen óvatos a tárcsás kondenzátorokkal. Az alján lévő merítőbevonat törékeny, és letörik, ahol lefedi a vezetékeket, ha hajlítva vannak.

Az ATmega 1. csapjának a 11. sorba kell mennie, hogy könnyebb legyen megtalálni a csapokat. Az 5. csap a 15. sor, a 10. a 20. sor stb.

Egy 100nF kondenzátor megy az A11 -ről a GND -re, nehéz látni a fényképeken. A 330Ω ellenállás a D10 és D11 lyukakban található. A Fritzing diagram megkönnyíti annak megtekintését, hogy hova kerül.

A többi 100nF sapka a D17, D18, egy másik a G17, G19 és egy másik a H17, H18 kategóriákban található.

Az AVCC -hez tartozó jumper opcionálisan helyettesíthető egy 10µH induktorral. Ha az analóg mérések megkövetelik, segít a zajban.

Az opcionális ferritgyöngy VCC -hez kerül. Akkor használja, ha zajkeltő komponensek vannak, például 7400 -as sorozatú logikai chipek. Távolítsa el a VCC jumpert, és cserélje ki a ferritgyöngyre.

Ne feledkezzen meg a + és - összekötő jumperről sem.

3. lépés: ISP és a High Stuff

A magasabb komponensek következnek. Ezek a dióda, a 4,7 k ellenállás és a kvarckristály. Ügyeljen a dióda polaritására. A katódszalag a + oldalon megy. Igen, állítólag fordított elfogultságú.

Ha minden a képen látható módon van, és biztos abban, hogy semmi sem zárul el, akkor itt az ideje az ISP tintahal vezetékeknek. Az ATmega 17., 18. és 19. csapja a MOSI MISO és az SCK. A RESET ilyen típusú kapcsolóval J10 -re léphet. A VCC és a GND + és - természetesen.

4. lépés: Az opcionális rendszerbetöltő

A vázlatok "feltöltéséhez" az Arduino IDE -ből be kell tölteni az ATmega rendszerbetöltőt. Ellenkező esetben csak ISP -n keresztül töltődik fel. A soros verzió sokkal gyorsabb, de a rendszerbetöltő egy kicsit elfoglalja a flash memóriaterületet, amely egyébként a vázlathoz menne, és lelassítja a rendszerindítási folyamatot. Az Optiboot ajánlott, ha ezt az utat választja, és nagyon kicsi. Személy szerint lemondok a rendszerbetöltőről, és csak az internetszolgáltatót használom.

Egy másik szempont az internetszolgáltató feletti hatalom időjárása. Például az USBtinyISP -ben van egy jumper a cél táplálásához. A régi telefon töltők kiváló áramforrást is jelentenek. Rendelkezésre állnak USB -megszakító kártyák, vagy csak vágja le a csatlakozót, és ha bátor, csupaszítsa és ónozza a vezetékeket. Volt egy androidos töltőm, ami a lábamra akadt és összeomlott, így nem volt gond. Kalmárhuzalok esetén hagyja ki a VTG/VCC csapot az internetszolgáltatón, amikor külső tápellátást biztosít, vagy hagyja csatlakoztatva, és vegye le az áthidalót.

5. lépés: Következtetés

Most már minden kész. Töltse fel a villogó vázlatot egy teszthez, és a LED -nek villognia kell. Van egy megszakítás által vezérelt pislogó vázlatom valahol. Nézd meg, hogy megtalálod -e.